Место, где живут кхмерские боги
Ангкор включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В первое мгновение Анри Муопо думал, что у него от долгих скитаний начались галлюцинации: прямо перед ним, над джунглями возвышались три башни, напоминавшие бутоны лотоса. Так 22 января 1861 года был открыт Ангкор Ват — крупнейший в мире храм, именем которого была названа целая эпоха в истории Камбоджи. Путешественник ЯКОВ ОСКАНОВ прикоснулся к истории страны, которой нет в школьных программах, а потому неизвестной большинству русских людей.
Как говорится в Камбодже: «Кто рано встаёт — тому Вишну подаёт!» Поэтому мы поднялись в три ночи, чтобы Вишну зачерпнул нам полные пригоршни своими щедрыми (и, надеялось, вместимыми!) ладонями. Было договорено, что в 3:30 у отеля нас будет ожидать местный таксист, который доставит «Весёлых гуавок» к Ангкор-Вату. Волнение и предвкушение скорой встречи с этим местом быстро одолели остатки сна.
На рецепции нас встретил служащий отеля, которому столь ранний подъём казался рутиной, т.к. практически все вменяемые туристы едут смотреть Ангкор-Ват рано утром. Парень вручил нам пакеты с завтраками, после чего мы бойко погрузились в старенькую, но ещё вполне годную Toyota Camry.На место мы прибыли затемно. Атмосфера была слегка потусторонней: в воздухе были разлиты непроницаемо чёрные чернила, чей мрак лишь изредка разрывался отсветами фар подъезжающих машин. Куда идти было непонятно, и мы пошли на свет фонариков, лучи которых выписывали вдалеке замысловатые фигуры.
Эти билеты очень напоминали визы , т.к. были именными и с фотографиями. Круто! Оставил себе свой билет на память.Чуть поодаль обнаружился ларёк, где продавали чай и кофе. Мы решили остановиться возле него, чтобы позавтракать, и с наступлением утра уже не отвлекаться на еду, а всецело погрузится в атмосферу древнего города.Возле этого безымянного ларька нам и было суждено узнать о знаменитых камбоджийских breakfast boxes (завтраках в коробках, которые выдают в отелях). После того дня выражение «камбоджийский завтрак» стало для нас нарицательным. Распаковав первую коробку, мы увидели сэндвич, причём весьма оригинальной рецептуры: между двух тонких нежных ломтиков свежего хлеба притаился... (Та-дам! — звучат фанфары)... третий ломтик этого же превосходного хлеба. Словно Микеланджело, который при создании скульптур отсекал от мрамора всё лишнее, безвестный кхмерский повар отсёк всё лишнее от рецептуры бутерброда, оставив лишь самое важное, вкусное и полезное. Его кулинарное стило точным выверенным движением отсекло шелуху корня «бутер-», оставит голую гениальную суть, превратив «бутерброд» просто в «брод». А чтобы не оставлять потрясённых нас наедине с кулинарным шедевром, на дне каждой коробки покоился маленький жухлый банан, заботливо положенный рукой маэстро. Банан был как бы оправой (а может и приправой?) гастрономической драгоценности по имени «камбоджийский сэндвич».
Наполнив желудки высокой камбоджийской кухней (ну, не совсем наполнив, на треть максимум), мы двинулись дальше, к месту, где перемигивались сотни огоньков. Огоньки оказались экранами сотовых телефонов и фотокамер туристов ожидавших восхода. Тут нужно вставить небольшую ремарку и рассказать об устройстве Ангкор-Вата. Сделаем небольшое псевдонаучное отступление и в двух словах набросаем портрет этого места. Итак...Ангкор-Ват — это храмовый комплекс, один из самых величественных и масштабных, когда-либо построенных на Земле. Если смотреть на него сверху, то можно увидеть, что план храма почти квадратный, с двумя противолежащими сторонами длиной 1,5 км и двумя противолежащими сторонами длиной 1,3 км. Храмовый комплекс окружён рвом, который имеет ширину чуть менее двухсот метров. В пруду растут кувшинки, которых туристы часто называют лотосами, хотя по сути лотосами они не являются. Стороны Ангкор-Вата расположены по сторонам Света. В храм ведёт дамба, которая пересекает ров посредине восточной его стороны. Получается, что если стоять лицом ко входу, то солнце начнёт восходить точно над храмом, который обращён фасадом на запад. Вместе с первыми лучами начнут раскрываться цветы кувшинок. Чтобы запечатлеть красоту подобного момента, у края рва стоят люди и ждут восхода.
Время потихоньку текло, роняя мгновенья во мрак, и разбавляя его ими. Мрак от этого потихоньку рассеивался, и вот уже в сером тягучем воздухе начали проступать очертания древних руин, а на поверхности воды стали видны пурпурные цветки кувшинок.
Все вменяемые фотографы расставили свои фотоаппараты на штативы и снимали дивные фотографии. Ваш же покорный слуга, во время описываемых событий, презирал штативы и верил в твёрдость своих кривых рук. В некотором смысле это была правда — можно было твёрдо сказать, что руки были кривыми. Теперь уже, спустя время, я понимаю, что был не прав, и сейчас постоянно вожу с собой штатив, особенно, если знаю, что буду посещать какие-то необыкновенные места.
Что примечательно, во время съёмки восхода, практически все люди, не сговариваясь, стояли у начала дамбы, ведущей в храм, но никто не шёл вперёд, давая возможность остальным туристам снять храм залитый нежными лучами тропической зари. Словно незримая магическая стена, или фантастическое силовое поле, это зрелище отсекало людей от начала дороги в Ангкор-Ват. Но как всегда бывает в таких случаях, нашёлся человек, на которого магия момента не действовала. Приехав позже остальных, он тупо протиснулся через толпу и, как ни в чём не бывало, зашагал по дамбе, снимая восход на свой мобильник. Если бы люди могли поднимать температуру взглядом хотя бы на градус, то этот малый бы сгорел заживо в первые несколько секунд, ибо тысяча негодующих взоров сфокусировалась на спине беспечного туриста. Потом толпа зашипела, зацокала, разочарованно застонала и стала жестами и словами призывать чудака вернуться. Тот, к счастью для всех, понял и вернулся. В конце концов солнце взошло и людская река, насытившись зрелищем, потекла в храм.
Людей почти нет, т.к. я бегу впереди людского потока, чтобы снять храм без толпы.
Тут можно сделать ещё одно отступление и дать небольшую (ну, вы же меня знаете...) историческую справку. Итак, что мы имеем...Начнём с названия. Ангкор-Ват. Примерно это можно было бы перевести как «город-храм» (соответственно «ангкор — город» и «ват» — «храм»). Однако правильней будет трактовать это как «храм Ангкора», в том смысле, что «Ангкор» — это исторически закрепившееся имя собственное, обозначавшая место, где находилась столица. Дело в том, что данный храм является не единственным строением, в его окрестностях раскинулся целый город, бывший некогда столицей кхмерской империи. Несколько разных королей возводили новые столицы неподалёку от старых. Каждому новому городу давались новые имена. Простые жители особо видимо не парились и называли все эти города просто «ангкор» — т.е. столица. После того, как империя пришла в упадок, крестьяне продолжали называть это место просто «столица», по старой привычке. Так это и стало именем собственным. А самый большой храм стали называть просто «храм Ангкора» — Ангкор-Ват. В каком-то смысле это можно было бы перевести как «столичный храм». История, увы, не сохранила оригинального названия храма, данное ему во времена возведения.
Стены украшены затейливой резьбой.
Я уже неоднократно писал об устройстве буддистских храмов, но сейчас мы имеем дело с храмом индуистским, который хоть и имеет общие черты с буддистскими храмами, но всё же отличается от них. Как упоминалось выше, вход в храм расположен с западной стороны. Эта особенность является отличительной чертой, которая указывает на то, что храм не просто индуистский, а именно вишнуитский, т.е. посвящённый Вишну — богу-хранителю.
Индуизм, вообще, понятие собирательное.
Нет как таковой одной религии с этим именем. Есть огромное множество религиозных практик, основанных на более-менее похожих принципах и оперирующих более-менее одинаковыми понятиями. Распространяясь по Юго-Восточной Азии, то или иное индуистское течение смешивалось с локальными культами, образовывая местную синкретическую форму религии.
Я снова опередил толпу. Ах, если бы ещё хватало ума делать толковые фото!
В данной местности в описываемое время, сложилось так, что верховным божеством стали почитать Вишну-Хранителя. А что хранит, Великий Вишну, спросите вы? Всё сущее, ответят вам вишнуиты. В более-менее упорядоченной форме индуизма (брахманизме) имеется троица — Тримурти: Брахма-создатель (он создаёт всё), Шива-разрушитель (этот всё разрушает) и Вишну-хранитель. Правда, в некоторых культах баланс сил смещается и на роль верховного божества избирается кто-то один из троицы, а то и вообще — аватара божества. Так, например, возник кришнаизм, т.к. Кришна является аватарой того же Вишну. Но, я немного отвлёкся...
Без комментариев... просто вид храма.
По своему типу данный храм называется «храм-гора», т.к. символизирует собой священную гору Меру. Подобные храмы можно встретить в Таиланде, например в Аюттае, т.к. тайская архитектура того периода часто заимствовала у более старой кхмерской. И я, думаю, что зодчие Аюттаи безусловно бывали в Ангкоре и вдохновлялись величественными формами древних строений.
Подобная форма башен называется «пранг».
Как вы понимаете, подобное сооружение невозможно построить просто так, для красоты и на одном лишь творческом энтузиазме. Чтобы возвести подобную громаду, и сейчас и, тем более, в прежние времена, требуется политическая воля. Чья же воля стояла за созданием этого титанического шедевра?
В лучах утреннего солнца храм выглядит особенно таинственным.
Перенесёмся с вами на без малого тысячу лет назад, в начало XII века новой эры.
Именно в эти времена империя кхмеров — Камбуджадеши — достигла своего расцвета. На политической арене кхмерской аристократии появился новый, очень серьёзно настроенный джентльмен — Сурьяварман II. Для того, что бы занять трон, ему пришлось убить двух королей соседствующих государств (в то время империя была раздроблена). Одного их монархов он убил, перепрыгнув со своего боевого слона, на голову слона, где находился вражеский король Дхараниндра¬варман (царство ему небесное!), после чего нанёс конкуренту несколько травм несовместимых с жизнью. Что называется «взошёл на престол по головам и трупам» (по головам слонов и трупам королей, соответственно). Амбиции нового короля сыграли на руку всей империи, которая достигла своего максимального расцвета благодаря экспансии на восток и запад, в результате нескольких удачных военных инициатив монарха.
Всё это «задокументировано» на одной из стен храма.
Интересно заметить, что какой-либо единой долговременной религии в Камбуджадеше не было. Это происходило отчасти из-за того, что не было единой преемственности наследников. Власть не всегда передавалась по прямой линии. Поэтому восхождение на трон нового короля часто означало смену государственной религии. Первый монарх кхмерской империи, Джаяварман II (это было за триста лет до описываемых событий) ввёл обычай совершать ритуал посвящения правителя в «девараджу», что дословно означает «король-бог». После этого ритуала монарх считался «чакравартином» — идеальным правителем, «вращателем Всемирного Колеса». А ещё интересно, что к имени каждого правителя, начиная с V в.н.э. добавляется слово «варман», что дословно обозначает вид нагрудного доспеха, а иносказательно — «защиту». Стало быть имя Сурьявармана II можно перевести как «находящийся под защитой Сурьи». Сурья — это бог Солнца в индуизме. Впрочем, это не помешало Сурьяварману II быть вишнуитом. Об этом говорит его посмертное имя — «Парамавишнулока». Посмертное имя, спросите вы? Именно. В этом и суть быть девараджой, королём-богом. После смерти, правитель становится богом. А богу положено поклоняться. Это одна из причин, по которой я придерживаюсь мнения, что перевод «Ангкор-Ват» как «город-храм» невозможен, так как в городах живут, а это место не для жизни. Это место для смерти...
Имеются и картины потустороннего мира.
Есть совершенно особенный тип храма — заупокойный храм. Ангкор-Ват, вне всякого сомнения, именно заупокойный храм. Вишнуитский храм короля-бога, получившего в посмертии имя Парамавишнулока (Единый с Раем Вишну, или что-то в этом роде), был явно создан для апофеоза Сурьявармана II. В данном случае, я не имею в виду апофеоз как кульминацию драматического произведения, я употребил это слово в его изначальном значении, а именно — «превращение в бога». Да, многие древнегреческие драмы заканчивались вознесением героя на Олимп и превращением в бога. Так, например, заканчивается житие Геракла. Позже в драматургии апофеозом стали называть любую кульминационную часть пьесы, безотносительно того, обожествлялся герой или нет.
Сотни квадратных метров потрясающей резьбы по камню!.
И хоть Камбоджа также далека от Греции культурно, как и географически, всё же именно термин апофеоз как нельзя точно описывает финал королевской жизни в образе короля-бога. После смерти тело короля кремировали, а прах хранили в храме; сам же обожествлённый монарх был представлен скульптурой в главной башне храма, где он изображался как очередная аватара Вишну. Всё так и было (скорее всего было, т.к. доподлинно неизвестно), но через некоторое время Ангкор-Ват перешёл буддийским монахам, которые переоборудовали храм под собственные нужды и произвели комплексу рестайлинг, согласно их представлениям об устройстве буддийского храма. Так, в частности, языческую статую выбросили, а на её место установили скульптуры Будды. Sic transit gloria mundi, как говорят у нас в Зимбабве. Вот так живёшь-живёшь, считаешь себя богом, строишь храм в свою честь, и думаешь — всё это на века, незыблемо. Ан нет. Несмотря на то, что ты красавчик, построивший одно из величайших архитектурных чудес, уже никто и не помнит ни как ты выглядел, ни даже как назывался построенный тобой храм. Спасибо, что хоть имя твоё дошло сквозь череду суетных веков. О смерти Сурьявармана II практически ничего неизвестно. Воды времени не донесли до потомков ни точной даты смерти, ни её причин. Остаётся только гадать, был ли исполнен ритуал апофеоза, насколько пышными были церемонии и каким величественным зрелищем был в это время храм.
No comments...
Внешняя стена храма.
Недалеко от храма стоянка тук-тукеров и рынок сувениров. Всё как везде.
Как это часто бывает, за блестящими достижениями прошлого правителя следуют неудачи его последователей и упадок. Частично страну истощила грандиозная стройка (в качестве аналогии можно вспомнить Египет времён четвёртой династии затеявшей грандиозное строительство пирамид), частично упадку способствовали слабые и бесталанные монархи, не способные к управлению великой империей. Однако Камбуджадеши предстояло пережить ещё один взлёт, спустя тридцать лет, когда к власти пришёл другой сильный правитель, Джаяварман VII, оставивший после себя не менее удивительный памятник — Байон. Но... это уже совсем другая история.А нам остаётся лишь смотреть и восхищаться красотой форм и полётом архитектурной мысли. Насколько концептуально и насколько визуально продумано устройство Ангкор-Вата! Я хотел написать о деталях, но понял, что это займёт не одну страницу текста. Да и с реальными экспертами в области древней архитектуры мне, конечно же, не конкурировать. О богатстве образов, архитектурных приёмов и сюжетах Ангкор-Вата пишут целые книги. Увы, мне потребовалось бы гораздо больше одного дня, хотя бы для того, чтобы просто сфотографировать всё, на что следует обратить внимание. А сколько дней потребовалось бы на описание этого — боюсь даже прогнозировать.
Это галерея вдоль стены храма. Во всю длину стена покрыта резьбой. На одной такой стене жизнеописание царя, на другой — мифические сюжеты.
Поэтому я подумал, и решил, что как раз в этом месте и стоит завершить свой очерк. Надеюсь, он вам понравился и позволил, хотя бы в какой-то мере прикоснуться к истории страны, которой нет в школьных программах (незаслуженно, как мне кажется), а потому, неизвестной большинству русских людей. Нам как-то однобоко преподавали историю, смещая акценты на западные, протоевропейские, цивилизации, забывая почему-то, что на востоке тоже кипела жизнь, и происходили события, порой, грандиозного масштаба, не имеющие аналогов в мире Европы.
Апсары как бы намекают, что в раю у дядюшки Вишну будет не скучно.
Длинные, похожие на диковинные звездолёты, башни прангов устремляются вверх, уводя взоры в небо. Где-то там, быть может, и находятся загадочные райские сады Вишну. Там льётся неземная музыка, там подают за завтраком амриту, а крутобёдрые апсары призывно бросают томные взгляды. Бред, скажете вы. Бред, соглашусь я. А вот Сурьяварман II верил в такой финал. Мечтать, как говорится, не вредно. Порой мечты о Небе оставляют потомкам шикарное архитектурное наследие.
OSKANOV, 2015 год
