"Helen Collection" - персональный форум Алены Обуховой о туризме и путешествиях |
Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.
Вы здесь » "Helen Collection" - персональный форум Алены Обуховой о туризме и путешествиях » Путешествия в историю Земли: фото-рассказы » Древние цивилизации и археологические находки
Может они тоже все в "часах"??))
Общепринятое название данного символа - "розетка".
Крылатый шар-розетка
Лети, лети, лепесток,
Через запад на восток,
Через север, через юг,
Возвращайся, сделав круг.
Лишь коснешься ты земли -
Быть, по-моему, вели.
/kontinent-mu.com/
РУИНЫ ПАВЛОПЕТРИ, GREECE
Греция является местом расположения бесценных античных достопримечательностей, многие из которых следует искать не только на суше, но и под водой. Павлопетри является первым на планете затопленным городом, который удалось обнаружить и точно идентифицировать археологам. Масштабы города просто поразительны, его улицы раскинулись на площади порядка 30 000 кв. метров.
Руины Павлопетри, Greece Несмотря на то, что город ушел под воду более 5 000 лет назад, его структура удивительным образом сохранилась. Четкая расстановка зданий, образующих улицы, не оставила сомнений в том, что когда-то этот город был невероятно красивым и процветающим. Затопленный город был обнаружен в 1967 году Николассом Флеммингом, а годом позднее ученые из Кембриджа отметили на карте его точное местоположение.
В настоящее время на территории затопленного города исследователи выделяют порядка 15 самостоятельных зданий, а общая площадь жилых построек, по примерным подсчетам ученых, составляет 9 000 кв. метров. В настоящее время руины Павлопетри являются достопримечательностью мирового значения, вместе с тем, обеспечить должную безопасность скрытым под водой историческим объектам крайне сложно. Старинным постройкам могут навредить не только неопытные дайверы и грабители, но и якоря судов, движение которых в данной местности практически не регулируется.
Пещерные храмы Эллоры (Ellora Caves)
Показывая вам этот объект, очередной раз поражаюсь и очередной раз как то даже не вериться, что давным давно могли построить такие величественные сооружения. Сколько же труда, сил и энергии было вложено в эти скалы !
Самый посещаемый древний памятник Махараштры — пещеры ЭЛЛОРЫ, которые находятся в 29 км на северо-запад от Аурангабада, возможно, расположены не в столь впечатляющем месте, как их более древние сестры в Аджанте, но удивительное богатство их скульптуры полностью компенсирует этот недостаток, и их не в коем случае нельзя пропустить, если вы держите путь в Мумбаи или из Мумбаи, который находится в 400 км на юго-запад. Всего 34 буддистских, индуистских и джайнских пещеры — некоторые из которых создавались одновременно, конкурируя друг с другом — опоясывают подножие, протянувшегося на два километра утеса Чамадири (Chamadiri) в том месте, где он переходит в открытые равнины. Главная достопримечательность этой территории — гаргантюанских размеров храм Кайлаша — поднимается ввысь из огромной, с отвесными стенами впадины в склоне холма. Самый большой монолит мира, этот невероятно огромный кусок твердого базальта превращен в живописное скопление взаимопересекающихся залов с колоннадами, галерей и священных алтарей. Но давайте обо все подробнее ...
Храмы Эллоры возникли в эпоху государства династии Раштракутов, которые в 8 веке объединили под своей властью западную часть Индии. В средневековье многие считали государство Раштракутов величайшим государством, его сравнивали с такими могучими державами, как Арабский халифат, Византия и Китай. Самыми могущественными индийскими правителями в то время являлись раштракуты.
Пещеры были созданы в период с 6 по 9 столетие нашей эры. Всего в Эллоре существует 34 храма и монастыря. Внутреннее убранство храмов не столь драматично и богато, как в пещерах Аджанты. Однако здесь присутствуют утончённые скульптуры более красивой формы, наблюдается сложный план и размеры самых храмов больше. И все памятки гораздо лучше сохранились до наших дней. В скалах были созданы длинные галереи, а площадь одного зала порою достигала 40х40 метров. Стены искусно декорированы рельефами и каменными скульптурами. Храмы и монастыри создавались в базальтовых холмах на протяжении половины тысячелетия (6-10 век нашей эры). Также характерным является и то, что строительство пещер Эллоры начали примерно тогда, когда святые места Аджанты были заброшены и потеряны из виду.
В XIII веке по приказу раджи Кришны был создан пещерный храм Кайласантха. По вполне конкретным трактатам о строительстве возводился храм, в них было до мельчайших подробностей изложено все. Между небесными и наземными храмами промежуточным должен был стать Кайласантха. Своего рода вратами.
Размеры 61 метр на 33 метра имеет Кайласантха. 30 метров высота всего храма. Кайласантха создавали постепенно, начали вырубать храм с верхней части. Сначала вырыли траншею вокруг глыбы, которая со временем превратилась в храм. В ней прорубили отверстия, позже это будут галереи и залы.
Путем выдалбливания около 400 000 тонн скалы был создан храм Кайласантха в Эллоре. Из этого можно судить, что те, кто создавали план этого храма, обладали незаурядной фантазией. Черты Дравидского стиля демонстрирует Кайласантха. Это можно увидеть и в воротах перед входом Нандин, и в самом очертании храма, который постепенно сужается к верху, и по фасаду с миниатюрными скульптурами в виде декора.
Все индусские постройки расположены вокруг самого выдающегося храма Кайлаш, который олицетворяет священную гору Тибета. В отличие от спокойного и более аскетического убранства буддийских пещер, индуистские храмы отделаны броской и яркой резьбой, что очень характерно для индийской архитектуры.
Около Ченнаи в Тамилнанде находится храм Мамалллапурама, с его башнями имеет сходство башня храма Кайласантха. Их строили примерно в одно время.
В построение храма вложены невероятные усилия. В колодце 100 метрового в длину и 50 метрового в ширину стоит этот храм. У Кайласанатха основание не только трехъярусный монумент но и огромный комплекс со двором у храма, портиками, галереями, залами, статуями.
Цоколем в 8 метров заканчивается нижняя часть, фигурами священных животных слонов и львов он опоясан со всех сторон. Фигуры охраняют и в то же время поддерживают храм.
Первоначальной причиной, по которой это достаточно удаленное место стало центром такой активной религиозной и художественной деятельности, стал оживленный караванный путь, который пролегал здесь, соединяя цветущие города на севере и порты западного побережья. Прибыль от выгодной торговли поступала на строительство святилищ этого выдалбливаемого в камне на протяжении пятисот лет комплекса, начатого в середине 6 в. н. э., примерно в то же самое время, когда была покинута Аджанта, расположенная в 100 км на северо-восток. Это был период заката буддийской эры в центральной Индии: к концу 7 в. снова начался подъем индуизма. Возрождение брахманизма набирало силу в течение трех последующих веков при покровительстве королей Чалукья (Chalukya) и Раштракута (Rashtrakuta) — двух могущественных династий, благодаря которым была выполнена большая часть работ в Эллоре, включая создание храма Кайлаша в 8 в. Третья и последняя стадия взлета строительной деятельности на этой территории пришлась на конец первого тысячелетия новой эры, когда местные правители обратились от шиваизма к джайнизму направления дигамбара. Небольшая кучка менее выдающихся пещер на севере от основной группы стоит как напоминание об этой эпохе.
В отличие от уединенно расположенной Аджанты, Эллора не избежала последствий фанатической борьбы с другими религиями, сопровождающей пришествие к власти мусульман в 13 в. Худшие крайности предпринимались во время правления Аурангзеба, который в припадке благочестия приказал систематически разрушать “языческих идолов”. Хотя Эллора и поныне носит шрамы того времени, большая часть ее скульптуры осталась чудесным образом нетронутой. Тот факт, что пещеры были вырублены в твердых скалах, вне зоны воздействия муссонных ливней, определил их сохранность в замечательно хорошем состоянии.
Продолжение далее...
Пещерные храмы Эллоры (Ellora Caves)
Продолжение, начало тут
Все пещеры пронумерованы, приблизительно согласно хронологии их создания. Номера от 1 до 12 в южной части комплекса являются самыми старыми и датируются начиная от буддийской эры Ваджрайяна (Vajrayana) (500—750 гг. н. э.). Индуистские пещеры под номерами от 17 до 29 строились одновременно с более поздними буддийскими и датируются периодом между 600 и 870 гг. новой эры. Расположенные далее на север джайнские пещеры - номера от 30 до 34 - выдалбливались с 800 г. нашей эры до конца 11 в. Из-за наклонного характера склона холма, большая часть входов в пещеры отодвинуто от уровня земной поверхности и находится позади открытых двориков и больших веранд с колоннами, или портиков. Вход во все пещеры, кроме храма Кайлаша, бесплатный.
Чтобы сначала увидеть самые старые пещеры, поверните направо от автомобильной парковки, куда прибывают автобусы, и идите вдоль главной дорожки к Пещере 1. Отсюда постепенно продвигайтесь далее на север, не поддаваясь соблазну пойти к Пещере 16 - храму Кайлаша, осмотр которого лучше оставить на потом, когда в конце дня уедут все туристические группы, а длинные тени, отбрасываемые заходящим солнцем, оживят его поразительную каменную скульптуру.
Искусственные пещеры в скалах, разбросанные по вулканическим холмам северо-западного Декана, входят в число самых удивительных религиозных монументов Азии, если не всего мира. Варьируя от крошечных монашеских келий до колоссальных, тщательно выполненных храмов, они замечательны тем, что были вырублены вручную в твердом камне. Ранние пещеры 3 в. до н. э., похоже, являлись временными убежищами буддийских монахов, когда проливные муссонные дожди прерывали их странствия. Они копировали более ранние деревянные постройки и финансировались купцами, для которых бескастовая новая вера явилась привлекательной альтернативой старому, дискриминационному социальному порядку. Постепенно, вдохновленные примером императора Ашоки Маурья, местные правящие династии также стали обращаться в буддизм. Под их покровительством, в течение 2 в. до н. э., в Карли, Бхадже и Аджанте были созданы первые крупные пещерные монастыри.
В это время в Индии преобладала аскетичная буддийстская школа тхеравада. Закрытые монашеские общины мало взаимодействовали с внешним миром. Пещеры, созданные в эту эпоху, представляли собой в основном простые “молитвенные залы” (chaityas) — длинные, прямоугольные апсидальные палаты с цилиндрическими сводчатыми крышами и двумя низкими проходами с колоннами, мягко изгибающимися вокруг задней части монолитной ступы. Будучи символами просветления Будды, эти полусферические могильные курганы являлись главными центрами поклонения и медитации, вокруг которых общины монахов совершали свои ритуальные обходы.
Методы, используемые при создании пещер, мало изменились на протяжении веков. Вначале на переднюю часть скалы наносили основные размеры декоративного фасада. Затем группы каменщиков вырубали грубую дыру (которая впоследствии становилась элегантным окном чайтьи в форме подковы), через которую они врезались дальше в глубину скалы. По мере того, как рабочие добирались до уровня пола, используя при этом тяжелые железные кирки, они оставляли куски нетронутой скалы, которые искусные скульпторы затем превращали в колонны, молитвенные фризы и ступы.
К 4 в. н. э. школа Хинайяна стала уступать место более склонной к роскоши школе махаяны, или “Великой Колесницы”. Больший акцент этой школы на постоянно увеличивающийся пантеон божеств и бодхисаттв (милостивых святых, которые откладывали собственное достижение Нирваны, чтобы помогать человечеству в его продвижении к Просветлению) выразился и в изменении архитектурных стилей. Чайтьи были вытеснены богато украшенными монастырскими залами, или вихарами, в которых монахи и жили, и молились, а изображение Будды приобрело большую значимость. Заняв место, где раньше в конце зала стояла ступа, вокруг которого совершались ритуальные обходы, появилось колоссальное изображение, которое несло в себе 32 характеристики (lakshanas), включая длинные висящие мочки ушей, выпуклый череп, завитки волос, отличающие Будду от других существ. Искусство Махайяны достигло пика в конце буддийской эпохи. Создание обширного каталога тем и образов, содержащихся в древних рукописях, таких как джатаки (легенды о предыдущих воплощениях Будды), а также представленных на изумительных, вызывающих чувство благоговения образцах настенной живописи в Аджанте, возможно, частично объяснялось попыткой подогреть интерес к вере, которая к тому времени уже начала угасать в этом регионе.
Стремление буддизма соревноваться с возрождающимся индуизмом, сформировавшееся в 6 в., в конце концов привело к созданию внутри Махаяны нового, более эзотерического религиозного движения. Направление Ваджрайана, или “Громовая Колесница”, подчеркивая и утверждая творческий принцип женского начала, шакти; в тайных ритуалах тут использовались заклинания и магические формулы. Однако, в конечном итоге, такие модификации оказались в Индии бессильными перед лицом возрожденной притягательности брахманизма.
Последующий перенос королевского и народного покровительства на новую веру лучше всего очевиден на примере Эллоры, где на протяжении 8 в. многие из старых вихар были переделаны в храмы, а в их святилищах водворились отполированные шивалинги вместо ступ или статуй Будды. Индуистская пещерная архитектура, с ее тяготением к драматической мифологической скульптуре, получила свое высшее выражение в 10 в., когда был создан величественный храм Кайлаша - гигантская копия сооружений на поверхности земли, которые уже стали заменять вырубленные в скалах пещеры. Именно индуизм вынес главный удар фанатического средневекового преследования других религий исламом, воцарившимся в Декане, а буддизм к тому времени уже давно переместился в сравнительно безопасные Гималаи, где процветает и поныне.
Буддийские пещеры расположены по бокам пологой выемки в склоне утеса Чамадири. Все, кроме Пещеры 10, являются вихарами, или монастырскими залами, которые монахи первоначально использовали для обучения, медитации в уединении и общих молитв, а также для таких мирских занятий, как еда и сон. По мере того, как вы будете по ним проходить, залы будут постепенно становиться все более впечатляющими по размеру и стилю. Ученые приписывают это подъему индуизма и необходимости соперничества в стремлении добиваться покровительства властителей с более успешно настраивающими на благоговейный лад шиваитскими пещерными храмами, которые выкапывались так близко по-соседству.
Пещеры от 1 до 5
Пещера 1, которая, возможно, являлась зернохранилищем, так как ее самый большой зал представляет собой простую, лишенную украшений вихару, в которой размещаются восемь маленьких келий и почти нет никакой скульптуры. В гораздо более впечатляющей Пещере 2, большую центральную палату поддерживают двенадцать массивных колонн с квадратными основаниями, а вдоль боковых стен восседают статуи Будды. По бокам ведущего в алтарное помещение входа возвышаются фигуры двух гигантских дварапала, или стражников ворот: необычно мускулистого Падмапани, бодхисаттвы сострадания с лотосом в руке, слева, и богато украшенного драгоценностями Майтрейи, “Будды Грядущего”, справа. Обоих сопровождают супруги. Внутри самого святилища на троне в виде льва восседает величественный Будда, который выглядит более сильным и решительным по сравнению со своими безмятежными предшественниками в Аджанте. Пещеры 3 и 4, которые немного старше и схожи по дизайну с Пещерой 2, находятся в довольно плохом состоянии.
Известная под названием “Махарвада” (потому что во время муссонных дождей в ней укрывалось местное племя махаров), Пещера 5 представляет собой самую большую в Эллоре одноэтажную вихару. Ее огромный, 36 м длиной, прямоугольный зал для собраний, говорят, использовался монахами в качестве трапезной, в ней протянулись два ряда скамей, вырубленных в камене. В дальнем конце зала, вход в центральное святилище охраняют две прекрасных статуи бодхисаттв - Падмапани и Ваджрапани (“Держателя Грома”). Внутри восседает Будда, на этот раз на возвышении; его правая рука касается земли делая жест, указывающий на “Чудо Тысячи Будд”, которое Учитель совершил, чтобы смутить группу еретиков.
Пещера 6
Следующие четыре пещеры были вырыты приблизительно в одно время в 7 в. и являются всего лишь повторением своих предшественников. На стенах вестибюля в дальнем конце центрального зала в Пещере 6 находятся самые знаменитые и прекрасно выполненные статуи. Тара, супруга бодхисаттвы Авалокитешвары, стоит слева, с выразительным, дружелюбным лицом. На противоположной стороне расположилась буддийская богиня учения Махамаюри (Mahamayuri), изображенная с символом в виде павлина, перед ней за столом сидит прилежный ученик. Очевидна параллель между Махаюри и соответствующей ей индуистской богиней знания и мудрости Сарасвати (мифологическим средством передвижения последней, правда, был гусь), которая наглядно показывает, до какой степени индийский буддизм 7 в. заимствовал элементы соперничающей с ним религии в попытке возродить свою собственную ослабевшую популярность.
Пещеры 10, 11 и 12
Вырытая в начале 8 в. Пещера 10 является одним из последних и наиболее величественных залов чайтья в пещерах Декана. Слева от ее большой веранды начинаются ступеньки, поднимающиеся к верхнему балкону, откуда на внутренний балкон ведет тройной проход, с летящими всадниками, небесными нимфами и фризом, украшенным игривыми карликами. Отсюда открывается прекрасный вид на зал с его восьмиугольными колоннами и сводчатой крышей. От каменных “стропил”, вырезанных на потолке, имитаций балок, которые присутствовали в более ранних деревянных сооружениях, происходит популярное название этой пещеры — «Сутар Джхопади» — “Мастерская Плотника”. В дальнем конце зала на троне, перед воздвигнутой по обету ступой, восседает Будда — эта группа представляет собой центральное место поклонения.
Несмотря на открытие в 1876 г. ее прежде скрытого подземного этажа, Пещеру 11 по-прежнему называют «Дхо Тал», или “двухярусной” пещерой. Ее верхний этаж представляет собой длинный колонный зал для собраний со святилищем Будды, а изображения на его задней стене Дурги и Ганеши, сына Шивы с головой слона, свидетельствуют о том, что пещера была переделана в индуистский храм после того, как была покинута буддистами.
Соседняя пещера 12 - «Тин Тал», или “трехярусная” - является еще одной трехярусной вихарой, вход в которую ведет через большой открытый дворик. И снова главные достопримечательности находятся на верхнем этаже, который некогда использовался для обучения и медитации. По бокам алтарного помещения в конце зала, вдоль стен которого расположились пять больших фигур бодхисаттв, стоят статуи пяти Будд, каждая из которых изображает одно из его предыдущих воплощений Учителя. Фигуры слева показаны в состоянии глубокой медитации, а справа — снова в положении “Чудо Тысячи Будд”.
Продолжение далее....
Пещерные храмы Эллоры (Ellora Caves)
Продолжение, начало тут
Семнадцать индуистских пещер Эллоры группируются вокруг середины утеса, где расположен величественный храм Кайлаша. Вырубленные в начале периода возрождения брахманизма в Декане, во время относительной стабильности, пещерные храмы полны ощущения жизни, которого их сдержанные буддийские предшественники были лишены. Здесь уже нет рядов большеглазых, с мягким выражением лиц Будд и бодхисаттв. Вместо них вдоль стен тянутся огромные барельефы, изображающие динамические сцены из индуистских преданий. Большинство из них связано с именем Шивы, богом разрушения и возрождения (и главным божеством всех индуистских пещер комплекса), хотя вы также встретите многочисленные образы Вишну, хранителя Вселенной, и его многочисленных воплощений.
Снова и снова повторяются те же самые картины, что дало ремесленникам Эллоры прекрасную возможность оттачивать свою технику веками, венцом и величайшим достижением которой стал храм Кайлаша (Пещера 16). Описанный отдельно храм является достопримечательностью, которую надо непременно посетить находясь в Эллоре. Однако вы сможете лучше оценить его прекрасную скульптуру, если сначала осмотрите более ранние индуистские пещеры. Если у вас не слишком много времени, то учтите, что номера 14 и 15, расположенные прямо на юге, являются самыми интересными в группе.
Пещера 14
Датируемая началом 7 в., одна из последних пещер раннего периода - Пещера 14 - являлась буддийской вихарой, переделанной в индуистский храм. Ее план похож на Пещеру 8 с алтарным помещением, отделенным от задней стены и окруженным круговым проходом. Вход в святилище охраняют две внушительные статуи речных богинь — Ганги и Ямуны, а в алькове позади и справа, семь богинь плодородия «Сапта Матрика» качают на коленях упитанных младенцев. Сын Шивы — Ганеша с головой слона — восседает справа от них рядом с двумя ужасающими образами Калы и Кали, богинь смерти. Прекрасные фризы украшают длинные стены пещеры. Начиная с передней части, на фризах слева (если стоять лицом к алтарю) изображена Дурга, умерщвляющая демона-буйвола Махишу; Лакшми, богиня богатства, восседает на троне из лотоса, а ее прислужники-слоны поливают ее водой из хоботов; Вишну в образе кабана Варахи, спасающий богиню земли Притхви от потопа; и наконец Вишну со своими женами. Панели на противоположной стене посвящены исключительно Шиве. На второй спереди изображено, как он играет в кости со своей женой Парвати; затем он исполняет танец творения Вселенной в образе - Натараджи; а на четвертом фризе - беспечно игнорирует тщетные попытки демона Раваны сбросить его с супругой с их земного жилища - Горы Кайласа.
Пещера 15
Подобно соседней пещере, двухэтажная Пещера 15, ко входу в которую ведет длинная лестница, начала свое существование в качестве буддистской вихары, но была занята индусами и превратилась в святилище Шивы. Можно пропустить в целом не особенно интересный первый этаж и сразу подняться вверх, где находится несколько образцов самой величественной скульптуры Эллоры. Название пещеры - «Дас Аватара» («Десять Аватаров») - происходит от ряда панелей, расположенной вдоль правой стены, на которых представлены пять из десяти воплощений — аватар — Вишну. На ближайшей ко входу панели Вишну показан в своем четвертом образе Человека-Льва — Нарасимхи, который он принял, чтобы уничтожить демона, которого не мог убить “ни человек, ни зверь, ни днем, ни ночью, ни внутри дворца, ни снаружи” (Вишну одолел его, затаившись на рассвете на пороге дворца). Обратите на безмятежное выражение лица демона перед смертью, который уверен и спокоен, так как знает, что, будучи убитым богом, получит спасение. На втором от входа фризе Хранитель изображен в воплощении спящего “Первобытного Мечтателя”, возлежащего на кольцах Ананды — космического змея Бесконечности. Из его пупка вот-вот вырастет побег цветка лотоса, а из него выйдет Брахма и начнет творение мира.
На резной панели в углублении справа от вестибюля изображен Шива, появляющийся из лингама. Его соперники — Брахма и Вишну, стоят перед его видением униженно и просяще, символизируя преобладание в этом регионе шиваизма. И наконец, в середине левой стены помещения, если стоять лицом к святилищу, самая элегантная скульптура пещеры изображает Шиву в образе Натараджи, застывшего в танцевальной позе.
Пещеры от 17 до 29
Только три индуистских пещеры из всех расположенных на склоне холма на севере от храма Кайлаша достойны осмотра. Пещера 21 - «Рамешвара» (Ramesvara) - была создана в конце 6 в. Полагают, что она самая старая индуистская пещера в Эллоре, в ней находятся несколько изумительно выполненных образцов скульптуры, в том числе пара прекрасных речных богинь по бокам веранды, две чудесных статуи стражей-привратников и несколько чувственных любовных пар (mithunas), украшающих стены балкона. Обратите внимание также на великолепную панель с изображением Шивы и Парвати. В Пещере 25, расположенной подальше, находится поразительный образ Бога Солнца - Сурьи, погоняющего свою колесницу навстречу рассвету.
Отсюда тропа ведет мимо еще двух пещер, а затем резко спускается по поверхности крутой скалы к ее подножию, где расположено маленькое речное ущелье. Пересекая сезонную речку с водопадом, тропинка поднимается вверх по другой стороне расщелины и приводит к Пещере 29 - «Дхумар Лена» (Dhumar Lena). Эту датируемую концом 6 в. пещеру отличает необычный наземный план в виде креста, похожий на пещеру Элефанта в Мумбайской гавани. Три ее лестницы охраняют пары вздыбленных львов, а стены внутри украшены огромными фризами. Слева от входа Шива пронзает демона Андхаку (Andhaka); на соседней панели он отражает попытки многорукого Раваны стряхнуть его и Парвати с вершины горы Кайлаша (обратите внимание на толстощекого карлика, дразнящего злого демона). На южной стороне изображена сцены игры в кости, на которой Шива поддразнивает Парвати, удерживая ее руку, когда она готовится к броску.
Храм Кайлаш (Пещера 16)
Пещера 16, колоссальный храм Кайлаша (ежедневно с 6.00 до 18.00; 5 рупий) является шедевром Эллоры. В данном случае термин “пещера” оказывается ошибочным. Хотя храм, как и все пещеры, был вырублен в твердой скале, он поразительно похож на обычные сооружения на поверхности земли - в Паттадакале и Канчипураме в Южной Индии, по образцу которых он и был построен. Полагают, что этот монолит был задуман правителем Раштракуты Кришной I (756 - 773 гг.). Прошла, однако, сотня лет и сменилось четыре поколения королей, архитекторов и ремесленников, пока этот проект не был закончен. Поднимитесь вверх по дорожке, ведущей вдоль выступа северной скалы комплекса, к площадке над приземистой главной башней и вы поймете, почему.
Одни только размеры сооружения потрясают. Работы начались с выкапывания трех глубоких траншей в верхней части холма с использованием кирк, мотыг и кусков дерева, которые, намоченные в воде и вставленные в узкие трещины, расширялись и крошили базальт. Когда таким образом выделился огромный кусок необработанной скалы, к работе приступили королевские скульпторы. Оценивают, что в общей сложности четверть миллиона тонн осколков и крошки было вырублено из склона холма, импровизировать или ошибаться при этом было нельзя. Храм был задуман как гигантсткая копия гималайского жилища Шивы и Парвати — пирамидальной Горы Кайлаш (Кайласа) — тибетского пика, который, говорят, является “божественной осью” между небом и землей. Сегодня практически весь толстый слой белой известковой штукатурки, которая придавала храму вид снежной вершины горы, отвалился, обнажив тщательно обработанные поверхности серо-коричневого камня. В задней части башни эти выступы подвергались воздействиям столетий эрозии и выцвели и расплылись, как если бы от жестокого Деканского зноя гигантская скульптура медленно таяла.
Главный вход в храм ведет через высокую каменную перегородку, которая призвана разграничивать переход от мирского к царству священного. Пройдя между двумя охраняющими вход речными богинями Гангой и Ямуной, вы оказываетесь в узком проходе, который открывается в главный передний двор, напротив панели с изображением Лакшми - Богини Богатства - которую поливает душем пара слонов - эта сцена известна индусам под названием “Гаджалакшми”. Обычай требует, чтобы паломники обходили вокруг Горы Кайлаш по часовой стрелке, поэтому спуститесь по ступенькам слева и идите через переднюю часть внутреннего дворика к ближайшему углу.
С вершины бетонной лестницы в углу видны все три основные секции комплекса. Первая - вход со статуей буйвола Нанди - транспортного средства Шивы, лежащего перед алтарем; следующая - замысловато украшенные, углубленные в камень стены главного зала для собраний, или мандапы, на которой все еще сохранились следы цветной штукатурки, первоначально покрывавшей всю внутреннюю часть сооружения; и наконец, само святилище с короткой и толстой 29-метровой пирамидальной башней, или шикхарой (которую лучше всего рассматривать сверху). Эти три компонента покоятся на соответствующих размеров приподнятой платформе, которую поддерживают дюжины собирающих лотосы слонов. Кроме того, что он символизирует священную гору Шивы, храм изображает также гигантскую колесницу. Трансепты, выступающие сбоку главного зала, являются ее колесами, святилище Нанди - хомутом, а два слона без хоботов в натуральную величину в передней части внутреннего двора (изуродованные мародерствующими мусульманами) - тягловыми животными.
Большинство основных достопримечательностей самого храма ограничивается его боковыми стенами, которые покрыты выразительной скульптурой. На расположенной вдоль ведущей к северной части мандапы лестницы длинной панели живо изображены сцены из Махабхараты. На ней можно увидеть некоторые эпизоды из жизни Кришны, включая тот, который представлен в нижнем правом углу, с младенцем-богом, сосущим отравленную грудь кормилицы, присланной его злым дядей, чтобы убить его. Кришна выжил, но яд окрасил его кожу в характерный синий цвет. Если продолжать осмотр храма по часовой стрелке, вы увидите, что большинство панелей нижних секций храма посвящены Шиве. В южной части мандапы, в алькове, вырезанном из наиболее выдающейся ее части, вы найдете барельеф, который общепризнанно считается самым прекрасным образцом скульптуры комплекса. На нем показано, как Шиву и Парвати беспокоит многоголовый демон Равана, который был заключен внутри священной горы и сейчас раскачивает стены своей тюрьмы своими многочисленными руками. Шива собирается утвердить свое главенство, успокоив землетрясение движением большого пальца ноги. Парвати, между тем, беззаботно наблюдает за ним, опершись на локоть, в то время как одна из ее служанок в панике убегает.
В этом месте сделайте небольшой крюк и поднимитесь по лестнице в нижнем (юго-западном) углу внутреннего двора в “Зал Жертв” с его поразительным фризом с изображнением семи богинь-матерей, Сапта Матрика, и их ужасающих спутниц Калы и Кали (представленных стоящими поверх горы трупов), или направляйтесь прямо по ступенькам главного зала для собраний, мимо энергичных батальных сцен эффектного фриза Рамаяны, в алтарную комнату. Зал для собраний с шестнадцатью колоннами окутан мрачным полусветом, который призван сфокусировать внимание молящихся на присутствии внутри божества. С помощью портативного электрического фонарика чоукидар осветит фрагменты росписи потолка, где Шива в образе Натараджи исполняет танец рождения Вселенной, а также представлены многочисленные эротические пары митхуна. Само святилище уже не является больше действующим алтарем, хотя в нем до сих пор находится большой каменный лингам, установленный на пьедестале йони, символизируя двойственный аспект воспроизводящей энергии Шивы.
Замечательно то, что по прошествии стольких лет, на нашей земле запечатлелись навеки культурные, исторические и архитектурные наследия планеты. И одно из них - это пещеры Эллоры. Пещеры и храмы Эллоры внесены в список ЮНЕСКО, как памятники, являющиеся всемирным достоянием человечества.
/masterok.com/
Джайнистский Храм Ранакпура
Ранакпур – это довольно известный джайнский храмовый комплекс Индии, который был воздвигнут из белого мрамора. Расположен этот храм в долине гор Аравали южной части штата Раджастан (Западная Индия), находится примерно в ста километрах от г. Удайпура. Храм возвышается на 1444 колонах, при этом ни одна из колон не заслоняет статуи бога, которая хорошо просматривается со всех сторон. Название храма - Джайнистский храм Ришабдевы, также имеется ещё и другое название храма - Чатурмукха (четырехликий).
Этот храм построен четырьмя верующими. Создавался храм около 50 лет, а затраты на его строительство составляли около 9,9 миллионов рупий. Данное сооружение идеально в архитектурном плане: грамотно выдержан баланс и гармония, даже невзирая на то, что занимает он очень большую площадь, а колоны высотой около 12 метров.
В подвалах храма в прежние времена хранили святые образа. Следуя джайнистской мифологии, человеку суждено пройти через 8 400 000 рождений, дабы обрести спасение в вечности. Цифра 84 является символическим напоминанием этих 8 400 000 перерождений. Тирупати называют царством бога Шри Венкатешвары (нерожденного), также его называют Шри Баладжи (на севере).
Этот городок считается довольно популярным центром паломничества в Индии. Храм Тирупати известен своими сказочными богатствами и святостью. Сам храм находится на юге штата Андхра Прадеш. Город раскинулся у подножия горы. Самым главным центром паломничества считается - Тирумала Шри Баладжи, который находится высоко в горах. Самым старейшим храмом в Индии является храм Тирупати, по скромным подсчётам ему не менее двух тысяч лет.
Со временем храм разрастался и к нему стали добавляться пристройки, которые строили монархи в качестве благодарности за исполненные желания. В казне храма и на сегодняшний день сохранились несметные дары королей династий. Храм Тирупати воистину архитектурное чудо. При всем своём небольшом размере, по сравнению с другими известными храмами юга, он уникальный, чем и привлекает паломников со всех уголков мира.
Данный храм по значимости: святости и несметным богатствам стоит на втором месте после Ватикана. Жители Индии очень набожные люди. И посему недолюбливают приезжих в шортах и черных очках, которые разгуливают по храмам с фотоаппаратами, как по курорту. И, естественно, фотографирование внутри храмов зачастую запрещено либо требует специального разрешения.
В одной из книг про Индию мельком упоминается какая-то загадочная история создания этого храма, связанная с некими «звездными путешествиями богов» (?): «It was built by Dharan Shah who literary translated his dream (he saw celestial transportation used by gods) into reality in 1439 A.D”. Что за сон такой увидел этот человек и какое такое celestial transportation имеется в виду !
Вот что можно прочитать в «Энциклопедии чудес, загадок и тайн»:
«Чакраватин («Тот, кто поворачивает колесо») — в древних буддийских мифах идеальный справедливый и могущественный царь, имевший 7 чудесных вещей, самым главным из которых являлось «летающее колесо», на котором он мог с войском «достигать любой местности». Кроме этого круглого «летательного аппарата», царь имел: сверхъестественных коня и слона; «камень», похожий по описаниям на прожектор; 100 чудодейственных сыновей и царевну «высокого происхождения». Согласно джайнским мифам, Чакраватин являлся в период рассвета своего правления «властелином всего мира». Чем являлось «летающее колесо Чакраватина» (выдумкой летописцев или реальным транспортным летательным средством) — на этот вопрос современные историки пока не смогли дать ответа».
В убранстве ранакпурского храма действительно бесконечно обыгрываются некие загадочные круги — настоящие мифические «колёса»
Храмы расположены в парковой зоне, если выйти из главного храма и идти вперед по аллее, набредете еще на 3 джайнских храма, два из них посвящены Паршванатху и Неминатху, до 3-го не успела дойти. Справа, если идти по аллее от центрального храма будет небольшой, но интересный храм, обильно покрытый скульптурой снаружи.
Ну что сказать про Ранакпур еще? красиво, надо смотреть, а не читать.
Храмы Ранакпура открыты для посещения с 9 до 17, вход бесплатный, фото билет стоит 50 рупий. В храмы Ранакпура, как и в другие джайнистские храмы нельзя вносить кожу, еду, воду.
В Ранакпуре недалеко от храма есть несколько гостиниц, расчитанных на паломников, а по пути в Джоджпура даже недешовые отели.
Как доехать в Ранакпур:
из Удайпура сюда ходят автобусы, время в пути 3 часа, цена 65 рупий. Турфирмы Удайпура предлагают дневные туры в Ранакпур с заездом в форт Кумбалгарх за 1200 рупий.
Из Джодхпура можно доехать на такси - 2000 рупий, дорога по прямой занимает 3,5 часа без остановок.
Также из Джодхпура в Удайпур через Ранакпур идут дневные автобусы-люкс, цена билета 450 рупий, которые останавливаются в Ранакпуре на 1 час.
Следуя джайнистской мифологии, человеку суждено пройти через 8 400 000 рождений, дабы обрести спасение в вечности. Цифра 84 является символическим напоминанием этих 8 400 000 перерождений.
Тирупати называют царством бога Шри Венкатешвары (нерожденного), также его называют Шри Баладжи (на севере). Этот городок считается довольно популярным центром паломничества в Индии. Храм Тирупати известен своими сказочными богатствами и святостью.
/masterok.com/
Форт Читторгарх (Chittorgarh Fort)
Стены грандиозной крепости, именуемой форт Читторгарх, площадь которой превышает 280 гектар, возвышаются над равниной и одноименным городком. Расположение форта выбрано неслучайно: холм высотой в 180 метров доминирует над местностью, а площадь его достаточно обширна, чтобы на ней смогла разместиться древняя столица Раджастана…
Да, современная столица находится в городе Удайпур. Однако, так было не всегда.
В XII веке король Фалс Равалпостроил грандиозный город-форт, убив таким образом двух зайцев: и столицу обновил, и приданое для дочери достойное изваял.
Форт Читторгарх очень долго он служил главной резиденцией меварских правителей рода Сисодия. Эта огромная крепость занимает площадь около 300 гектаров. Стоя на гребне высокого утеса на высоте 180 метров, неприступный форт Читторгарх стал свидетелем трех сражений.
Он всегда был очень желанной добычей для Великих Моголов, и первым Читор попытался завоевать делийский султан Ала-уд-дин, и не только саму крепость, но и красавицу царицу Рани Падмини. Но как только войска султана приблизились к крепости и мужчины, защитники форта, погибли, тысячи женщин во главе с бесстрашной царицей совершили массовое ритуальное самосожжение (джаухар). Так Ала-уд-дин и не получил желаемого.
В жестоких сражениях, защищая крепость, погибло более 30 000 воинов-раджпутов. Поняв, что взятие форта – лишь дело времени, царица, дабы сохранить свою честь, совершила ритуальное самосожжение джаухар. Вместе с ней на костер добровольно отправились еще около 13 000 женщин.
Лишившись основной цели, Ала-ад-дин отступил, решив, что взятие крепости не стоит дальнейших жертв.
Но кровавая история Читторгарха не закончилась. Спустя годы Бахадур-шах, гуджаратский султан, совершил очередной набег на неприступный форт. Его войска столкнулись с аримией раджпутской царицы Раниджавахарбай, вышедшей на защиту города. Армию защитников разбили, царица погибла в агонии битвы. И вновь тысячи женщин в стенах города совершили джаухар, предпочтя смерть плену. Но крепость выстояла и на этот раз.
В 1535 году Читорх попытался завоевать Бахадур-шах. И снова местные женщины, ведомые на этот раз царицей Рани Карнавати, совершили джаухар. И снова враг остался ни с чем.
А в 1567 году попытку взять форт Читторгарх предпринял монгольский император Акбар. Мощи его армии хватило, чтобы сокрушить оборону и изгнать остатки войска раджпутов из Читторгарха. С тех пор столица Раджастана была перенесена в Удайпур, а форт оставлен навсегда. Однако он не был забыт. Читторгарх стал символом доблести защитников-раджпутов и отваге женщин, сохранивших честь ценой собственных жизней.
Взгляд на этот форт и по сей день заставляет задумываться о доблестных раджпутах, которые когда-то жили здесь. Хорошо продуманные дворцы, великолепные кенотафы, огромные высокие башни и сейчас напоминают о своих мужественных и гордых жителях, не сдавшихся врагам. Две огромных башни Виджей Стамбха (Столп Победы) и Кирти Стамбха (Столп Славы), построенные в разное время, яркое тому свидетельство.
Столп Славы (Кирти Стамбха) Столп Победы (Виджей Стамбха)
Столп Славы (Кирти Стамбха) высотой 22 метра был возведен в 12 веке и посвящен Ришабха, первому из 24 тиртханкар.
«Тиртханкара (तीर्थंकर, «строитель брода») — в джайнизме человек, достигший просветления благодаря аскезе и ставший примером и учителем для всех тех, кто стремится к духовному наставничеству. Считается, что тиртхакары преодолели низменные чувства, такие как гнев, гордыню, обман, желание, и построили брод через «реку человеческой нищеты».
Столп Победы (Виджей Стамбха) значительно моложе, он был построен между 1442 и 1449 годами меварским правителем Рана Кумбха в ознаменование его победы над объединенными армиями Мальвы и Гуджарата во главе с Махмудом Хильджи и посвящен богу Вишну. Множество именных плит башни содержат генеалогию правителей Читторгарха от Хамира до самого Рана Кумбха. А огромное множество именных скульптур богов и богинь, покрывающих всю башню, может служить настоящим учебником индуистской иконографии.
Город уже в те давние времена был обеспечен всем необходимым, о чем свидетельствует, например, сохранившееся до наших дней водохранилище. Во время многочисленных осад этот бассейн был основным источником воды в форте. Очень красивые места, овеянные романтикой, несмотря на такую драматическую историю.
И даже сейчас местные женщины стирают в нем белье.
Дворец Рана Кумбха самый большой и самый древний дворец Читторгарха.
Здесь родился основатель города Удайпур Махарана Удай Сингх. С его рождением связана легенда или даже скорее реальная история. Верная служанка Панна Дхай спасла будущего правителя от врагов, подменив его на собственного сына в качестве приманки, а маленького принца унесла в безопасность в корзине с фруктами. В результате ее сын был убит, а Махарана Удай Сингх был спасен. Также здесь жила знаменитая святая поэтесса Рани Мира.
Это тот самый дворец, в подвалах которого был устроен погребальный костер, в котором Рани Падмини вместе с другими женщинами совершили джаухар.
А вот и Дворец самой Рани Падмини.
Именно в этом дворце Ала-уд-дину Было позволено увидеть в зеркале образ Рани Падмини, жены Махарана Ротанг Сингха. Зеркало было поставлено под таким углом, что как бы он не поворачивался, не смог бы увидеть комнату царицы, красота которой, сравнимая с самой Клеопатрой, и история жизни остались вечной легендой в истории Меварского государства. К сожалению, достоверных изображений красавицы не сохранилось, нам остается лишь догадываться о там, как на выглядела. Вот как она представлена в индийском кинематографе
Рани Падмини
Напротив дворца Рани Падмини находится самый древний храм Читторгарха Калика Мата Храм (Kalika Mata Temple), построенный в 8 веке для Бога Солнца, но в 14 веке был преобразован в храм богини-матери Кали. И до сих пор паломники приезжают сюда, чтобы поклониться богине.
В Читторгархе всего более 130 храмов, как действующих, так и полуразрушенных и заброшенных, заселенных обезьянами после того, как их покинули люди. Но сам форт Читторгарх очень знаменит и популярен, здесь трудно найти место, где не ступала нога туриста или паломника.
Сегодня Читторгарх – популярная туристическая достопримечательность. Это крупнейшая крепость Раджастана, к тому же весьма неплохо сохранившаяся. На территории форта было более 130 храмов. Большая часть их превратилась в руины или частично разрушена, но некоторые сохранились до наших дней практически в первозданном виде.
Побывав здесь, сложно поверить в кровавое прошлое раджпутской крепости. Форт живописен, погода здесь обычно солнечная, и общее впечатление создается исключительно позитивное. Среди развалин древних дворцов, остатков храмов и прочих строений выделяется высокая башня Виджая Стамбаха. Это восьмиэтажное чудо старинной архитектуры сохранилось идеально, притягивая внимание каждого гостя Читторгарха.
На территории форта, в «старом городе» до сих пор живут люди. Их быт прост и больше похож на деревенский, нежели на городской. Создается ощущение, что с давних времен практические ничего не поменялось. За исключением того, что вместо орд жестоких захватчиков Читторгарх теперь атакуют отряды вооруженных фотоаппаратами туристов.
В современной Читторгахе мало что напоминает о героическом и трагическом прошлом. Однако путешествие сюда доставит удовольствие и надолго запомнится яркими впечатлениями, которые многих авторов уже вдохновили на создание новых произведений. В форте чередуются сохранившиеся постройки и развалины.
Сохранившиеся храмы, дворцы, и башни поражают великолепием, яркое индийское солнце играет их на куполах и арках. Плавными женскими силуэтами, фигурами раджпутских воинов и священных животных искусно украшены стены храмов.
Для обеспечения населения форта и армии водой в древности было построено около ста искусственных водоемов, из которых до наших дней дошло всего лишь около двух десятков. Небольшие крытые водоемы снабжены изображениями Будды, располагающимися в их подножии. По преданию они охраняют мир и покой форта.
Огромная территория крепости сегодня заселена небогатыми деревенскими жителями, вынужденными много и трудно работать, чтобы прокормить себя, поэтому в развалинах Читторгахи не редкость пасущиеся овцы и коровы, здесь же можно встретить женщин, занятых хлопотами по хозяйству. Форт стал домом и для множества обезьян, которые обычно поджидают путешественников около храмов.
Продолжение далее...
Форт Читторгарх (Chittorgarh Fort)
Продолжение, начало тут
Вот что пишут туристы :
Стоя на крепостной стене Читторгарха, возвышающегося действительно как корабль над всем и вся в округе, я поняла, почему люди поклонялись небу. Там, в древней раджпутской крепости, как нигде, можно было чувствовать себя защищенной от всех и всяческих бурь и невзгод, и даже от самой жизни с ее превратностями. Раджпутская крепость не могла бы защитить только от судьбы. Только небо было выше, и только оно решало, чему быть. Читтор уже давно полуразрушен, но мощь его стен и сооружений, его колоссальные размеры — внутри крепости помещается целый город — ни на минуту не дают появиться чувству жалости: Читтор горд в своем страдании, это «крепость-вдова», как говорят раджпуты. Читтор был окружен несколькими рядами стен; внизу протекает река, и в отдалении, внизу, раскинулся современный городок. В крепостных стенах семь огромных ворот; на восток смотрят главные Ворота Солнца, а в южную, неблагоприятную, сторону, сделан один небольшой проем, через который сбрасывали со стены преступников и предателей. Около стен на подходах к крепости много памятных мест, где пали в бою древние герои, защищавшие крепость; они отмечены каменными стелами или зонтиковыми павильончиками.
Внутри крепости Читторгарх находятся дворцы, храмы, пруды и источники воды. Кроме дворцов здесь расположены жилые постройки попроще и разные хозяйственно- интендантские сооружения. Отмечены места кремации правителей Читтора. И, конечно, здесь устроен целый подземный город — как во всякой раджпутской крепости. Под землей, т. е. в толще самой скалы, на которой возвышается крепость, находились тайники и склады, подземные ходы, даже жилые помещения для людей, где было предусмотрено для жизни все необходимое. Там же находились хранилища для документов, книг и других ценностей государства. В раджпутской крепости было предусмотрено все не только для жизни. И для смерти тоже. Именно под землей находятся помещения, где рани Читтора со своими соплеменницами три раза совершали «джаухар». Эти обрядовые камеры — низкие- каменные безо всяких украшений залы, пещеры, куда ведет небольшой вход; главная рани заходила туда последней, вход замуровывался, и Великая Жертва совершалась. Историки говорят, что в джаухарах Читтора погибло не менее 56 тысяч человек. Сейчас это священное для раджпутов и для всех индийцев место.
В крепости Читтора стоят две знаменитые многоярусные башни — памятники. Башня Славы Киртти Стамбха высотой 23 м более древняя. Она построена в двенадцатом веке, и вся изукрашена многочисленными рядами джайнских скульптур. Башня Победы Джая Стамбха была построена раной Кумбхой в честь победы над султаном Мальвы Махмудом Хильджи в шестидесятые годы XV века. Она возвышается на 37 м, девятиярусная, внутри нее находится лестница в 157 ступеней, по которой туристы теперь взбираются на самый верх обозреть окрестности «с высоты птичьего полета», а когда-то в прошлом на открытых верхних площадках обеих башен разводили сигнальные и праздничные огни. Все ярусы башни украшены окнами на все четыре стороны света, колоннами, портиками. Вся Джая Стамбха и снаружи, и внутри (в том числе и стены внутри, и лестница) покрыта скульптурными изображениями индуистских богов. Рана Кумбха был самым увлеченным и плодовитым строителем в истории Читтора. Основные сооружения крепости были возведены в XIII в. и при ране Кумбхе в XV в.
Из дворцов Читтора самый, конечно, знаменитый, дворец рани Падмини, той самой, которую, по легенде, хотел заполучить в жены Ала-уд-дин Хильджи, и поэтому осадил и в конце концов взял и разрушил город, а сама рани и другие раджпутские жены с маленькими детьми совершили джаухар. Дворец стоит на берегу пруда. Он полуразрушен, но впечатляет своим полным соответствием и романтической легенде, и трагическому финалу этой жизненной истории. Читтор считается образцовой по водоснабжению крепостью. В скале, на которой он расположен, бьют несколько мощных источников кисловатой минеральной воды. Они забраны в трубы и оформлены как места поклонения — в виде коровьей пасти «го-мукх» и пруда с водой около него. Рядом с крепостью под скалой протекает река Гамбхери.
Огромная крепость удлиненной, как корабль, формы, на покрытой зеленью отдельно стоящей столовой горе видна за несколько километров. Высота этой скалы около 170 м. Протяженность с севера на юг — 5,3 км, ширина — в среднем 800 м. В центре эта площадка шире всего, к югу сужается особенно сильно. Вся гора покрыта зарослями, где, как говорят, водятся олени и кабаны, столь любимые раджпутами во время охоты.
Легенды гласят, что построен Читтор уже в VII в. н. э. С VIII в. название этой крепости связано с кланом Гухилот. Именно ее отнял у местного правителя Баппа Равал. До 1567 г. Читтор был столицей клана Сисодия и всего Мевара. Читтор представляет собою более редкий тип раджпутской крепости — такой, который целиком включал в себя весь город со всеми необходимыми постройками и службами. Уже в современную эпоху у подножия крепости вырос новый городок. В классическое время в окрестностях Читтора были расположены небольшие деревни, от которых город зависел в вопросах снабжения продовольствием и жители которых могли рассчитывать на помощь и защиту в крепости во время военной опасности. Читтор был отлично укреплен и хорошо приспособлен для жизни. Наибольшие разрушения крепость испытала от рук могольских завоевателей при Акбаре. От них крепость полностью не оправилась — сначала Моголы запрещали восстанавливать ее, а потом и сами раджпуты оставили «крепость-вдову» как памятник ее героям, а столицу перенесли в новый город Удайпур. Но и сейчас в ней сохранилось множество прекрасных зданий. Историки отмечают, что некогда в Читторе жили представители 18 ремесленных каст, и всем находилась работа.
Читтор окружен зубчатой мощной стеной; подходы к крепости возможны с севера, востока и запада; последний — главный. Главную дорогу длиной в 1,5 км защищают семь ворот. Поскольку дорога эта поднимается серпантином, для усиления защиты поперек этого серпантина устроены три сквозные стены перпендикулярно главной крепостной стене, до которой они и тянутся. Поэтому создается впечатление, что весь путь к крепости состоит из поворотов, тупиков и ворот. Ворота выполняют в крепости очень важную роль сторожевых и защитных башен, с них полностью контролировались прямые участки дороги. Самые главные первые входные ворота называются Ворота Рамы, они полуразрушены, но очевидно, что они некогда были богато украшень. резьбой. Выстроены из больших каменных блоков. Поверх них были некогда две угловые башни и крытая галерея между ними; разрушены. Прохо,: (проезд) возможен через деревянную двустворчатую дверь. Позади ворот по обеим сторонам тесно примыкают помещения для охраны — они были крытые на столбах, разрушены. На северной дороге одни ворота, на восточной — четыре, из них
главные — Ворота Солнца. Они считались главнейшим оборонительным рубежом.
Сама зубчатая крепостная стена возведена из громадных резных блоког дикого камня, она двойная; между рядами стен имелась галерея для прохода вдоль нее и бруствер. Зубчатый верхний край внешней стены опирается ш. каменный сплошной пояс, испещренный амбразурами. Амбразуры наклонные книзу кнаружи, расширяющиеся к внешней стороне и имеют форму лопаты. Это позволяло атаковать врага и непосредственно под стенами, и вдалеке. Зубцы двойные, с петлеобразными отверстиями посередине, которые, напротив, сужаются кнаружи и расширяются с внутренней стороны, что позволяло незаметно вести боковую стрельбу. Главные защитные конструкции самой крепости относятся к XIII в.
Вторая великая крепость Мевара — Кумбхалгарх, построенная тем же раной Кумбхой в XV в. и ныне полуразрушенная. Это был защитный комплекс, состоявший из крепостной зубчатой стены вокруг верхней части горы и расположенных на вершине ее укрепленных дворцов и башен. Природные отвесные стены горы тоже служат как надежная защита. Крепость расположена на холме в горах Аравалли и особенно знаменита тем, что ее стена имеет периметр в 36 км, являясь будто бы второй а мире по протяженности после Великой Китайской. Ширина этой стены такова, что по ней могли рядом проехать две колесницы, восемь коней бок о бок. На самой вершине горы, на высоте более тысячи метров над уровнем моря, располагался Облако-Дворец. Его стены были оштукатурены специальным составом из молока и молотой скорлупы яиц, и он выглядел как мраморный, блестел и сиял под яркими лучами солнца. В комнатах дворца была устроена совершенная система вентиляции, что было очень важно в жарком климате и высоко ценилось — о прохладных залах дворца до сих пор ходят легенды. Как впрочем, и легенды о том, что в женской части дворца была предусмотрена такая удивительная акустика, что правитель в своих покоях мог слышать все, что говорилось в дамских комнатах.
Во дворце часто проводили время правители Мевара, приезжавшие сюда из Читтора отдохнуть в более благоприятном горном микроклимате; здесь же жили «параллельные» правители в период смуты XVI века. К крепости ведет единственная дорога, окруженная стенами и башнями ворот, которых было, как всегда, семь. Внизу покрытая лесом горная долина и вершины Аравалли. Крепость Кумбхалгарх считалась в свое время непревзойденной по своим техническим решениям и почти неприступной. До сих пор на развалинах крепости сохранилась маленькая памятная часовенка, в честь воина-раджпута, который согласился принести себя в качестве кровавого жертвоприношения богине Дурге при закладке крепости, и был ритуально обезглавлен. Легенда гласит, что жертвоприношение было совершено на вершине горы, и голова скатилась вниз по склону, и там, где она упала, и стоит каменная часовенка (41, 108). Это было сделано в соотвествии с раджпутским поверьем, для того, чтобы обеспечить неприступность крепости. Другая легенда гласит, что рана Кумбха получил предсказание, что сможет построить такую крепость, если назовет ее своим именем и если отрубит голову тому предсказателю-отшельнику, который навел его на мысль построить Кумбхалгарх. Здесь мы опять встречаемся с реминисценцией древнего поверья и, видимо, обычая человеческих жертвоприношений при закладке раджпутских крепостей.
Бунди. Жемчужина раджпутского искусства и архитектуры, которая до сих пор сохраняет романтический дух раджпутского средневековья и его изысканную эстетику. Город на востоке Раджастхана, прежняя столица клана Хара Чаухан из Огненной Линии. Расположен, как в колыбельке, в узкой долине в окружении гор Аравалли. Защитные сооружения Бунди представляют собою тип «крепость над городом». По гребню гор снаружи город Бунди окружен высокими стенами крепости, которая называется Тарагарх — «Звезда-крепость». На полпути от города к вершине горы, на очень живописном склоне, расположен дворцовый комплекс Бунди. Природа здесь очень красивая и благодатная. В округе много лесов, в них процветают многочисленные виды птиц и диких зверей, в прошлом водились тигры. Река, как говорят, и сейчас кишит крокодилами.
Крепость Бунди Тарагарх построена в 1377 г. и считается непобедимой. В ней четыре больших водохранилища, что делает ее независимой от внешних источников воды. Беломраморные дворцы Бунди были построены в основном в первой половине XVII в. Раджа Чхатрасал построил дворец Чхатра Махал, «Башенный Дворец». Дворец расположен у озера, на озере небольшие островки с храмами. В этом дворце в соответствии с пристрастиями правителя была устроена очень хорошая, оснащенная лучшими инструментами астрономическая обсерватория: отсюда раджа наблюдал за движениями светил на небе. Дворец богато украшен настенной фресковой живописью, которой вообще знаменит Бунди. В княжестве Бунди выработалась своя, особенная, школа раджпутской живописи — миниатюра Бунди. Дворец Облаков «Бадал Махал» — резиденция княгинь Бунди. Он тоже украшен миниатюрами и фресковой настенной росписью. Знаменит своими живописными настенными панелями Читра Махал — Картинный дворец. На всемирно известных раджпутских картинах во дворцах Бунди изображены дворцовая жизнь, торжественные процессии и встречи влюбленных. Есть иллюстрации к эпосу.
В Бунди много красивых беседок и павильонов — для отдыха на природе, есть построенные в отдалении, у горных озер, летние домики и павильоны. Город производит менее суровое впечатление, чем многие другие раджпутские крепости, благодаря своей природе и уникальному месторасположению. Он действительно — воплощенный в камне романтический дух раджпутов.
С Читора связывают не только гордость раджпутов и их непоколебимую любовь к свободе, но двух известных исторических деятелей Индии: Миру Баи, самая известная индийская поэтесса, стихи и поэмы которой о Кришне до сих пор очень популярны в северной Индии, и конечно же по сын Удай Сингха Рана — Магадана Пратап, который поклялся до последнего вздоха бороться с завоевателями и вернуть форт Читора своей семье, перенес многие тяготы, скрываясь в джунглях и голодая, питаясь иногда лишь только лепешками из травы, всю свою жизнь посвятил непрекращающейся борьбе, даже среди его врагов, он умер свободным в 1597 году.
Форт Читорa остается в сердцах индусов, символом свободы или как они называют его «Земля преданности и силы».
Сегодня в форте Читора ежегодно проходит крупнейший и красивейший в Индии фестиваль «Джаухар Мела». Этот фестиваль в память о мужестве предков Раджпут предков, о неповиновении и трижды принесенной жертвы раджпутов, которые выбрали смерть, а не рабство. Огромное количество раджпутов, семьи которых включают в себя потомков тех самых княжеских семей, совершивших трижды самопожертвование, делают шествие в честь Джухар.
Форт Читора также содержит древний и красивый храм богини Кали.
/infoglaz.ru/
Пещера Шове - картины древних художников
Пещеру открыли 18 декабря 1994 г. на юге Франции, в департаменте Ардеш, в обрывистом берегу каньона одноименной реки, притока Роны, близ городка Понт д’Арк три спелеолога Жан-Мари Шове, Эльет Брюнель Дешамс и Кристиан Хиллэйр.
Все они уже имели большой опыт исследования пещер, в том числе и содержащих следы доисторического человека. Полузасыпанный вход в тогда еще безымянную пещеру им уже был известен, но пещера еще не была обследована. Когда Эльет, протиснувшись через узкое отверстие, увидела большую полость, уходящую вдаль, она поняла, что нужно возвращаться к машине за лестницей. Был уже вечер, они даже засомневались, не отложить ли им дальнейшее обследование, но все же вернулись за лестницей и спустились в широкий проход.
Исследователи наткнулись на пещерную галерею, где луч фонарика выхватил из мрака охристое пятно на стене. Оно оказалось «портретом» мамонта. Ни одна другая пещера богатого на «росписи» юго-востока Франции не сравнится с вновь обнаруженной, названной именем Шове, ни по размерам, ни по сохранности и мастерству исполнения рисунков, а возраст некоторых из них достигает 30–33 тысяч лет.
Cпелеолог Жан-Мари Шове, по имени которого пещера получила свое название.
Открытие пещеры Шове 18 декабря 1994 года стало сенсацией, которая мало того что отодвинула возникновение первобытных рисунков на 5 тысяч лет назад, так ещё и опрокинула сложившуюся к тому времени концепцию эволюции палеолитического искусства, основанную, в частности, на классификации французского учёного Анри Леруа-Гурана. По его теории (как и по мнению большинства других специалистов) развитие искусства шло от примитивных форм к более сложным, и тогда самые ранние рисунки из Шове должны были бы вообще относиться к дофигуративной стадии (точки, пятна, полосы, извилистые линии, прочие каракули). Однако, исследователи живописи Шове оказались лицом к лицу с тем фактом, что древнейшие изображения чуть ли не самые совершенные по своему исполнению из известных нам палеолитических (палеолитических - это как минимум: неизвестно, что бы сказал Пикассо, восхищавшийся альтамирскими быками, доведись ему увидеть львов и медведей Шове!). По-видимому, искусство не очень дружит с эволюционной теорией: избегая всякой стадиальности, оно каким-то необъяснимым образом возникает сразу, из ничего, в высокохудожественных формах.
Вот что по этому поводу пишет крупнейший специалист в области палеолитического искусства Абрамова З. А.: "Палеолитическое искусство возникает как яркая вспышка пламени в глубине веков. Необычайно быстро развившись от первых робких шагов к полихромным фрескам, искусство это так же резко исчезло. Оно не находит себе непосредственного продолжения в последующие эпохи… Остается загадкой, как палеолитические мастера достигли столь высокого совершенства и какими были те пути, по которым в гениальное творчество Пикассо проникли отголоски искусства ледникового периода" (цит. по: Шер Я. Когда и как возникло искусство?).
Рисунок чёрных носорогов из Шове считается самым древним в мире (32.410 ± 720 лет назад; в Cети попадается информация о некой "новой" датировке, дающей живописи Шове от 33 до 38 тыс.лет, но без заслуживащих доверия ссылок).
Надо ещё сказать, что в начале нынешнего года в системе пещер Нерха на юге Испании были найдены 6 загадочных рисунков, предположительно изображающих тюленей и (тоже предположительно) оставленных неандертальцами (!). Около рисунков обнаружены фрагменты древесного угля, радиоуглеродное датирование которого дало возраст между 43 500 и 42 300 годами. Правда, пока официального научного подтверждения датировке рисунков из Нерхи нет (источник - Antropogenez.ru).
На данный момент, это древнейший образец творчества человека, начало искусства, не обремененное историей. Обычно в искусстве палеолита преобладают рисунки животных, на которых люди охотились – лошадей, коров, оленей и так далее. Стены же Шове покрыты изображениями хищников – пещерных львов, пантер, сов и гиен. Есть рисунки, изображающие носорога, тарпанов и ряд других животных ледникового периода.
Кроме того, ни в одной другой пещере нет такого количества изображений шерстистого носорога, животного, по «габаритам» и силе не уступавшего мамонту. По размерам и силе шерстистый носорог почти не уступал мамонту, вес его достигал 3 т, длина тела — 3,5 м, размеры переднего рога — 130 см. Вымер носорог в конце плейстоцена, раньше мамонта и пещерного медведя. В отличие от мамонтов, носороги не были стадными животными. Вероятно, потому, что это мощное животное хотя и было травоядным, имело такой же злобный нрав, как их современные родственники. Об этом свидетельствуют и сцены яростных "наскальных" схваток носорогов из Шове.
Пещера находится на юге Франции, в обрывистом берегу каньона реки Ардеж, притока Роны, в очень живописном месте, в окрестностях Понт д’Арк («Арочного моста»). Этот природный мост образован в скале огромной промоиной высотой до 60 метров.
Сама пещера "законсервирована". Вход в неё открыт исключительно для ограниченного круга ученых. Да и тем позволено в нее входить лишь дважды в год, весной и осенью, и работать там всего пару недель по несколько часов в день. В отличие от Альтамиры и Ласко, Шове пока не "клонировали", так что обывателям вроде нас с вами остаётся любоваться репродукциями, чем непременно и займёмся, но чуть позже.
"За пятнадцать с лишним лет, прошедших после открытия, людей, побывавших на вершине Эвереста, было гораздо больше, чем тех, кто видел эти рисунки", - пишет Адам Смит в рецензии на документальный фильм Вернера Херцога о Шове. Не проверял, но звучит хорошо.
Так вот, известному немецкому кинорежиссёру каким-то чудом удалось получить разрешение на съёмки. Фильм "Пещера забытых снов" был снят в 3D и показан на Берлинском кинофестивале в 2011 году, что, надо полагать, привлекло внимание широкой общественности к Шове. Негоже и нам отставать от общественности.
Исследователи сходятся на том, что пещеры, содержащие рисунки в таком количестве, явно были предназначены не для жилья и не представляли из себя доисторические картинные галереи, а являлись святилищами, местами проведения обрядов, в частности, инициации юношей, вступающих во взрослую жизнь (об этом свидетельствуют, например, сохранившиеся детские следы).
В четырех «залах» Шове вместе с соединяющими проходами общей протяженностью около 500 метров обнаружено более трёхсот прекрасно сохранившихся рисунков с изображением различных животных, в том числе масштабные многофигурные композиции.
Эльет Брюнель Дешамс и Кристиан Хиллэйр – участники открытия пещеры Шове.
Продолжение далее...
Пещера Шове - картины древних художников
Продолжение, начало тут
Росписи ответили и на вопрос — тигры или львы обитали в доисторической Европе? Оказалось —вторые. Древние рисунки пещерных львов показывают их всегда без гривы, что позволяет предположить, что в отличие от африканских или индийских сородичей у них её или не было, или она была не такой внушительной. Часто эти изображение показывает характерную для львов кисточку на хвосте. Раскраска шерсти, по-видимому, была одноцветной.
В искусстве палеолита большей частью фигурируют рисунки животных из "меню" первобытных людей – быков, лошадей, оленей (хотя и это не совсем точно: известно, например, что для обитателей Ласко основным "кормовым" животным был северный олень, в то время как на стенах пещеры он встречается в единичных экземплярах). В общем, так или иначе, преобладают промысловые копытные. Шове в этом смысле уникальна обилием изображений хищников – пещерных львов и медведей, а также носорогов. На последних имеет смысл остановиться подробнее. Такого количества носорогов, как в Шове, больше не найдено ни в одной пещере.
Примечательно, что первыми "художниками", оставившими свой след на стенах некоторых палеолитических пещер, в том числе Шове, стали… медведи: местами гравировки и росписи нанесены прямо поверх следов могучих когтей, так называемых гриффад.
В позднем плейстоцене могли сосуществовать по крайней мере два вида медведей: бурые благополучно дожили до наших дней, а их родственники — пещерные медведи (большой и малый) вымерли, так и не сумев адаптироваться к сырому сумраку пещер. Большой пещерный медведь был не просто велик — он был огромен. Вес его достигал 800-900 кг, диаметр найденных черепов составляет около полуметра. Из схватки с таким зверем в глубинах пещеры человек, вероятнее всего, не мог бы выйти победителем, но некоторые специалисты-зоологи склонны предполагать, что, несмотря на устрашающие размеры, это животное было медлительным, неагрессивным и не представляло реальной опасности.
Изображение пещерного медведя, сделанное красной охрой в одном из первых залов.
Старейший российский палеозоолог профессор Н.К. Верещагин полагает, что "у охотников каменного века пещерные медведи были своего рода мясным скотом, не требующим забот на выпас и прокорм". Облик пещерного медведя передан в Шове как нигде отчетливо. Похоже, он играл особую роль в жизни первобытных сообществ: зверя изображали на скалах и гальке, его фигурки лепили из глины, зубы использовали в качестве подвесок, шкура, вероятно, служила постелью, череп сохранялся в ритуальных целях. Так, в Шове обнаружен подобный череп, покоящийся на скальном основании, что скорее всего свидетельствует о существовании медвежьего культа.
Шерстистый носорог вымер немного раньше мамонта (по разным источникам от 15-20 до 10 тыс л. н.), и, по крайней мере, в рисунках мадленского периода (15-10 тыс. л. до н. э.) он почти не встречается. В Шове же мы вообще видим двурогого носорога с более крупными рогами, без всяких следов шерсти. Возможно, это носорог Мерка, живший на юге Европы, но гораздо более редкий, чем его шерстистый сородич. Длина его переднего рога могла составлять до 1,30 м. Словом, чудище было то ещё.
Изображений людей практически нет. Встречаются только химероподобные фигуры – например, человек с головой зубра. В пещере Шове не было обнаружено следов обитания людей, но кое-где на полу сохранились отпечатки ступней первобытных посетителей пещеры. По мнению исследователей, пещера была местом проведения магических ритуалов.
Прежде исследователи считали, что в становлении первобытной живописи можно выделить несколько этапов. Поначалу рисунки были очень примитивными. Умение пришло позднее, с опытом. Должна была пройти не одна тысяча лет, чтобы рисунки на стенах пещер достигли своего совершенства.
Находка Шове разбила вдребезги эту теорию. Французский археолог Жан Клотт, тщательно исследовав Шове, заявил, что наши предки наверняка научились рисовать еще до переселения в Европу. А прибыли они сюда около 35 000 лет назад. Самые древние изображения из пещеры Шове представляют собой весьма совершенные произведения живописи, в которых можно увидеть и перспективу, и светотень, и разные ракурсы и т. д.
Интересно, что художники пещеры Шове использовали методы, неприменимые нигде более. Перед нанесением рисунка стены выскабливали и разравнивали. Древние художники, сначала процарапав контуры животного, красками придавали им необходимый объем. "Люди, которые нарисовали это, были великими художниками", - подтверждает специалист по наскальной живописи французский ученый Жан Клотт.
Подробное исследование пещеры займет не один десяток лет. Однако уже сейчас ясно, что её общая протяженность более 500 м на одном уровне, высота потолков от 15 до 30 м. Четыре последовательных «зала» и многочисленные боковые ответвления. В двух первых залах изображения сделаны красной охрой . В третьем – гравировки и черные фигуры. В пещере много костей древних животных, а в одном из залов – следы культурного слоя. Обнаружено около 300 изображений. Живопись прекрасно сохранилась.
Есть предположение, что такие изображения с множественными контурами, наслаивающимися друг на друга, являются своего рода первобытной анимацией. Когда в погружённой во мрак пещере вдоль рисунка быстро водили факелом, носорог "оживал", и можно себе представить, какое воздействие это оказывало на пещерных "зрителей" - "Прибытие поезда" братьев Люмьер отдыхает.
Имеются и другие соображения на этот счёт. Например, что таким образом изображается в перспективе группа животных. Тем не менее, тот же Херцог в своём фильме придерживается "нашей" версии, а уж ему-то в вопросах "движущихся картинок" можно верить.
Сейчас пещера Шове закрыта для общественного доступа, поскольку любое заметное изменение влажности воздуха может привести к повреждению настенной живописи. Право доступа, лишь на несколько часов и с соблюдением ограничений, могут получить лишь немногие археологи. Пещера была отрезана от внешнего мира со времён ледникового периода из-за падения скалы перед её входом.
Рисунки пещеры Шове поражают знанием законов перспективы (перекрывающие друг друга рисунки мамонтов) и умением класть тени - до сих пор считалось, что эта техника была открыта на несколько тысячелетий позже. И за целую вечность до того как идея осенила Сера, первобытные художники открыли пуантилизм: изображение одного животного, похоже, бизона, целиком состоит из красных точек.
Но удивительнее всего то, что, как уже говорилось, художники отдают предпочтение носорогам, львам, пещерным медведям и мамонтам. Обычно моделями наскальной живописи служили те животные, на которых охотились. "Из всего бестиария той эпохи художники выбирают самых хищных, самых опасных зверей", - говорит археолог Маргарет Конки из университета Беркли в Калифорнии. Изображая животных, которые явно не значились в меню кухни палеолита, но символизировали опасность, силу, власть, художники, как считает Клотт, "познавали их сущность".
Археологи обратили внимание на то, как именно изображения включены в пространство стены. В одном из залов красной охрой изображен пещерный медведь без нижней части туловища, так что кажется, говорит Клотт, "будто он выходит из стены". В том же зале археологи обнаружили также изображения двух каменных козлов. Рогами одному из них служат природные расщелины в стене, которые художник расширил.
Наскальная живопись явно играла значительную роль в духовной жизни доисторических людей. Подтверждением этому могут служить два больших треугольника (символы женского начала и плодородия?) и изображение существа с человеческими ногами, но с головой и туловищем бизона. Вероятно, люди каменного века надеялись таким образом присвоить себе хотя бы частично силу животных. Пещерный медведь, судя по всему, занимал особое положение. 55 медвежьих черепов, один из которых лежит на поваленном валуне, как на алтаре, наводят на мысль о культе этого зверя. Что объясняет также выбор пещеры Шове художниками - десятки рытвин в полу указывают на то, что это было место зимней спячки гигантских медведей.
Древние люди снова и снова приходили поглядеть на наскальную живопись. На 10-метровом "лошадином панно" видны следы копоти, оставленные факелами, которые были укреплены в стене после того, как ее покрыли росписью. Эти следы, по словам Конки, находятся поверх слоя минерализованных отложений, покрывающих изображения. Если живопись - это первый шаг на пути к духовности, то способность ценить ее - несомненно, второй.
Продолжение далее...
Вы здесь » "Helen Collection" - персональный форум Алены Обуховой о туризме и путешествиях » Путешествия в историю Земли: фото-рассказы » Древние цивилизации и археологические находки
