Считается, что Джон Фрум возвратится 15 февраля, но год его возвращения неизвестен. Ежегодно 15 февраля верующие собираются на религиозную церемонию, чтобы поприветствовать его. Возвращение еще не состоялось, но они не падают духом.
Дэвид Аттенборо как-то сказал одному приверженцу Фрума по имени Сэм: – Но, Сэм, прошло уже девятнадцать лет с тех пор, как Джон Фрум сказал, что «груз» придет, а «груз» всё равно не приходит. Девятнадцать лет – не слишком ли долго вы ждете? Сэм оторвал глаза от земли и посмотрел на меня: – Если вы можете ждать Иисус Христос две тысячи лет, а он не приходит, то я могу ждать Джон Фрум больше, чем девятнадцать лет.
В 1974 году острова посетили королева Елизавета и принц Филип, и принц был впоследствии обожествлен в рамках культа «Джон Фрум – дубль два» (и снова заметьте, как быстро меняются детали в религиозной эволюции). Принц – импозантный мужчина, без сомнения выглядевший впечатляюще в белой форме военно-морских сил и шлеме с плюмажем, и, пожалуй, неудивительно, что объектом почитания стал именно он, а не королева, – особенности местной культуры не позволяли островитянам принять в качестве божества женщину.
Карго-культы Южной Океании представляют крайне интересную современную модель зарождения религии почти на пустом месте. Что особенно важно – они указывают на четыре особенности происхождения религий вообще, которые я кратко изложу здесь.
Во-первых, это поразительная скорость, с которой может возникнуть новый культ.
Во-вторых, с поразительной скоростью теряются подробности возникновения культа. Джон Фрум, если он вообще существовал, жил совсем недавно. Несмотря на это, трудно установить, жил ли он вообще.
Третья особенность – независимое возникновение похожих культов на разных островах. Систематическое изучение этого сходства может обнаружить новые данные о человеческой психике и ее подверженности религиозной вере.
В-четвертых, карго-культы похожи не только друг на друга, но и на более ранние религии. Можно предположить, что христианство и другие древние религии, ныне распространенные по всему миру, зародились как местные культы, подобные культу Джона Фрума. Некоторые ученые, например, профессор еврейской культуры Оксфордского университета Геза Вермес, высказывали предположение о том, что Иисус был одним из многих появившихся в то время в Палестине пылких проповедников, которых окружали похожие легенды. От большей части этих культов не осталось и следа. Согласно данной точке зрения, сегодня мы имеем дело с тем из них, которому удалось выжить. В течение столетий в результате дальнейшей эволюции он преобразился в сложную систему – или даже в разветвленный набор потомственных систем, господствующий в настоящее время на большей части земного шара. Гибель таких обаятельных фигур современности, как Хайле Селассе, Элвис Пресли и принцесса Диана, также позволяет исследовать быстрое возникновение культов и их последующую меметическую эволюцию».
Когда он зародился, с абсолютной точностью сказать нельзя. Некоторые исследователи полагают, что в 1774 году, когда на меланезийский остров Танна высадился знаменитый путешественник Джон Кук. Для местных жителей, живших в изоляции и веками добывавших пропитание ловлей рыбы, выращиванием свиней и огородничеством, визит Кука стал настоящим потрясением. Белые люди, с точки зрения аборигенов, ничего не делали, но имели запасы продовольствия, удобной одежды, оружия, которыми охотно делились с ними за мелкие услуги.
Вслед за Куком на острове стали появляться и другие европейцы, также привозившие с собой всевозможные полезные предметы. Но затем, не найдя для себя на острове ничего интересного, европейцы перестали приезжать.
Для жителей острова это стало новым шоком. Почему добрые боги, присылавшие к ним белых с прекрасными и полезными вещами, вдруг прогневались на них?
Решив, что вернуть «манну небесную» можно только при помощи правильных молитв, аборигены стали пытаться повторять поведение белых, полагая, что именно эти «обряды» сулят благополучие. Нечто подобное переживали жители и других меланезийских островов, где побывали европейцы. Европейские исследователи отметили существование подобных странных верований ещё в конце XIX века.
Однако в полную силу они проявились как мы уже говорили в годы Второй мировой войны.
Для поклонников нового культа приход американских военных был равносилен «второму пришествию». Они правильно молились, и белые вернулись, теперь уже не только с кораблями, но и с летающими «железными птицами», которые привозят вкусные продукты, одежду, медикаменты, а также совсем уж невиданные вещи вроде фонариков и радиоприёмников.
Белые люди охотно и щедро платили за помощь в строительстве, за услуги проводников, и жизнь меланезийцев стала, в их понимании, счастливой и беззаботной. Но затем война кончилась, и белые ушли. Больше не прилетали «железные птицы», не было щедрых «даров богов». Жрецы новой религии, у которой теперь появилось огромное количество поклонников, объясняли — меланезийцы недостаточно хорошо молятся богам, именно поэтому они более не присылают им «даров небес». И меланезийцы принялись ещё усерднее упрашивать богов о «ниспослании железных птиц».
Те, кто впервые слышит о «культе карго», зачастую понимающе улыбаются — вот как портит людей «халява». Однако это не совсем так.
Чтобы понять поведение меланезийцев, нужно посмотреть на мир их глазами. Белые люди, приходящие на острова, сами ничего не делают и не производят, но у них всё есть. Откуда же у них всё? Конечно, они всё получают от богов. А почему боги щедры к белым людям? Потому что они знают правильные молитвы и ритуалы. И если их повторить, то «железные птицы» с подарками прилетят снова.
Аборигены начали строить взлётно-посадочные полосы, диспетчерские вышки, надели самодельные наушники, стали кричать в бамбуковые микрофоны, но самолёты не появлялись. Значит, недостаточно точно мы всё повторяем, сказали жрецы. Меланезийцы упорно воспроизводили действия белых, даже стали проводить своеобразные парады, но эффекта не было.
Но у новой религии появилось объяснение и на этот случай: «железные птицы» на самом деле летят, просто их перехватывают белые люди на других островах (некоторые аэродромы продолжали функционировать, так как там остались американские поселения). И вообще, те «железные птицы», что были сначала, присылались богами для аборигенов, а подлые белые попросту «крали чужое».
Чем Джон Фрум хуже Иисуса?
Когда учёные-антропологи через пару десятилетий добрались до островов с научной миссией, то пришли в ужас от увиденного.
«Культ карго» (поклонение грузу) настолько захватил меланезийцев, что их традиционные отрасли хозяйствования пришли в упадок. Островитянам стал грозить самый настоящий голод. Антропологи и психологи попытались переубедить меланезийцев, объяснить им их неправоту, однако аборигены встретили эти объяснения в штыки. По их мнению, белые, перехватывающие «подарки богов», попросту захотели ещё раз их обмануть.
Поняв, что справиться с «культом карго» не так-то просто, учёные призвали хотя бы оказать островитянам гуманитарную помощь.
Но появление этой помощи для адептов «культа карго» стало подтверждением их правоты, отчего новая религия только укрепилась.
Ситуация стала меняться тогда, когда выходцы из местных племён стали чаще бывать в цивилизованном мире, где стали понимать, что и как происходит на самом деле.
«Культ карго» пошёл на убыль, однако совсем не умер и процветание культа Джона Фрума тому подтверждение. /masterok.com/
Так уж повелось, что остров Сейбл (Sable Island) относят к самым опасным и загадочным островам мира. Находиться он вАтлантическом океане и принадлежит Канаде. Лежит на юго-восток от Галифакса (Новая Шотландия). Площадь о-ва невелика, но для понятия уникальности скажем, что длина его 42 км, а ширина… не более 1,5 км. С воздуха Сейбл напоминает какого-то огромного червя. Хотя размеры для о-ва вещь относительная… Дело в том, что Сейбл – живой остров! Живой в том смысле, что он движется! Никакой опечатки, о-в действительно двигается. Если взглянуть на старые морские карты XVI-XVII века, то можно увидеть, что размеры Сейбла гораздо больше, нежели в наши дни – 270-380 км.
На протяжении почти пяти столетий название острова вселяло ужас в сердца мореплавателей, и, наконец, он снискал столь мрачную славу, что его стали называть «островом кораблекрушений», «пожирателем кораблей», «смертоносной саблей», «островом призраков», «кладбищем тысячи погибших кораблей».
Относиться к обитаемым островам. На Сейбле живут 5 человек, которые работают на метеорологической станции и следят за маяком. Заметим, что раньше персонал был больше и насчитывал 15-25 человек. Так как со временем опасность от Сейбла перестала исходить, контингент уменьшили.
Многие называют это местечко не просто загадочным, а самое что ни есть проклятым. Поверьте, основания для такого имеются. Никто не может с точностью сказать, сколько кораблей погибло здесь. Одни называют цифру 350, другие – порядка 500. Важно то, что для многих Сейбл был последним, что они видели в жизни. «Кладбище Атлантики» — называют его моряки. Непостижимым образом, песок на берегах «живого острова» имеет свойство «подстраиваться» под цвет морских волн. Данный оптический эффект – главная причина гибели судов. Корабли (особенно в плохую погоду) на всех скоростях врезались в береговую линию, а экипаж до самого столкновения думал, что впереди только необъятный океан…
Некоторым счастливчикам удавалось выжить и какое-то время они жили на о-ве. А вот у севших на мель кораблей судьба была едина – их поглощали зыбучие пески. За два месяца даже от больших судов не оставалось и следа! (отсюда и фраза «пожиратель кораблей»).
До сих пор никто точно не знает, кто открыл этот злополучный кусок суши, проклятый многими поколениями мореходов. Норвежцы утверждают, что первыми наткнулись на него викинги, еще до Колумба ходившие океаном в Северную Америку. Французы считают, будто первооткрывателями Сейбла были рыбаки Нормандии и Бретани, которые в самом начале XVI века уже промышляли треску и палтуса на ньюфаундлендских отмелях. Наконец, англичане, которые после французов присовокупили остров к своим некогда обширным владениям, заявляют, что остров открыли их китобои, осевшие на берегах Новой Шотландии и Ньюфаундленда.
Некоторые британские географы, говоря об этом, ссылаются на само название острова: первое значение слова «SABLE» в английском языке — «соболь». Странно, не правда ли? Ведь соболи на этом острове никогда не водились. Может быть, дело в том, что изображение острова на карте напоминает прыгающего зверька? Некоторые этимологи склонны видеть в названии острова своего рода исторический казус. Они полагают, что ранее остров обозначался на английских картах словом «SABRE» и что какой-то картограф по ошибке заменил «R» буквой «L». Кстати говоря, «SABRE», что значит «сабля», как нельзя лучше подходит к острову, действительно похожему на ятаган. Второе значение слова «SABLE» (с поэтическим оттенком) — это черный, мрачный, печальный, страшный — в применении к «острову кораблекрушений» тоже вполне объяснимо и логично.
Большая часть современных географов и историков, впрочем, сходится во мнении, что Сейбл открыл французский путешественник Лери, совершивший в 1508 году плавание из Европы на «Землю Бретонцев» — полуостров, который позже англичане нарекли Акадией и еще позже — Новой Шотландией. Возможно, что правы сторонники именно этой версии, утверждающие, будто мореплаватель Лери дал новому острову французское название «SABLE». Ведь по-французски это означает «песок», а остров на самом деле только из песка и состоит.
Кстати, о поэтах. Истории и «репутация» Сейбла вдохновили немало писателей, среди них такие, как Томас-Чэндлер Галибуртон, Джеймс МакДональд, Томас Х. Раддал и другие.
Северное кладбище Атлантики
На картах XVI столетия, изданных во Франции, Англии и Италии, длина острова оценивается в 150—200 миль, а уже в 1633 году голландский географ Иоханн Ласт, описывая Сейбл, сообщает: «…остров имеет в окружности около сорока миль, море здесь бурно и мелководно, гаваней нет, остров получил дурную славу как место постоянных кораблекрушений».
Сейбл расположен в 110 милях к юго-востоку от Галифакса, близ материковой отмели — как раз в том районе, где теплый Гольфстрим встречается с холодным Лабрадорским течением. Именно это обстоятельство и привело к образованию здесь гигантской песчаной серповидной насыпи, которая когда-то простиралась до мыса Код. Геологи считают, что Сейбл — не что иное, как выступившая из-под воды вершина этого серпа.
В своем нынешнем состоянии остров вытянулся с востока на запад на 24 мили. Преобладающий рельеф — дюны и песчаные холмы. Местами встречаются участки травянистой растительности. Самая высокая здесь «гора» — холм Риггин-Хилл, высотой 34 метра. В четырех милях от западной оконечности острова расположено полусоленое озеро Уоллас не более четырех метров глубиной. Хотя оно не сообщается с океаном, волны все же попадают в него, перекатываясь через дюны.
Западная оконечность острова под непрерывным действием течений и волн Атлантики постепенно размывается и исчезает, а восточная — намывается, удлиняется, и таким образом остров непрерывно перемещается на восток, постепенно удаляясь от берегов Новой Шотландии. Подсчитано, что за последние двести лет Сейбл «прошагал» по океану почти десять морских миль. Известна и нынешняя скорость его передвижения — около 230 метров в год.
Высота Сейбла над уровнем океана, как мы уже знаем, невелика, и поэтому с моря он почти неприметен. Только в очень погожие дни с палубы судна можно различить на горизонте узкую песчаную полоску.
А ясная погода бывает здесь лишь в июле, когда неистовство океана стихает, и к острову с северной стороны можно подойти на шлюпке.
Шторму на Сейбле обычно предшествует необычайно ослепительный восход солнца. Казалось бы, чудесное утро должно закончиться столь же красивым закатом. Но бог весть откуда появившаяся пелена свинцовых облаков застилает солнце, небо чернеет, и вот уже в дюнах тонко свистит ветер. Он крепчает, воет, срывает с верхушек дюн песок и гонит его через остров в океан… Из-за этого секущего песка на острове нет ни одного дерева, даже кустов. Лишь в долине между двумя грядами дюн растут чахлая трава и дикий горох.
Главная опасность, которая подстерегает суда у Сейбла, — это зыбучие пески отмелей, своего рода «трясина океана». Моряки и рыбаки всерьез говорят, что они имеют свойство принимать цвет океанской воды. Зыбуны коварного острова буквально поглощают попавшие к ним в плен корабли. Достоверно известно, что оказавшиеся на отмелях Сейбла пароходы водоизмещением в пять тысяч тонн, длиной 100—120 метров полностью исчезали с глаз в течение двух-трех месяцев.
Известный американский ученый Александр Грэхэм Белл поспешил на помощь французскому пароходу «Ла Бургонь», терпевшему бедствие 4 июля 1898 года близ Сейбла. Ученый был уверен, что часть людей с парохода добралась до Сейбла, ожидает там помощи. Белл на свои личные деньги организовал спасательную экспедицию, прибыл на остров и тщательно его обследовал. Увы, спасшихся после катастрофы там не оказалось. В ожидании парохода Белл прожил на острове несколько недель, поселившись в доме смотрителя маяка Бутилье и спасателя Смолкомба. В июле 1898 года Белл писал: «Барк «Крафтон Холл» сел на мель в апреле этого года. Великолепное судно казалось невредимым, если не считать, что его корпус в середине треснул. Сегодня лески поглотили жертву полностью».
По сохранившимся на спасательной станции острова документам смотритель маяка Джонсон нанес на карту Сейбла места и даты гибели судов начиная с 1800 года. И выяснилось, что каждые два года здесь терпели крушение в среднем три судна.
А что было до 1800 года?
Движущийся и изменчивый Сейбл со времен древних викингов был постоянен только в одном: в своей непримиримой вражде к проходившим мимо судам.
Исторические документы — например, многочисленные тома «Летописи кораблекрушений», морские хроники и прочие источники — позволяют судить, что и в далекие века Сейбл служил гигантским корабельным кладбищем Северной Атлантики. Здесь, под многометровой толщей песка, покоятся острогрудые челны отважных викингов, неуклюжие каракки и галеоны испанцев и португальцев, гулеты рыбаков Бретани, прочные сосновые корабли нантакетских китобоев, английские смэки, кутеры из Гуля, тяжелые трехмачтовые корабли Вест-Индской компании, изящные американские клиперы… И эта канувшая в Лету армада парусников придавлена тяжелыми корпусами затонувших пароходов, плававших под флагами всех стран мира. Одни наткнулись на него, плутая в тумане и пелене дождя, других вынесло на отмели течение, а большая часть кораблей нашла здесь последнее пристанище во время штормов.
После каждого шторма Сейбл до неузнаемости меняет рельеф своей береговой линии. Лет сто назад штормы промыли в северной части Сейбла протоку: внутри острова образовалась большая гавань, которая в течение долгих лет служила рыбакам убежищем. Но однажды очередной сильный шторм закрыл вход в бухту, и в этой ловушке навечно остались две американские шхуны. Со временем бывшая гавань превратилась во внутренний пресно-соленый водоем длиной в семь миль. Сейчас озеро Уоллас служит посадочной площадкой для гидросамолетов, которые доставляют на остров почту и продукты.
Иногда песчаные отмели и дюны острова, переместившись под действием океанских волн, открывают взору человека останки кораблей, исчезнувших давным-давно. Так, четверть века назад из зыбучих лесков «воскрес» прочный тиковый корпус американского клипера, который пропал без вести в прошлом столетии. А три месяца спустя над корпусом вновь выросли дюны высотой 30 метров… Время от времени обнажаются сломанные мачты и реи парусных кораблей, пароходные трубы, котлы, куски проржавевших океанских лайнеров и даже подводных лодок.
Сейбл — один из самых добросовестных и щедрых поставщиков уникальных экспонатов в несуществующий музей романтических реликвий прошлого. Нынешние обитатели острова находят в дюнах ржавые якоря, мушкеты, сабли, абордажные крючья и в огромных количествах старинные монеты… В 1963 году смотритель маяка обнаружил в песке человеческий скелет, бронзовую пряжку от сапога, ствол мушкета, несколько пуль и дюжину золотых дублонов чеканки 1760 года. Позднее в дюнах нашли толстую пачку банкнотов — английских фунтов стерлингов середины прошлого века — на сумму десять тысяч.
Некоторые подсчеты показывают, что стоимость покоящихся в песках Сейбла ценностей составляет по современному курсу почти два миллиона фунтов стерлингов. Это только, если учитывать суда, о которых сохранились сведения, что в момент гибели они несли на борту ценный груз.
Первое «пожирание» корабля Сейблом зафиксировано в далеком 1583 году. Тогда английский корабль под названием «Delight» («Восторг»), входивший в экспедицию Хамфи Гилберта, из-за плохой видимости протаранил пески острова. Последней же катастрофой принято считать кораблекрушение в 1947 году: пароход «Manhasset» не смог избежать столкновения с о-вом. Весь экипаж был спасен. Однако, нам удалось найти информацию, согласно которой в 1999 году с песками «живого острова» «встретилась» яхта «Merrimac» (дали сбой навигационные приборы). Экипаж из трех человек не пострадал. Судьба яхты не известна.
Если Вы хотите в деталях познакомиться с историей острова Сейбл, советуем почитать такие книги, как «Sable Island: its History and Phenomena» (1894, Джордж Петтерсон); «Sable Island, Fatal and Fertile Crescent» (1974) и «Sable Island Shipwrecks: Disaster and Survival at the North Atlantic Graveyard» (1994) Лиала Кэмпбелла; «Dune Adrift: The Strange Origins and Curious History of Sable Island» (2004, Марк де Виллерс).
А вот есть и такая история, которая берет свое начало в конце 30-их гг. прошлого столетия. Возле нашего Сейбла несколько дней подряд бушевала непогода, шторма были необычно сильными даже для этих мест. Гигантские волны буквально «брили» остров, снимая с него шары песка. Одному Богу известно, сколько сотен тонн смыло с берегов. Когда океан вдоволь наигрался, на о-в прибыла научная экспедиция. Она обнаружила огромную яму, в которой находилось восемь кораблей, что в разные времена были погребены в песках Сейбла. Удивлению исследователей не было края, когда среди прочих судов были обнаружены остатки …римской галеры! В научных кругах велись дебаты, откуда здесь могла появиться галера времен античности. Точку в спорах поставил океан: новая буря занесла «могилу кораблей» песком. Вопрос остается открытым по сегодняшний день…
Робинзоны-каторжане и всадники-спасатели
Первыми поселенцами Сейбла были потерпевшие кораблекрушение: для них этот скудный кусок суши, став причиной несчастья, служил приютом. Из обломков судов, разбросанных по кладбищу кораблей, несчастные сооружали жилища. К своему удивлению, первые робинзоны увидели в долине острова коров. Этих животных по неизвестной причине оставил француз Лери, когда впервые посетил Сейбл. Животные расплодились и одичали. Потерпевшие бедствие рыбаки могли питаться и морскими котиками, для которых здешние песчаные отмели до сих пор излюбленное лежбище. Трагедия попавших на Сейбл моряков усугублялась тем, что им неоткуда было ждать помощи: корабли избегали подходить к страшному острову, даже когда видели над ним дым сигнальных костров. На что они могли еще рассчитывать? На чужую трагедию? На то, что очередное обреченное судно принесет им вместе с обломками предметы первой необходимости и — главное! — несколько фунтов поваренной соли? Да, наверное, и на это.
Иногда зарывали здесь свои клады «джентльмены удачи». Они жгли на дюнах ложные огни, чтобы заманить в ловушку корабли купцов.
Сколько здесь было совершено преступлений и сколько Сейбл укрыл преступников, навсегда останется тайной. До сих пор многие суеверные жители Ньюфаундленда и Новой Шотландии считают Сейбл проклятым богом местом и обиталищем злых духов и призраков. Они так его и называют: «THE GHOST ISLAND» — «Остров призраков».
В 1598 году Сейбл неожиданно превратился в… каторгу. Здесь высадили с французского корабля маркиза Де Ла Роша 48 уголовных преступников. Маркиз вообще-то намеревался основать в Новой Шотландии колонию, но после длительного шторма его корабль дал течь. Так и не добравшись до цели, Де Ла Рош повернул назад, к берегам Европы. Завидев остров, маркиз не придумал ничего другого, как высадить «лишний груз» на Сейбле, а чтобы каторжане не умерли с голоду сразу, оставил им полсотни овец. О ссыльных вспомнили лишь семь лет спустя, и король Франции подписал им помилование. Летом 1605 года посланный на Сейбл корабль доставил в Шербур одиннадцать заросших, потерявших человеческий облик, одетых в овечьи шкуры людей. Остальные, не вынеся тяжких невзгод, погибли. Удивительно, но пятеро из вернувшихся на родину попросили короля, чтобы он разрешил им вернуться на Сейбл. Генрих IV не только согласился, но и приказал снабдить их всем необходимым. Так образовалась небольшая французская колония. И когда в 1635 году возвращавшийся из Коннектикута в Англию корабль потерпел на Сейбле крушение, его экипаж был спасен и доставлен на американский материк этими французскими Робинзонами.
Шли годы. До Европы все чаще стали доходить вести о кораблекрушениях возле острова Сейбл. Мореплаватели требовали у своих правительств постройки на острове маяка и спасательной станции. Но ни Франция, владевшая в то время Сейблом и потерявшая здесь в 1746 году два корабля экспедиции Д’Анвиля, ни Англия — «владычица морей», ни Голландия не захотели возиться со столь крошечной территорией. И если бы не случай…
В начале 1800 года у рыбаков, обитавших на берегах Новой Шотландии, английские власти обнаружили неположенные ценности: золотые монеты, украшения, географические карты с гербом герцога Йоркского, книги из его личной библиотеки и даже мебель с тем же гербом. Простодушные рыбаки называли эти вещи «штуками с Сейбла». Оказалось, что они получали их в обмен на рыбу у поселенцев острова. Это насторожило англичан. К тому же из Новой Шотландии в Лондон не пришел корабль «Фрэнсис», а ведь на нем перевозились личные вещи герцога Йоркского!
Английское адмиралтейство пришло к выводу, что после гибели «Фрэнсиса» находившийся на его борту экипаж благополучно добрался до Сейбла, но был перебит робинзонами. И вот на остров снарядили карательную экспедицию, поселенцам учинили допрос. Однако выяснилось, что людей с погибшего корабля никто не убивал. Все они исчезли в морской пучине, а островитяне были не в состоянии помочь им, ибо у них не имелось в наличии даже спасательной шлюпки.
Не прошло и года, как в зыбучих песках Сейбла погиб английский корабль «Принцесса Амелия». Из более чем двухсот человек не спасся никто. Подошедший на помощь другой английский корабль опять-таки завяз в песках острова, и все, кто на нем находился, также погибли. Три потерянных на Сейбле корабля и решили дело: англичане наконец вознамерились поставить на опасном острове маяк и создать спасательную станцию. Ее служителям вменялось в обязанность оказывать помощь потерпевшим кораблекрушение и спасать имущество от морских грабителей. А в самой Англии в это время были вывешены объявления, под страхом смерти запрещавшие кому бы то ни было, кроме спасателей, селиться на острове без правительственного разрешения.
То, что в 1802 году носило громкое название «спасательная станция», представляло собой крепко сбитый сарай метрах в полутораста от берега. В нем на деревянных полозьях покоился обычный китобойный вельбот. Рядом — конюшня. Нет, скакунов сюда специально не привозили. Лошади обитали здесь с давних времен, хотя никто толком не знает, откуда они появились на Сейбле. Согласно одной версии это потомки кавалерийских лошадей, которые приплыли на остров с некоего французского корабля, погибшего когда-то на отмелях. По другой версии, их привез на остров Томас Хэнкок — дядя знаменитого Джона Хэнкока, известного американского патриота времен войны за независимость Лошади Сейбла скорее напоминают крупных пони. Они очень выносливы, живут табуном, питаются осокой, диким горохом и какими-то цветами, которые растут только на Сейбле.
Ежедневно четыре спасателя верхом объезжали остров вдоль полосы прибоя, следуя парами навстречу друг другу. Они искали в тумане паруса, смотрели, не выбросил ли океан обломки корабля. Вот замечено гибнущее близ острова судно… Дозорные галопом мчатся к сараю и бьют тревогу. Дежурные гребцы впрягают в упряжку четырех пони, те волоком тащат вельбот к воде. Искусно преодолев первые три волны прибоя, гребцы устремляются туда, где терпит бедствие корабль. Тем временем остальные спасатели, включая смотрителя маяка, уже скачут к месту происшествия по суше. Потом с гибнущего корабля перебрасывают на остров канат: только так можно было вырвать из пасти Сейбла попавших в беду людей.
В современных лоциях сохраняется немаловажное примечание: «Если судно окажется на мели близ острова Сейбл, команде следует оставаться на борту до тех пор, пока спасательная станция не окажет помощь. Практика показывает, что все попытки спастись на шлюпках судна неизменно оканчивались человеческими жертвами».
Зарегистрировано всего восемь случаев, когда судам удалось выбраться из цепких объятий острова и избежать гибели. Английский трехмачтовик «Миртл», отличавшийся очень прочной постройкой, был найден осенью 1840 года близ Азорских островов без всяких признаков команды. Расследование показало, что «Миртл» в январе того же года был выброшен штормом на отмели Сейбла. Команда, видимо, погибла при попытке высадиться на берег. Два месяца корабль оставался в плену песков, пока очередной шторм не стащил его с мели на чистую воду. Этот «Летучий голландец» проплавал в океане несколько месяцев, пока не оказался около Азорских островов.
Американская рыболовная шхуна «Арно» под командованием капитана Хиггинса промышляла близ острова в в 1846 году. Шквал, неожиданно налетевший ночью, сорвал большую часть парусов и едва не опрокинул судно. На рассвете капитан понял, что течение и ветер занесли «Арно» на отмели Сейбла. Надежда оставалась только на якоря. Их отдали, вытравив с каждого клюза по 100 саженей каната. К полудню норд-вест перешел в девятибалльный шторм. Океан кипел над отмелями, как вода в котле. Шхуну несло к смертоносным бурунам. Хиггиис, не рассчитывая на зоркость и бдительность спасателей Сейбла, решил испытать судьбу. Чтобы на судне не возникла паника, он запер команду в трюме. Двух бывалых матросов поставил на баке у каждого борта и, чтобы их не смыло волной, привязал к поручням. Сам вцепился в штурвал. Шхуна с невероятной быстротой неслась к берегу. Привязанные матросы лили из бочонков в воду рыбий жир. Ветер гнал его перед носом судна в сторону острова. Этот древний и надежный способ сглаживать жиром, ворванью или нефтью гребни волн нередко и ныне применяют моряки, когда нужно сбить волнение. Буруны перебросили шхуну через песчаный бар острова, и она очутилась в безопасности, у подножия окатываемых прибоем дюн. Хотя все люди спаслись, шхуна погибла — на следующий день ее разбил шторм, и обломки «Арно» скрылись в песчаном чреве Сейбла.
И это был единственный случай, когда команде не понадобилась помощь островитян.
Самым, пожалуй, драматическим кораблекрушением у Сейбла была гибель американского пассажирского парохода «Штат Виргиния» 15 июля 1879 года. Этот пароход регистровой вместимостью 2500 тонн, длиной 110 метров шел из Нью-Йорка в Глазго, имея на борту 129 пассажиров и команду. Во время густого тумана пароход оказался на отмели с южной стороны острова. 120 пассажиров и команда были спасены островной службой. К именам самой маленькой спасенной девочки счастливые родители добавили четвертое — Нелли Сейбл Багли Хорд.
В середине XIX века на острове построили новое здание станции, деревянный вельбот заменили железным. В 1893 году возвели еще более солидное помещение для спасателей, но сильный шторм за одну ночь разрушил его до основания.
С маяками на Сейбле дело обстояло значительно хуже. Поначалу деревянное строение единственной маячной башни возвышалось в средней части острова. В 1873 году, когда, несмотря на многочисленные ремонты, башня окончательно обветшала, маяк заменили двумя новыми — металлическими, ажурной конструкции. Восточный маяк благополучно прослужил около ста лет, а вот западный пришлось менять неоднократно: ненасытный Сейбл «проглотил»… шесть своих маяков!
Сейбл сегодня
В «новейшей» истории ненасытного чрева особо скорбным был год 1926-й. В августе этого года у Сейбла в один день погибли две американские шхуны — «Сильвиа Мошер» и «Сэди Никл». Первая опрокинулась на отмели, экипаж ее погиб. Вторую волны перебросили через косу острова с одного края на другой, где она также опрокинулась и была позже занесена песком. В годовое меню Сейбла, помимо других шхун, попали два парохода: канадский «Лабрадор» и английский «Гарольд Каспер».
По-прежнему мимо острова каждый день проходят корабли — сотни торговых судов под флагами стран всей планеты. Капитаны, прокладывая на картах курс, стараются разминуться с островом на значительном расстоянии. И хотя в наши дни Сейбл уже не представляет такой опасности, как раньше, моряки к нему не любят приближаться. А вдруг?.. Бог их знает, эти ежедневно меняющие форму отмели…
Два маяка посылают в ночь предупредительные лучи. Их свет при ясной погоде виден за 16 морских миль. Круглые сутки в эфире слышатся четкие предупредительные радиосигналы. Именно благодаря им кораблекрушения у берегов острова фактически прекратились. Последнюю жертву — большой американский пароход под названием «Манхассент» — остров поглотил в 1947 году.
Сейчас Сейбл принадлежит Канаде. Он по-прежнему обитаем: здесь живут обычно 15—25 человек. Это специалисты и рабочие канадского департамента транспорта, обслуживающие гидрометеоцентр острова, радиостанцию и маяки. В их обязанности также входит спасение людей в случае кораблекрушения и оказание им помощи. Для этого они прошли специальную подготовку ив их распоряжении имеются самые современные спасательные средства. Канадские специалисты живут на острове семьями.
Здесь лишь два настоящих домика — для управляющего островом и начальника радиомаяка. Остальные размещаются в «караванах» — домиках-вагончиках. Эти жилища специально проектировались с таким расчетом, чтобы противостоять разрушающему действию секущего песка. Работает и маленькая электростанция.
Несколько лет назад здесь построили склад, кузницу, столярную мастерскую, общежития для потерпевших кораблекрушение (на случай, если такая неприятность произойдет) и ангар, где стоят на рельсах металлические вельботы, в любую минуту готовые к спуску на воду. Обитатели острова считают, что этим удивительным судам не страшны никакие волны, они непотопляемы и настолько остойчивы, что практически не могут опрокинуться.
Из старых строений на Сейбле сохранилось лишь одно — здание прежней спасательной станции, своего рода местная достопримечательность. Станция сооружена из выброшенных на остров корабельных мачт, стеньг и рей. К стенам здания прибиты «именные доски», на которых выведены названия судов. Это как бы оставшиеся паспорта былых жертв «пожирателя кораблей».
До сих пор на Сейбле живут триста диких пони. На тех, что приручены, смотрители каждый день объезжают побережье острова. Они вглядываются, не прибило ли к отмелям яхту или рыбацкое судно, не валяется ли на песке бутылка или пластмассовый контейнер с запиской, что пускают для изучения морских течений.
Современные робинзоны научились разводить на Сейбле огороды и даже сады. Основная проблема — это уберечь растения от песков. Если позволяет погода, что по-прежнему бывает редко, жители острова купаются и выходят на вельботах в океан на рыбалку.
Хотя департамент транспорта Канады, в чье ведение входит Сейбл, постарался создать максимум бытовых удобств для его жителей, работа у них нелегкая и опасная. Длительные штормы ураганной силы нередко не позволяют людям выходить из жилищ неделями, а то и больше. Но не это считается здесь самым тяжким. Вопрос упирается в другое — скорее психологическое, а не физическое напряжение. И действительно, жить на отдаленном, вечно окутанном туманом и терзаемом штормами острове нелегко. Но еще труднее ужиться с мыслью, что под тобой остров-кладбище, где то и дело попадаются в песке человеческие черепа и кости. Одного из робинзонов Сейбла — маячного смотрителя — пришлось снять со службы и отправить на материк. Долгие годы во время вахты его неизменно преследовали призраки шхуны «Сильвиа Мошер», той самой, что исчезла в бурунах прибоя в августе 1926 года. Старый смотритель оказался очевидцем этой драмы. Вместе с другими жителями острова он сделал все возможное, чтобы спасти тех людей.
В наше время помощь погибающим в море может оказать имеющийся на Сейбле вертолет, и великий «пожиратель кораблей» практически обезврежен. За последние 30 лет не отмечено ни одного случая гибели крупного судна в его зыбучих песках. Но по-прежнему зорко вглядываются в туман моряки, проходя мимо опасного острова. Ни на минуту не смолкает грозное предупреждение радиомаяка: «Вы проходите близ острова Сейбл — кладбища Северной Атлантики».
В конце 70-х годов 20 века, после прошедшего очередного шторма, из песка был виден нос американского корабля, который бесследно исчез еще в 19 веке, вместе с грузом и со всей командой. Остов корабля, на протяжении нескольких дней, был отчетливо виден с проходящих мимо судов. Как повелось, после очередного сильнейшего шторма, песок вновь похоронил в своей толще это судно.
Остров Сейбл неоднократно посещали научные экспедиции. Не так все просто. «Гробница Атлантики» умеет хранить свои тайны. Попытки начать раскопки на острове оканчивались неудачей. Вырытые на острове ямы немедленно заполняла морская вода. Откуда вода в центре острова — загадка!
В конце 20 века, исследователями аномальных явлений, была выдвинута довольно оригинальная и смелая гипотеза. Согласно этой гипотезе — остров Сейбл — не что иное, как инопланетный живой организм, который функционирует по непонятным и неизвестным земной науке законам. Основой жизнедеятельности этого организма является кремний, а не как у нас углерод. А кремний — это песок! Главной опасностью, подстерегающей проходящие суда, являются зыбучие пески отмелей, так называемая «трясина океана». Зыбуны острова в буквально смысле поглощают попавшие в них корабли. Известно достоверно, что суда 100 — 120 метров длиной, и водоизмещением в 5 тысяч тонн, в течение 2-3 месяцев полностью исчезали с глаз.
На одном из островов Адриатического моря находится форт, который во время Второй мировой войны использовался немцами в качестве концлагеря. 70 лет это место было заброшенным, ну а в скором времени оно заполнится туристами. Однако туда не будут водить экскурсии, рассказывая об ужасах заключенных, а переоборудуют бывший концлагерь в отель класса «люкс».
Давайте сначала узнаем историю этого места, а потом посмотрим, какой там будет отель.
Мамула расположена между двумя полуостровами: со стороны Черногории — Луштица, со стороны Хорватии — Превлака. Это необитаемый остров в Адриатике, в диаметре крепость — 200 метров, высота ее — 16 м. Остров покрыт низкой кустарниковой растительностью и огромными кактусами агава. От города Херцег-Нови удален на 6,3 км.
Географическое название острова — Ластовица. В 19 веке благодаря удачному стратегическому расположению на входе в Бока-Которский залив наместник австро-венгерской Дармации генерал Лазарь Мамула заложил на острове крепость, равно как и на прилегающих слева и справа от входа в залив береговых отмелях. Крепость на полуострове Превлака является хорватской территорией, напротив нее — Арца черногорской, причем черногорская часть крепости построена на основании еще более старых средневековых крепостных укреплений.
Боевую славу форт Мамула так и не обрел, хотя реально был способен заблокировать пушечным огнем вместе с соседними крепостями вход в Бока-Которский залив основному на тот момент противнику — флоту Османской империи. На период обеих мировых войн являлся тюрьмой для военно-пленных. На сегодняшний день правительством Черногории выставлен на право долгосрочной аренды.
Во время Второй мировой войны, с 30 мая 1942 года, немцы из Италии по приказу Муссолини превратили Мамулу в концлагерь. Форт стал местом для жестоких пыток над заключенными. Теперь о тюрьме туристам напоминает мемориальная плита.
О тюремной функции крепости красноречиво говорят массивные железные решетки в проемах, замурованные лестничные пролеты, грубая перепланировка плацдарма в коридорные застенки.
Только во время Второй мировой войны здесь содержалось в плену 2 333 человека. Многие из них так и не вернулись домой, благодаря чему место стали называть «Островом смерти». В Боке Которской до сих пор живут люди, которым удалось пережить заключение в крепости, и ежегодно в их честь на Мамуле устраивается памятное мероприятие.
Однако, несмотря на то, что данное фортификационное сооружение уже длительное время никак не используется, оно находится в весьма неплохом состоянии. Это одно из крупнейших и наиболее хорошо сохранившихся австрийских укреплений в водах Адриатики, а также одно из самых красивых.
Но прошли те страшные времена, теперь остров-крепость манит фотографов, киношников, любопытствующих туристов и инвесторов!!! На днях в Херцег-Нови разразился скандал, черногорцы собирают подписи против действия властей, которые хотят отдать в долгосрочную аренду остров, чтобы на нем построили отели с разлекаловками, хотя на самом деле давно пора было сделать тут музей.
Попасть на остров можно, разумеется, только на лодке. В сезон, с середины мая до середины сентября, сюда регулярно отправляются экскурсии. Лодки отплывают из района Савина (пристани возле отелей «Perla» и «Plaza»), Херцег Нового (городской порт — Skver) и Игало (ресторан «Obala» и пляж Labamba). В разгар сезона свои услуги предоставляет множество компаний — Blue Grote, Pajo, Petar и другие. Они предлагают один и тот же маршрут: Мамула, Голубая пещера и высадка на пляже Жанице, откуда вас заберут вечером. А вот время отправления у компаний отличается и зависит от месяца. В начале и конце сезона пассажиров везут обратно в 16:00, в июле-августе — в 17:00 и 18:00. Из города лодки уезжают с 9:30 до 10:15 — время будет отличаться в зависимости от перевозчика и места отправления.
Стоимость проезда в прошлом году составила 11-12 евро, но вполне возможно, что в следующем она увеличится, так как в 2013 году за эту же экскурсию брали всего 10 евро.
Для тех, кто хочет посетить Мамулу не в сезон, тоже есть вариант — морское такси. Это небольшая рыбацкая лодочка, которую можно нанять в городском порту. Ориентировочная цена — 15 евро в один конец, однако, фиксированных цен тут нет, так что советую торговаться — если повезет, можно неплохо сбить первоначальную цену. Конечно, в любом случае, это обойдется значительно дороже, чем стандартная экскурсия, зато на острове можно будет провести сколько угодно времени.
Остров после распада Югославии был предметом спора между Черногорией и Хорватией. Хотя культурно и исторически принадлежит Хорватии, и до 1947 г он находился в кадастре Дубровника, но… ближе к Черногории, поэтому остров принадлежит теперь Черногории. Он с годами стал разрушаться, о восстановлении хоть и говорят, но никто не вкладывает денег, сохранились здесь винтовые лестницы, пекарня, штабная башня и бойницы.
А теперь о кино! Первый фильм «Campo Mamula» тут был снят в 1959г Велимиром Стояновичем. Он рассказывает о событиях на острове во время 2-й мировой войны, о том как форт был переделан под концлагерь. Короткий отрывок вот.
Осенью 2013 года на острове-крепости снимался фильм ужасов!!! Съемки длились всего всего 15 дней Режиссер из Сербии — Милан Тодорович. Сюжет банален, но поражает концовка: Две американские туристки приезжают на отдых в Черногорию по приглашению друга. Отдохнув несколько дней, они решаются на поездку в крепость Мамула, о которой ходит дурная слава. В крепости они находят загадочного рыбака, который держит в заточении прекрасную девушку. Туристки её освобождают, однако вскоре видят, что это отнюдь не прекрасная девушка, а сирена, которая не прочь отведать крови своих освободительниц.
Правительство Черногории одобрило проект, предложенный швейцарской компанией Orascom Development Holding AG. Он предполагает осуществление реконструкции на острове Мамула (Черногория) бывшего концлагеря в курорт класса «люкс».
Предложенный план предусматривает переоборудование форта в отель с жилыми апартаментами, крытым рестораном и кафе на круглой террасе. Бывший концлагерь занимает 90 процентов острова, но вокруг него еще достаточно места для расположения причалов для яхт и катеров, а также строительства Центра для занятия водными видами спорта.
Реакция возмущенных родственников, погибших в этом концлагере людей, не заставила себя долго ждать. Однако их гневные высказывания не повлияли на решение об отмене строительства отеля. Правительство Черногории оправдывается, что курорт станет ощутимым источником пополнения казны государства и поспособствует развитию туризма, т. к. бывший концлагерь находится в очень живописном месте.
Стоит заметить, что при возведении отеля, разработчики планируют сохранить внешний облик форта, оставив надписи 75-летней давности, как напоминание о жутком прошлом этого места.
Продолжаем рассматривать изумительные, загадочные и уникальные морские форты по всему миру.
Сегодня отправимся в Данию. Информации о форте очень мало, фотографии тоже оставляют желать лучшего. Но может быть кто нибудь из френдов подскажет где можно посмотреть и почитать подробнее.
Форт Флакфортет (Fort Flakfortet), остров Сальтхольмреб, пролив Оресун, Дания
Строительство морской крепости между Копенгагеном и Мальме было осуществлено в 1910-1915 годы. С 1915-го до 1968 год форт находился в эксплуатации.
В 1974 году форт был выкуплен шведской фирмой, и на нем создали стоянку яхт и катеров с сопутствующей инфраструктурой, полностью сохранив исторический облик форта.
На территории форта допускается размещение только временных павильонов для нужд туристов, которые с окончанием сезона убираются.
Именовался он, кстати, - "форт", а не батарея.
Конструктивно датские морские форты сходны с кронштадтскими. Но смотрите сами. Вот форт Flakfortet. С "Обручевым" сравнивать его трудно.
Несравним объём работ и количество артиллерии, Фортификационные элементы, гидротехнические сооружения. Скорее этот датский форт можно сравнить с фортом "Константин", в том числе и по размерам.
Кроме известного всем туристам, посещающим Каир, коптского (христианского) квартала, в столице Египта есть ещё один район, где живут христиане. Здесь расположен огромный пещерный монастырь, правда, совсем не древний, но его кафедральный собор, носящий имя Святой Девы Марии и Святого Симеона, является крупнейшим на Ближнем и Среднем Востоке религиозным христианским сооружением и может вмещать до двадцати тысяч человек! Называется он монастырь Святого Симеона Сапожника и посвящён Симеону Дубильщику, который жил здесь в десятом веке и почитается за спасение тысяч единоверцев.
Однако здесь никто экскурсий не устраивает. Называется этот район, расположенный у подножья горы Мукаттам, Город мусорщиков, или, как говорят местные, Маншият-Насира.
Трудятся здесь исключительно христиане-копты, которые образуют своеобразный, как бы сказал Гумилев, суб-этнос, эдакую социальную группу, называющиеся заббалины. Они совершенно бесплатно (то есть, не получая за это ничего от администрации города) собирают мусор со всего пятнадцатимиллионного Каира, свозят его сюда, сортируют и перерабатывают, зарабатывая деньги именно на переработке. И неплохо зарабатывают.
Процесс сортировки мусора от семьи к семье немного разнится, но сводится примерно к одному и тому же: по всему городу повозки, запряженные ослами, собирают мусор в огромные мешки, которые свозят свой «урожай» в определенные точки сбора, где мусор перекладывается на грузовики или пикапы. Дальше мусор отправляется непосредственно в Город мусорщиков и там сваливается на первый этаж. Тут проходит первичная сортировка, например, выбирается весь металл, а остальное перемещается на второй этаж, на котором выбирается вся бумага и пластик... Все ненужное спускается вниз и сжигается неподалеку. Верхние этажи используются под жилье.
После сортировки сырье отправляется как на местные перерабатывающие фабрики, так и на другие заводы Каира, где из них уже производят определённую продукцию.
Самое же интересное здесь то, что этот район – не просто фабрика по переработке мусора, и именно жилой квартал: тут много магазинчиков, кафе, аптек, парикмахерских, на улицах играют дети… Однако, ни детских садов, ни школ тут не видно. Есть, правда, эти заведения на территории монастыря, но мне не кажется, что они могут вместить всех детей района – видимо, учиться детвора все-таки ходит куда-то за пределы квартала.
Подавляющее большинство строений в древнем Китае строились из дерева — будь то жилой дом или императорский дворец. Путешественник АЛЕКСАНДР БЕЛЕНЬКИЙ побывал в китайской деревне, где запечатлел умирание традиционной деревянной архитектуры, которую вытесняет прогресс.
Китай развивается быстрее всех в мире. Здесь строят новые города и тянут дороги в самые глухие места. Но собственное прошлое уничтожают безжалостно.
Я отправился туда, где кончаются дороги. Там ещё можно найти остатки старого Китая.
Деревенское население Китая резко сокращается, городское растёт. Заброшенными эти деревни тоже долго не стоят, на их месте тут же выстраивают многоэтажные жилые районы.
Мне повезло найти район в одной из центральных провинций, до куда ещё не добралась Большая Стройка.
И где даже каким-то чудом уцелело много деревянных домов. Тибетские предгорья мы не берём в рассчёт, там слишком далеко до чего-либо, а здесь большой мегаполис в нескольких часах.
Подобные дома можно встретить бедных странах юго-восточной Азии, а в Китае они теперь редкость: партия строит мелкозажиточное общество. У каждой семьи должен быть современный дом и машина.
Эта пожилая женщина очень стеснялась показывать свой дом, живёт она очень бедно.
Роль стёкол выполняют старые тряпки, из мебели лишь комод и старые стулья. В середине комнаты разведён костерок, он коптит мясо, подвешенное у потолка.
Здесь же почерневший чайник и единственная чашка: женщина живёт одна.
Одежду стирают в ручье.
Рядом с деревянными халупами уже строят новые бетонные дома. Правительство, конечно, помогает.
Что об этом думает китайский дед? Да ничего не думает, он просто живёт. Дадут ему новый дом — хорошо. Нет — не беда, жил же всю жизнь в своём сарае.
Внутри места мало, одежду хранят на улице.
В этих баках хранят воду. В одном горячую, в другом холодную. Водопровода и канализации нет.
Рисоварка и стул. Всё, что нужно китайцу для жизни.
Спальня. Зацените кровать и потолок.
Вот дома побольше и побогаче. Но внутри никого не было, в гости не попал.
У бедноты брать нечего, некоторые живут без дверей.
Это последнее поколение китайцев, которые так живут. Уже их дети такого не застанут.
В Колумбии стоит внимательно смотреть по сторонам, думать, просчитывать свои действия.
В этой стране хватает неприятных «скелетов в шкафу», только зазевайся. Но, пожалуй, о преступности, наркобизнесе и партизанах поговорим в другой раз. Сейчас о прекрасном!
В Колумбии удивительные города, пляжи и озера, горы, утопающие в зелени, конечно же, люди.
А потому давайте разберемся, чем занять себя в этой разнообразной и привлекательной стране.
Если пересечение океана на лодке кажется вам сомнительным и весьма рискованным предприятием, то, вероятно, вы несколько более разумный человек, чем десять капитанов из нашей подборки — они совершили морские кругосветные путешествия и оказывались в самых опасных для жизни условиях.
Режиссер из Сербии — Милан Тодорович. Сюжет банален, но поражает концовка: Две американские туристки приезжают на отдых в Черногорию по приглашению друга. Отдохнув несколько дней, они решаются на поездку в крепость Мамула, о которой ходит дурная слава. В крепости они находят загадочного рыбака, который держит в заточении прекрасную девушку. Туристки её освобождают, однако вскоре видят, что это отнюдь не прекрасная девушка, а сирена, которая не прочь отведать крови своих освободительниц.
