О расположенной рядом Plaza Campillo дорога ведет вниз в долину мимо сохранившихся развалин крепостной стены. С площади, примыкающей с одной стороны к склону холма, открывается изумительный вид на ущелье и склоны холмов. Отсюда Calle Tenorio возвращает вас обратно к Puente Nueuo u в El Mercadfllo, который является торговым центром города с уютными отелями, ресторанами, банками, барами и магазинами. Самая бурная деловая жизнь проходит на Plaza del Socorro и вдоль Can-era de Espinel, главной торговой улицы города.
Символом Ронды, несомненно, являются шапочка матадора и бандерильи. Ведь именно в Ронде расположена одна из самых старых (строительство было завершено в 1784 году) и красивейших Plaza de Toros — арен для боя быков во всей Испании. Педро Ромеро (1754-1839), основатель современной корриды и самый знаменитый уроженец города, убил, как утверждают, за время своей карьеры 5.600 быков. Это он был первым кто во время боя слез с лошади, и стал сражаться с быком пешим. В Museo Tawino (Музей корриды и тореадоров), расположенном поблизости, выставлены афиши первых боев с быками, которые состоялись в 1785 году. Каждый год в сентябре арена становится местом действия corridas goyescas, названных так в честь художника Гойи, известного помимо всего прочего великолепными рисунками боя быков. Все участники представления и знаменитости на трибунах одеваются по этому поводу в костюмы времен, великого художника. Теперь арена принадлежит известному в прошлом тореадору Антонио Ордоньесу, на ранчо которого очень любил проводить время Эрнест Хеменгуэй.
Тенистый парк Alameda del Tajo (Тополиная аллея) расположен неподалеку от арены для боя быков. Он был открыт в 1806 году. Главная аллея заканчивается пышной балюстрадой, с которой открывается прекрасный вид на окружающий ландшафт.
Колорит повседневной жизни Ронды лучше всего оценить, выйдя с утра в будний день на Calle de la Bola, начинающуюся у Plaza de Toros. Рядом с сувенирными лавками и ресторанчиками у тротуаров стоят лошади и ослики, запряженные в телеги, а крестьяне со всех окрестных деревень продают скот, птицу и фрукты. Из Ронды можно совершить интересные поездки по окрестным городам.
С «Балкона Тахо», расположенного прямо у края пропасти в новой части города, открывается захватывающий вид на долины, лежащие далеко внизу. Символ Ронды — каменный средневековый мост высотой почти 100 метров, соединяет «старый» город с его «новой» частью. Помимо ее живописных улиц, в Ронде нужно осмотреть дворец Мондрагон, Дом мавританского короля, арабские купальни и Музей арены для боя быков, где отражены волнующие события корриды.
В старом городе находится главная церковь Ронды, Санта-Мария-ла Майор, построенная в 1485 году на месте мечети, от которой сохранилась одна башня. Недалеко от нее — костел Святого Духа, возведенный католическими королями Фернандо и Исабеллой в честь отвоевания Ронды у мавров. Поблизости расположились и минарет Альминар, принадлежащий церкви Святого Себастьяна, мэрия, дворец маркиза де Сальватьерра с прекрасным фасадом, Дом гиганта, Дом мавританского короля со своим замечательным садом, откуда можно спуститься по высеченной в скале лестнице на дно ущелья, и множество других домов-дворцов, уютных маленьких площадей, мощеных улиц, музеев и антикварных лавок.
Особого внимания заслуживает дворец Мондрагон, построенный в 1314 году как резиденция великого мавританского короля Абд эль-Малика. Среди его многочисленных внутренних двориков выделяется «патио» в стиле мудехар, пышно декорированное кирпичом, мрамором, изразцами и деревом. Отсюда через характерную подковообразную арку можно пройти в изумительный сад. У арки Фелипе V находится шикарная смотровая площадка «Кресло мавра», овеянная легендами о любви и ревности.
В новой части города внимание туристов привлекает пешеходная улица Каррера Эспинэль, или де-ла-Бола. В старые времена, когда в Андалусии довольно часто выпадал снег, ребятишки развлекались лепкой снежных комов, которые, благодаря небольшому наклону улицы и ее прямолинейности, скатывались вниз, достигая немыслимых размеров. Сейчас эта километровая улица является центром коммерческой жизни города: на ней расположено большинство разного рода магазинов.
Коррида – визитная карточка Испании, родилась в г. Ронда (Ronda), который расположен в горах Андалусии в 40 киломерах от побережья Коста дель Соль, является родиной боя быков. Ронда гордится своей ареной быков, старейшей и одной из красивейших в Испании. И это не случайно: город считается колыбелью современной корриды. Здесь в 1700 году родился основатель знаменитой династии тореро Франсиско Ромеро, который стал пионером пешего боя с быком, так как до того времени тореро проводили бои верхом на лошади. Его внук Педро Ромеро является величайшей фигурой испанской корриды: за 25 лет своей карьеры он убил более 5.600 быков, не получив при этом ни одной царапины. Ронда является родиной и другого легендарного тореро, Каэтано Ордоньеса Агилара Ниньо де ла Пальма (1904-1961). Эрнст Хемингуэй посвятил Каэтано и его сыну свои произведения «Фиеста» и «Смерть после полудня», а Педро Ромеро и его брат увековечены на картинах Франсиско Гойи. В помещениях арены расположен музей корриды.
Родина корриды находится в самом живописном месте Испании, потому что г. Ронда (Ronda) эффектно расположен на двух красивейших скальных плато. Их разделяет ущелье Тахо глубиной более 100 метров с отвесными стенами. На южном плато находится старинный город Сьюдад, основанный еще арабами, где сохранились крепостные стены и памятники архитектуры периода мавританского владычества (8-15 век). На северном плато в 16 веке возник новый город Эль-Миркадильо. Во второй половине 18 века испанцы через пропасть построили уникальный мост высотой 98 метров, соединив старый и новый районы Ронды.
Арена быков Ронды имеет статус памятника истории и культуры. Она была построена в 1785 году и имеет диаметр 66 м, что делает ее самой большой по площади в мире. Арену окружают два кольца амфитеатра с 68 арками из 136 колонн. В местном музее корриды выставлены шикарные одеяния тореро с инкрустациями из бисера, блестками и галунами.
В 1954 году в Ронде была проведена «коррида Гойи» в честь 200-летия со дня рождения Педро Ромеро. С тех пор она стала традиционной и является одним из важнейших событий в жизни города. Она проводится в начале сентября и совпадает с главными городскими празднествами. «Коррида Гойи» восстанавливает во всех деталях бои быков, которые проводились два с половиной века назад.
Любители истории знают, что в прошлом горы Ронды были прибежищем знаменитых испанских «бандолерос» — разбойников. Однако немногим известно, что в Ронде открыт музей, в котором воссозданы быт и обычаи разбойничьих шаек, орудовавших в этой местности в XVIII — XIX веках, и даже уже в начале нашего столетия. В крутых ущельях Ронды скрывались такие авторитеты прошлого, как Диего Корриентес, Хосе Ульоя по прозванию «Ослиное брюхо», Хосе Мария Инохоса, по кличке «Ранняя пташка» или Франсиско Риос «Кремень». Экспонаты музея завораживают. Рисованная колода карт с бурыми пятнами (то ли вина, то ли крови), ножи-навахи, седла, пистолеты. На пожелтевших газетных страницах — бледные фотографии — если что и различишь, так это безумные, горящие глаза бандолерос. Ближе к ночи, их восковые фигуры могут ожить в воображении впечатлительного посетителя, если он примет из рук музейного смотрителя стаканчик сладкой малаги.
В Ронде и ее окрестностях родились такие овеянные легендами и знаменитые на всю округу разбойники, как Хосе Мария эль Темпранильо, Флорес Арроча и «Пасос Ларгос». Бандит со столь странной кличкой («Пасос Ларгос» — «Длииные Шаги») родился в один год с Лениным (1870) и был последним из известных андалусийких «бандолеро». Проведя в тюрьме 16 лет, в 1932 году он был амнистирован республиканским правительством «по состоянию здоровья» и за примерное поведение в заточении. Выйдя на свободу, 62-летний разбойник со «слабым» здоровьем вновь ушел в леса, чтобы заняться любимым делом, и был убит в перестрелке с Гражданской гвардией два года спустя.
В 10 км от города находится Ронда-ла-Вьеха с сохранившимися элементами римского театра. Лесная дорога в направлении Сан-Педро-де-Алькантара приведет путника в Эль Пинсапар, лес из андалусийской ели («пинсапо»). Ронда является конечным пунктом живописного маршрута по «белым селениям» Андалусии, который берет свое начало в Аркос-де-ла-Фронтера и проходит по Национальному заповеднику Сьерра-де-Грасалема. Его протяженность – 76 км, время в пути с учетом обзора достопримечательностей – около трех часов.
Природный вулканический парк Гарочча (Garrotxa) является самым большим вулканическим образованием на Пиренейском полуострове. Заглянем в долину вулканов, которые действовали много веков назад и оставили в свое наследие великолепный природный пейзаж — лес буковых деревьев с давно потухшими вулканическими кратерами.
Жизнь как на вулкане… Для обитателей каталонского городка Олот это выражение звучит не в переносном, а в самом что ни на есть прямом смысле. Они живут в городе, окруженном вулканами. Только в самой городской черте их четыре: Монтакопа, Гарринада, Монтолети и Бисеркес. В ближайших окрестностях — еще больше двадцати.
В том числе и самый известный — Санта Маргарита (Volc Santa Margarida).
Провинция Гарроча издавна славится своими вулканами. Сейчас они тихие — заросли травой, деревьями да кустарниками, а вот несколько веков назад… В провинции еще сохранились дома — свидетели вулканической деятельности в регионе. Строили здесь всегда серьезно — здания из булыжников, большинство из которых пережило не одно поколение своих хозяев. Строения в Гарочче, как и пейзажи, очень непохожи на то, что привыкли видеть туристы на испанском средиземноморском побережье.
Какие ощущения возникают у человека, оказавшегося в кратере вулкана? Несколько миллионов лет назад земля, по которой мы идем, была огнем. Наряду с Санта Маргаритой наиболее посещаемым в национальном природном парке Гарроча вулканом является Монтакопа. Это излюбленное место прогулок жителей Олота, с вершины открывается замечательный вид на город. Земля здесь частично красная, как во многих уголках этого региона, частично — черная, состоящая из похожих на пемзу камешков. Когда-то эти камешки были лавой, текущей по склонам Монтакопа. Камешки очень легкие, собирать их и увозить домой в качестве бесплатных вулканических сувениров строго запрещено. Статус природного парка регион получил в 1982 году. Сейчас это охраняемая государством территория, а каких-то полвека назад на склонах вулканов велись «разрывные» работы.
Но до поры до времени регион живет не только на вулканах, но и за счет вулканов. Здесь плодородная земля — последствия вулканической деятельности. Много туристов, приезжающих не только для того, чтобы заглянуть в кратер, но и осмотреть достопримечательности, купить изделия ручной работы, попробовать знаменитые колбасы и сыры. «Вулканическая кухня» с блюдами, присущими этому региону, разрекламирована во всех путеводителях. В Олоте есть музей вулканов. На улицах продают сувениры с их изображением. Регион, с населением около сорока тысяч человек, достаточно богатый. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло…
В природном парке Гароччи «спят» более сорока наиболее хорошо сохранившихся на Иберийском полуострове вулканов. В целом жизнь на вулканах обитателям Гаррочи не доставляет неудобств. Конечно, время от времени возникает мысль: а что если вулканы проснутся… По утверждениям ученых, большинство этих «бомб замедленного действия» — не навсегда потухшие, а просто спящие. Именно поэтому часто рядом с вулканами или в самих кратерах раньше строили церкви. Церкви служили для людей символом защиты от возможных повторений извержений вулканов.
Именно такой вулкан Санта Маргарита, высокая, высокая гора, поросшая вековым лесом, и внутри горы впадина с маленькой церквушкой посередине. Это церковь римского происхождения, посвящённая Святой Маргарите, построенная примерно в 1 веке н.э.
Ла Гарроча – это зона потухших вулканов, которых здесь насчитывается около семидесяти, сорок из которых до сих пор считаются действующими. И, хотя последнее извержение вулкана было зафиксировано 11 тысяч лет назад, территория парка до сих пор остается сейсмически активной зоной. Но не стоит воспринимать Ла Гарроча как «горящий ад» наяву вдобавок с резкими колебаниями температуры и устрашающими пароизвержениями из-под земной коры. Прогулки по заповедной зоне абсолютно безопасны. Более того, именно экскурсии в Ла Гарроча считаются «изюминкой» для туристов, предпочитающих активный и богатый впечатлениями отдых. Кипящую лаву и горящий пепел здесь уже не увидишь, но провести пикник в жерле вулкана можно абсолютно всем!
Основная площадь заповедника лежит в древнем вулканическом плоскогорье, густо поросшем лесом. В его пределах располагаются 26 заповедных зон, три из которых сохранили кратеры древнейших вулканов: Кроскат, Монтсакоп и Санта-Маргарита. Вулканические холмы вдоль и поперек опутаны туристическими трекинговыми маршрутами, на которых располагаются деревни и поселки. Удивительно, но парк Ла Гарроча на 98% является частной собственностью, поэтому можно считать, что парк, как бы это не казалось странным, имеет население в 40 тысяч человек.
Архитектура домов в заповедной зоне явно отличается от привычных строений на побережье Испании. Дома в Ла Гарроча строились с учетом местных катаклизмов, повышенной огнеупорности и устойчивости к колебаниям почвы. Возведенные из булыжников разных размеров, такие строения очень надежны и сохраняются веками. Многие из домов были сооружены на базальтовых скалах и образованиях застывшей лавы и впечатляют своей «легкостью» и непоколебимостью к устрашающему виду бездонных пропастей.
Одно из местных селений – Кастельфольит-де-ла-Рока (Castellfollit de la Roca) – так и вовсе «подвисло» на застывшем потоке лавы, образовавшем после извержения вулкана скалу высотой в 50 метров. Зрелище незабываемое! Скала расположена между двумя реками, а домики, выстроенные на ней в два ряда, кажется, вот-вот рухнут с обрыва! Здесь живет около 1000 человек, которые уже привыкли к волнительным пейзажам. А путешественникам такие «подвиги» местных жителей трудно понять, и они с замиранием сердца бесконечно долго вглядываются в линию городка, представляя себе жизнь на краю обрыва…
Кипарисы перемежаются с елями и буковыми, выросшими в местах, где когда-то текла лава из местных вулканов. В лесу царит прохладный полумрак, деревья растут так близко друг к другу, что их стволы поросли мхом, а корни переплелись… Шаг за шагом, и перед вами самый большой вулкан Кроскат высотой в 160 метров. Кратер вулкана расчищен, поэтому в него можно даже смело заглянуть. А с вершины Кроската открывается тот самый волнующий лесной пейзаж, описанный в поэме Хуана Марагаля, строки которой можно прочитать на вывеске у входа в парк.
Другой известный вулкан в Ла Гарроча – это Санта-Маргарита. Он удивляет тем, что в его кратере удобно расположилась одноименная церковь романского периода, одинокая и немного унылая от этого. Кстати, и флора данной вулканической зоны очень необычная. Те путешественники, которые не побоятся взобраться на вулканы, наверняка удивятся, увидев там березки. 65% территории парка покрыто дубовыми, буковыми и ольховыми лесами, поэтому белоствольные березки – своеобразное природное «ноу-хау» этой местности. Здешняя плодородная земля славит парк далеко за переделами Каталонии, а местных жителей радует высоким урожаем. Именно здесь производят испанский твердый сыр «Гарроча», который изготавливают из козьего молока – любимое лакомство испанцев и приезжих туристов!
Вулканический парк Ла Гарроча – прекрасное место для проведения спокойного дня без забот и суеты. Экзотические прогулки по кратерам вулканов сегодня приравниваются к самым необычным видам отдыха в Испании. Но, несмотря на то, что парк находится под охраной государства с 1982 года, 12 тысяч гектаров заповедной местности, залитых лавой, представляют особый интерес для любителей проводить раскопки в неположенных местах. Поэтому перед испанскими властями стоит непростая задача: организовать экономику и хозяйственную деятельность местных жителей парка так, чтобы не навредить заповедной зоне. Старожилы местных селений, в свою очередь, тоже помогают властям: они очень дружелюбны и всегда готовы прийти на помощь туристам.
Здание было разрушено в 1428 при землетрясении Каталонии и восстановлено в 1865. Расположенный в центре потухшего вулкана в Каталонии, кратер будто открывается, чтобы показать крошечную каменную лачугу. Нет ни одного здания в зоне экономического бедствия, только хижина отшельника. Покрытая плотной растительностью по всем сторонам, лачуга причудливо расположена на плоской бесплодной земле.
Мы уже не раз рассматривали и обсуждали с вами города в скале или на скале вот например Ронда. Город, парящий над пропастью или не менее удивительный Кастельфульит-де-ла-Рока. А сегодня будет Франция, да и еще загадочный меч в скале. Вот что про это известно.
Одна улица, 600 жителей и 1,5 миллиона туристов ежегодно – вот статистика крохотного городка Рокамадур (Rocamadour), невероятным образом расположившегося на почти отвесной скале. Первая мысль, которая возникает после того, как проходит шок от увиденного: неужели нельзя было найти более подходящее и удобное место? Удобное – возможно, а подходящее – смотря для чего.
Есть на Земле такие места, которые притягивают человека. Которые человек выбирает вопреки всякому здравому смыслу, но подчиняясь смыслу, скрытому от логики и понимания. Святые места или «места Силы» – их называют по-разному, но неизменно одно – туда идут люди. Одни с молитвой, а другие с фотоаппаратом; кто-то за помощью, а кто-то за сувенирами…
Давайте посмотрим на этот городок подробнее …
Городок получил своё название в честь святого отшельника Амадура, который был настолько влюблён в эту скалистую местность, что прожил здесь всю жизнь. Оттого и место получило название Рокамадур — «скала Амадура». Правда, некоторые исследователи отождествляют отшельника с Закхеем — библейским сборщиком налогов из Иерихона, покинувшим Палестину из-за религиозных преследований и поселившимся в этих местах. Никто не может назвать точную дату основания города. Свою известность Рокамадур приобрёл в 1166 году, после того как здесь была обнаружена гробница с нетленными мощами святого Амадура. С тех пор город стали посещать паломники, среди которых были монархи, епископы и прочие знатные особы. Во время Религиозных войн во Франции мощи были уничтожены. Сейчас в крипте Святого Амадура находятся лишь фрагменты кости.
Рокамадур состоит всего из двух улиц. Зато он имеет вертикальное расположение, и его условно можно разделить на три уровня: средневековый, религиозный и замок.
Средневековый город находится на самом нижнем уровне и состоит из одной-единственной улицы Гранд Рю (Большая улица), берущей своё начало от узких ворот Смоковницы. Несколько веков назад по обеим сторонам улицы стояли постоялые дворы для паломников. Сейчас на их месте находятся дома торговцев, сохранившие первоначальный вид, несколько комфортабельных отелей и уютных ресторанчиков.
Религиозный город расположен на среднем уровне. Это главная часть Рокамадура. Именно здесь находятся почти все достопримечательности и церковные сооружения: базилика Сен-Совер, крипта Святого Амадура и многочисленные часовни. Старинные постройки лепятся прямо к поверхности скалистого утёса, поднимающегося на высоту около 150 метров. С нижнего уровня к среднему ведёт средневековая лестница, ступени которой основательно истерты ногами паломников. В прежние времена паломники поднимались к часовне Нотр-Дам, основному месту паломничества, на коленях, произнося при этом молитвы. Трудно представить себе эту картину, ведь им приходилось преодолевать 216 ступеней довольно крутой лестницы. Сейчас этот подъём можно совершить на лифте.
Третий, последний, уровень полностью занят хорошо сохранившимся замком Рокамадур. Чтобы добраться до него, нужно пройти ещё несколько десятков ступеней по петляющей лестнице, имеющей 14 промежуточных площадок. Дорогу к замку называют Путь скорби, или Крёстный путь. Эти названия она получила из-за того, что на каждой из площадок установлены часовенки, которые символизируют 14 остановок Христа по дороге на Голгофу — или, иными словами, Страсти Христовы и последние часы Его земной жизни. На вершине лестницы установлен Голгофский крест. Замок, расположенный на верхнем плато горы, — постройка добротная и выверенная. Но после религиозного уровня города замок уже не производит должного впечатления. К тому же он якобы находится в частном владении, и посмотреть его изнутри нельзя: доступ открыт только на смотровую площадку и часть двора.
Рокамадур со своими искривлёнными улочками сохранил несколько укреплённых ворот (porte Salmon, porte Cabilière, porte de l’hôpital, porte du figuier). Величественная лестница, по которой паломники прежде взбирались становясь на колени (в наше время такое случается реже), ведёт от площади к святилищам — базилике Сен-Совёр , крипте святого Амадура (классифицирована как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, часовням Sainte-Anne, Saint-Blaise, Saint-Jean-Baptiste, Notre-Dame (где находится статуя чёрной мадонны) и Saint-Michel.
Вот еще одна версия названия города: по мнению историков название Рокамадур (Rocamadour) является средневековой формой исходного названия «Rocamajor». «Roca»- означало укрытие по типу скального навеса, а слово «major»- подчёркивало крупные размеры этого укрытия.
Участок местности, возвышающийся над Рокамадуром имеет название «Hospitalet», которое произошло от слова «espitalet» означавшего маленький приют. Этот приют основан в 1095 году дамой Элен де Кастельно .
От административного центра департамента, города Каора, Рокамадур отделяет 36 километров автодороги. Рокамадур находится на правом обрывистом берегу реки Альзу в непосредственной близости от исторической области Перигор и недалеко от долины реки Дордонь. Город расположен в глубине региональной природной зоны Causses du Quercy (известняковое плато Керси).
Многочисленные пещеры в Рокамадуре служили убежищем для людей ещё в эпоху палеолита, о чём свидетельствуют наскальные изображения пещеры Мервей. Другая пещера, пещера Линар , служила людям жилищем и подземным некрополем в период бронзового века. Найденные там останки помещены в музей Кабрере и в фойе мэрии Рокамадура.
В период железного века сюда пришли племена кадурков. В VIII веке до н. э. они покорили территорию современного департамента Ло благодаря своему железному вооружению. В ходе строительных работ в наше время были обнаружены следы поселения в долине Сальвате возле городка Кузу. Оппидум был устроен на высотах ущелья Альзу, ниже течения реки Турнефей; вероятно он имел отношение к борьбе галлов против римских войск в ходе Галльской войны.
В том, что к появлению Рокамадура немного причастна магия, сомневаться не приходиться. Достаточно просто подняться по головокружительным ступеням к замку, возвышающемуся над окрестными скалами, чтобы убедиться в этом. Меч Дюрандаль, не менее легендарный, чем его владелец, рыцарь Роланд, торчит там из крепостной стены, и, подобно знаменитому Эскалибру, его никто не может вынуть. В последнем, правда, нельзя быть до конца уверенными. В то время как в Рокамадуре имеется еще целый ряд чудес, в которые поверили многие поколения людей задолго до нашего с вами времени.
Речь идет о соборе Шапель-Нотр-Дам, выстроенном здесь в XII-XVI веках. Собор появился не случайно – в 1166 году в Рокамадуре обнаружили гробницу с мощами. Нетленное тело было выкопано в санктуарии Девы Марии перед входом в чудесную часовню. Останки святого Амадура извлекли из земли и представили паломникам. Мощи были уничтожены в годы религиозных войн во Франции и в наше время существуют только фрагменты кости, выставленные в крипте святого Амадура.
Рокамадур на протяжении веков существовал исключительно как святое место. Здесь был построен не только собор. Появился целый комплекс сооружений: грот Чудес с наскальными рисунками, гробница Святого Амадура, капелла Сен-Блез и капелла Сен-Жан-Батист с готическим порталом. А еще базилика Сен-Совер, где, как и повсюду в Рокамадуре, смешались архитектура и природа – одну из стен здесь заменила скала. Не стоит забывать и о вершине холма, где рядом с замком стоит Голгофский крест, а лестница к нему символизирует последний путь Иисуса.
Говорят, что три яруса средневекового селения Рокамадур отражают положение трёх сословий той эпохи; рыцарство находилось на вершине, представители духовенства жили на среднем ярусе, а светские труженики занимали нижний ярус возле реки.
В единичных источниках упоминается о строительстве в 1105 году маленькой часовни на скалистом обрыве, который называли «Rupis Amatoris». Этот участок располагался на границе между землями двух бенедиктинских аббатств — Сен-Мартен де Тюль и Сен-Пьер де Марсьяк. В начальный период своей истории Рокамадур находился под властью Тюльского аббатства.
В 1112 году в Рокамадуре обосновался тюльский аббат Эбле из Тюрена. В 1119 году сюда поступило первое пожертвование от графа Ла Марш. В 1148 году возвестили о первом чуде и сюда последовали толпы паломников поклониться Деве Марии, статуя которой датируется XII веком.
Тюльский аббат Жеро Эскориал, занимавший этот пост с 1152 по 1188 год, распорядился за счёт пожертвований паломников возвести религиозные постройки (санктуарии). Культовые сооружения Рокамадура строились поэтапно на уступе отвесной скалы на правой стороне реки Альзу. Строительные работы завершились в конце XII века.
К этому времени Рокамадур уже пользовался европейской известностью, как говорит об этом «Книга чудес XII века», написанная неким монахом при санктуарии, и сюда приходило множество паломников. В 1159 году английский король Генрих II, супруг Алиеноры Аквитанской прибыл в Рокамадур чтобы поблагодарить Деву Марию за своё выздоровление.
В 1211 году Арнольд Амальрик, папский легат на время Альбигойского крестового похода, провёл в Рокамадуре зимние месяцы. Позже, в 1291 году, папа Николай IV даровал три буллы на отпущение грехов сроком на год и сорок дней для посетителей Рокамадура. В конце XIII века наступил расцвет славы Рокамадура и завершились строительные работы. Замок защитили тремя башнями, широким рвом и множеством часовых.
В 1317 году монахи ушли из Рокамадура и место перешло в управление капитулу каноников, назначавшихся епископом.
В XIV веке Европа перенесла губительное похолодание, массовый голод и серию эпидемий, среди которых была и пандемия чумы «Чёрная смерть»
В 1427 году в Рокамадуре приступили к восстановительным работам, однако не хватало ни денег, ни людей. Огромная скала упала на часовню Нотр-Дам, раздавив её полностью, и в 1479 году она была восстановлена при поддержке епископа Тюля Дени де Бара
Каноники в своём прошении к папе Пию IV в 1563 году говорили о полном разграблении святыни. Мощи осквернили и уничтожили, в том числе и тело святого Амадура. По рассказам свидетелей, капитан протестантов Жан Бессонье разбил мощи кузнечным молотом приговаривая: «Если не хочешь гореть, я тебя расколю». Капитаны Бессонье и Дюра смогли добыть 20 000 ливров в пользу армии Великого Конде, разграбив все сокровища часовни Нотр-Дам в Рокамадуре, собиравшиеся с начала XII века
Рокамадур почти обезлюдел после Великой Французской революции и вновь стал возрождаться к жизни в конце XIX века. Сегодня, впрочем, как сотни лет до этого, это крошечный городок, в котором всего-то две узкие, мощенные камнями, улицы. Два ряда красных черепичных крыш протянулись вдоль скалы, в которую словно бы вросли дома… Одного взгляда на это чудное место вполне достаточно, чтобы образ старинного городка надолго остался в сердце…
К началу XIX века святилища Рокамадура находились в состоянии полного упадка, сквозь ступени лестницы проросли деревья, большая часть торговцев уехала из Рокамадура.Три святилища продолжали действовать (церкви Сен-Совёр и Сен-Амадур, часовня Нотр-Дам), два святилища находились в плачевном состоянии (часовни Saint Michel и Saint Blaise), и два других были разрушены (часовни Sainte Anne и Saint Jean-Baptiste). Кровля церкви Сен-Совёр нуждалась в полной замене, её южная стена наклонилась на 30 сантиметров под тяжестью перегруженных сводов.В 1831 году французский литератор и археолог Жак-Антуан Дельпон писал: «Судя по всему, этой молельне осталось жить недолго».
В тот период во Франции появилась политическая воля к сохранению своего исторического наследия. 13 апреля 1830 года префект департамента Ло написал письмо министру внутренних дел с просьбой о безотлагательной помощи. К этому письму была приложена смета в объёме 8500 франков, составленная ещё в 1822 году аббатом Кайо. Это прошение осталось без ответа. Был сформирован список исторических памятников департамента Ло, и часовня Рокамадура была в нём на первых местах, однако их поддержку не финансировало ни государство, ни муниципалитет Рокамадура.
В начале 1855 года епископу Каора Жан-Жаку Барду пришла идея организовать крупную лотерею для сбора средств на восстановление. Министерство внутренних дел обязало организаторов предварительно составить смету и разработать план работ. Архитектор департамента выполнил эти документы и оценил примерный объём расходов в 318 820 франков.
Выпустили три тиража лотереи; в декабре 1856 года, а также в июне и декабре 1857 года. Организаторы выпустили 600 000 лотерейных билетов стоимостью 1 франк, однако собрать удалось только 84 624 франков, что составило четверть от требуемой суммы.
Епископ Барду поручил руководить работами аббату Жану-Батисту Шевалю, архитектору и археологу епархии Монтобана, и работы начались в 1858 году. В условиях отсутствия государственного финансирования и чтобы избежать дополнительных расходов, епископ отказался от контроля за проводимыми работами со стороны национальной «Инспекции исторических памятников»; возмущение инспекции смог уладить префект департамента Ло.
Строительные работы охватили замок и всю средневековую часть Рокамадура. По мере продвижения строительных работ аббату Шевалю пришлось решить множество неординарных задач:
Муниципалитет игнорировал это предупреждение, и 03 февраля 1865 года случился оползень, уничтоживший сарай и погреб трактирщика Лафона с снёс небольшую железную дорогу и ограду стройки. Был подан судебный иск против муниципалитета и службы приёма паломников. 03 марта 1868 года, несмотря на технические доводы, суд признал виновным духовенство, обязав выплатить компенсацию пострадавшему трактирщику и построить подпорную стену.
В конце лета 1872 года восстановительные работы в Рокамадуре были завершены.
Более всего город славится знаменитым санктуарием (священным местом) Чёрной Мадонны. Именно к ней идут, преодолевая трудный путь, паломники со всего мира. Церковь Нотр-Дам, в которой находится главная святыня города, построена в 1479 году, а сама Чёрная Мадонна, согласно преданию, была вырезана из дерева грецкого ореха самим святым Амадуром.
Статуя Мадонны потемнела от времени и впитала в себя копоть свечей и лампад, постоянно горящих вокруг неё. К тому же в Средние века она была облачена в серебряные одежды, и серебро тоже оставило тёмные следы на дереве. Считается, что статуя Чёрной Мадонны имеет чудотворную и исцеляющую силу, особенно она покровительствует морякам и рыбакам. Говорят, что во время бедствия моряки тонущего судна молятся Мадонне, и она им помогает. В хронике 1172 года, написанной монахами-бенедиктинцами, имеется описание 126 чудес, сотворённых Мадонной. Под сводами часовни, где находится алтарь Чёрной Мадонны, виситдревний колокол, датируемый 8-м веком. Говорят, когда происходит чудо, колокол самопроизвольно, без чьего-либо вмешательства, звонит, сообщая о происшедшем. Жители Рокамадура, слыша колокольный звон, отмечают это событие в специальной книге. Некоторые спасённые моряки, приезжая сюда, чтобы поблагодарить Мадонну, сверяли дату кораблекрушения с записями в книге колокольного звона — и даты всегда совпадали!
В храме и сейчас можно увидеть множество даров, поднесённых Мадонне. Среди них морские фуражки, макеты кораблей и мраморные таблички с благодарностью. Рассказы о чудесах Чёрной Мадонны веками привлекали в Рокамадур толпы паломников, среди которых были Элеонора Аквитанская, Генрих II, Людовик IX и Людовик XI.
На внешних стенах храма сохранилась интересная, но довольно мрачная фресковая роспись. Одно из изображений — баталия скелетов. Оно кажется совсем странным и неуместным. Хотя, скорее всего, сюжеты являются отголосками войн: во время Столетней войны город был разграблен англичанами и осквернён в ходе Религиозных войн катарами. Однако Чёрная Мадонна и сами постройки уцелели и хорошо сохранились. Ежегодно 8 сентября в честь главной святыни города устраиваются празднества, привлекающие сюда тысячи паломников и туристов.
На протяжении веков прихожане часовни Нотр-Дам могли видеть меч, застрявший в стене. Принадлежал он якобы самому Роланду. Сила этого средневекового бесстрашного героя заключалась в рукоятке боевого меча, где хранились несколько реликвий: острие копья, ранившего Иисуса Христа на кресте, лоскуток одежды Девы Марии, зуб святого Петра, кровь святого Василия и волосы святого Дениса. Меч называется Дюрандаль (от dur — «твёрдый» или от старонорвежского dyrum — «драгоценный»). По поводу происхождения его есть две легенды. Согласно первой, меч принадлежал троянскому герою Гектору, а вторая легенда гласит, что ангел Господень вручил его Карлу Великому, который и подарил его своему племяннику графу Роланду за подвиг в сражении против сарацинов в Пиренеях.
В средневековом эпосе «Песнь о Роланде» говорится, что Роланд перед смертью пытался разбить меч о камень, чтобы он не достался врагам, но Дюрандаль был слишком прочен. И тогда рыцарь забросил его подальше от поля боя, а тот, пролетев огромное расстояние, вонзился в скалу, вокруг которой позже и был построен Рокамадур.
Впрочем, некоторые учёные полагают, что в часовне не может находиться меч Роланда, так как легендарный рыцарь Карла Великого погиб в августе 778 года в бою с басками в Ронсельвальском ущелье, которое находится довольно далеко от Рокамадура, в нескольких сотнях километров. Слухи же о Дюрандале, застрявшем в стене, появились в середине 7-го века, после написания «Песни о Роланде». По всей видимости, монахи использовали легенду, чтобы привлечь в эти места паломников.
С 2011 года в часовне находится новодел, а сам Дюрандаль отправлен в парижский музей Средневековья.
Локтак — пресное озеро в штате Манипур около городка Мойранг, наикрупнейшее в северо-восточной Индии. Озеро известно своими Пхумди — плавающими островами, с основой из мертвых и гниющих органических остатков, на которой произрастают растения. Местными жителями воды озера употребляются для питьевых нужд, орошения, развито рыболовство. Озеро в сезон дождей затопляет окрестные равнины, которые используются для выращивания риса.
В юго-восточной части озера образован государственный парк Кейбул-Ламджао, это крайний естественный ареал обитания манипурского либо тхаминского оленя (Cervus eldi eldi) — подвида оленя-лиры. Иной узнаваемый житель региона — светлый тигровый питон (Python molurus molurus ). Также обитают и остальные редчайшие виды. Индийские аборигены ловят в нем рыбу, а воду озера применяют для питья, орошения полей. Озеро в сезон дождей затапливает близлежащие равнины, на которых выращивают рис.
Центральная часть заповедника – остров Сендра (Sendra Island). Посетители могут остановиться здесь на ночлег в Tourist Bungalow. Для них организуются туры на лодках по лабиринтам островов.
Atlanterhavsveien — 8.3–километровый участок дороги, проложенный по цепи маленьких островков, соединенных дамбами и 8 мостами.
Дорога была открыта в июле 1989 года и в настоящее время считается «проектом века» в Норвегии. Вдоль дороги организованы площадки для отдыха и прокат лодок (для рыбалки либо морских прогулок на соседние острова).
А вот видите там в далеке мост ? Это Сторсезандетский мост (Storseisundet bridge).
Кто еще думает, что это какой то трамплин ? Нет ? И правильно ...
Сторсезандетский мост (норв. Storseisundet bru) — мост соединяющий материк и остров Аверой в губернии Мёре-ог-Ромсдал в Норвегии. Особенностью данного моста является его необычная для сооружений подобного типа геометрия. Мало того, что мост извивается, как американские горки (местные жители называют его еще “пьяный мост”), так еще с некоторых точек дороги он выглядит не то недостроенным, не то напоминающим гигантский трамплин.
Почему Сторсезандетский мост был построен таким причудливым образом остается тайной, которая была рождена в сознании архитектора.
Мост является самым длинным из 8 мостов «Атлантической дороги». Мост отклоняется в море на 23 метра . Планировалось, что построен он будет горизонтально, но по неизвестным причинам произошли изменения изначального проекта.
С разных углов на дорогу открывается абсолютно разный вид.
Атлантическая дорога была открыта 7 июля 1989 года и вплоть до июня 1999 года она была платной.
Координаты: 63°01′00″ с. ш. 7°21′00″ в. д. / 63.016667° с. ш. 7.35° в. д.
В настоящее время это самая посещаемая туристами трасса после знаменитой Троллштейн.
500 миллионов лет жила себе спокойно гора на острове Лангкави… Но в 2005 году пришел конец тихой и размеренной жизни горы. Меж двух вершин на высоте 652,5 м. над уровнем моря «завис» над ущельем чудо-мост, уходящий в небеса. Небесный мост Лангкави (Langkawi Sky Bridge) – один из высочайших одноопорных мостов во всем мире. Удивительная конструкция этого пешеходного моста держится всего-то на одной-единственной колонне. В хорошую погоду с моста открывается великолепный вид на Андаманское море с островами, зеленые тропические леса и горы.
Давайте посмотрим на это известное сооружение подробнее …
Остров Лангкави, расположенный у северо-западного побережья Малайзии — это живописное место, здесь зеленый тропический лес, песчаные пляжи, лазурное море, есть все для великолепного отдыха. А для того, чтобы туристы могли еще лучше насладиться всей этой красотой, на высоте 700 метров над ущельем между гор Ганунг построили высокий и необычный Небесный мост (Langkawi Sky Bridge), который уходит в небеса, с него открывается сказочный вид на остров.
Небесный мост был построен в 2004 году, а открыт для посещения с 2005 года и является самым высоким одноопорным мостом в мире. Весь мост действительно опирается всего на одну высокую, металлическую опору. Вес моста распределен на 8 тросов, крепящихся к этой единственной опоре. То есть он фактически подвешен над пропастью и в ветреные дни это наиболее заметно ощущается.
Хотя мост кажется не очень надежным, но все же безопасность при проектировки моста стояла на первом месте, поэтому можно не беспокоиться, что что-то не выдержит и мост упадет, он очень продуман и полностью безопасен для людей. Даже во время непогоды, чтобы обезопасить людей от молний, на Langkawi Sky Bridge предусмотрены пути эвакуации. Также на верхнем уровне установлены двойные стальные перила, проволочные сетки и деревянный настил ниже уровня парапета.
Мост имеет длину 125 метров, а ширину — 1,8 метра и соединяет два пика гор Ганунг. По краям моста расположены треугольные платформы, как бы остановки, где можно остановиться и полюбоваться замечательным видом на остров, Андаманское море и соседние острова с большей площади и дать ногам отдохнуть. Так как мост изогнутый, то можно полюбоваться восхитительными пейзажами с разных ракурсов.
Langkawi Sky Bridge входит в число странных подвесных мостов в мире и его строительство происходило не в обычный способ. Все части моста сначала были подняты на вершину горы на вертолете, а затем уже на месте он был собран и закреплен канатами.
Отдельного упоминания заслуживает способ подъёма на Небесный мост, это канатная дорога. Она состоит из двух участков общей протяженностью 2,2 километра. Сначала вы поднимаетесь от деревушки Oriental Village, которая расположилась у подножия горы Machincang на первую смотровую площадку. Затем, с первой смотровой площадки на вторую, расположенную уже непосредственно возле моста. Подъем занимает около 20 минут
Мост Лангкави в Малайзии является уникальным, так как держится он на одной опоре и подвешен высоко над пропастью. По краям моста располагаются треугольные платформы, на которых можно отдохнуть и также насладиться красотой природы. Так как мост изогнутый, то можно полюбоваться восхитительными пейзажами с разных ракурсов
Можно подумать с виду что мост не устойчив, но он является безопасным. На скалах закреплено 8 прочных тросов, которые стабилизируют мост. Находясь на мосту чувствуется безопасность, та как по краям моста на всем его протяжении сооружены двойные перила из стали. Но все же мост опасен во время грозы, поэтому на время плохой погоды вход на мост для туристов закрывают, если же все таки внезапно начнется гроза предусмотрены пути эвакуации.
Мост Лангкави считается одним из самых высоких, так например в пасмурную погоду мост находится в облаках, создается впечатление будто вы находитесь на небе. Мост над ущельем впечатляющий и прогулка по нему оставит необычные и приятные воспоминания.
Хоть в это и сложно поверить, но 30-метровый подвесной мост над рекой Апуримак в регионе Куско, Перу, действительно сделан вручную жителями деревни и требует реставрации каждый год! Именно поэтому ежегодно почти все население деревни, которое составляет почти 1000 человек, собираются на трехдневное мероприятие, во время которого они разбирают прошлогодний мост и плетут его заново!
Давайте посмотрим на нее подробнее …
Жители отрезанной от мира деревни в перуанских горах каждый год собираются вместе, чтобы построить веревочный мост. Этой традиции уже более 500 лет: тысяча человек три дня в году работают по 12 часов в сутки, чтобы убрать остатки старого и сплести новое сооружение, сообщает Daily Mail.
30-метровый мост, протянутый над рекой Апуримак в районе Куско в Перу, плетется только вручную. Для общины он — дорога жизни, потому что никакой иной связи с людьми из других селений у местных жителей нет
Материалом для строительства служит трава – из нее сплетают тонкие косички, которые образуют сверхпрочный канат. Готовый мост команда самых сильных мужчин переносит через реку на ту сторону и закрепляет на парапетах.
К сожалению, такой мост гниет от дождей и сырости, поэтому его приходится убирать и плести заново каждый год. Но местных жителей это нисколько не расстраивает – по окончании изнурительных работ они устраивают грандиозный праздник.
Как вам маршрут ? Экстремальненько так то ! Давайте узнаем вообще откуда он и куда едет ! Может и сами сможет прокатиться как нибудь …
Вслед за Китаем, Перу, Индией и другими странами luxury-поезд появился и в Бразилии. Отныне по ее джунглям курсирует роскошный экспресс под многообещающим названием ‘The Great Brazil Express’ («Великолепный бразильский экспресс»).
Маршрут удивит искушенных пассажиров живописными пейзажами и изумительной жизнью бразильских джунглей: ласковое солнце, тихие лагуны, изумрудная зелень, густо покрывающая все вокруг, и, конечно же, чистейший воздух (недаром Бразилиясчитается «легкими Земли»).
А роскошь комфортных купе, бар и два ресторана ‘The Great Brazil Express’ дадут возможность почувствовать себя не пассажиром поезда, а скорее постояльцем фешенебельного отеля. Кроме того, организаторы (‘Transnico International & Serra Verde Express Company’) учли пожелания состоятельных персон, и теперь в экспрессе есть два вагона, в которых могут разместиться всего двадцать два счастливчика — соответственно, купе в этих вагонах еще больше и еще шикарнее.
Путешествие в этом luxury-поезде обойдется вам примерно в 3 500 долларов.
Комфортабельный поезд «The Great Brazil Express» выезжает из г. Куритиба (административного центра штата Парана и крупнейшего города на юге страны) и прибывает к водопаду Игуасу, который по своим размерам значительно превышает Ниагарский водопад.
Скорость движения поезда достигает около 40 км/ч. Поезд состоит из 2 вагонов и оснащен кожаными диванами, телевизорами, коврами, музыкальным баром и ресторанами. Всем этим смогут воспользоваться не более 22 человек за поездку, что лишний раз доказывает уникальность и эксклюзивность тура.
Хотя питание предположено на поезде и включено в стоимость билета (за исключением напитков), расположение на ночь предусмотрено в гостиницах. Возможной причиной такого решения может служить беспокойство за безопасность богатых путешественников.
Они живут под землей, в своих садах выращивают кактусы, а по ночам играют в гольф — так выглядит жизнь обитателей небольшого городка в австралийской пустыне. Речь идет о мировой столице опалов — шахтерском городке Кубер-Педи (Coober Pedy). Жители городка, расположенного в южной части австралийской пустыни, температуры в котором летом иногда превышают 40° C в тени, нашли простой способ справиться с жарой. В их домах, даже в самую страшную жару всегда прохладно, но вовсе не потому, что они используют кондиционеры, более того, им не надо мыть окна или вешать на них жалюзи, чтобы избежать любопытных взглядов соседей, а все потому, что жители Кубер-Педи строят свои дома… под землей.
Давайте заглянем в опаловый подземный город Кубер-Педи.
1. Вероятнее всего и название города связано с его необычными домами под землей. На языке аборигенов купа-пити, от которого произошло название Кубер-Педи, означает «дыра белого человека». В городе проживет около 1700 человек, которые в основном занимаются добычей опалов, а их дома — это ничто иное, как подземные «отверстия», сделанные в песчанике на глубине от 2,5 до 6 метров. (Фото: Les Pullen/South Cape Photography).
Он находится в Южной Австралии, на краю Большой пустыни Виктория, в одном из самых пустынных и малонаселенных мест континента. В начале XX века здесь началась добыча благородных опалов, 30 % общемировых запасов которых сосредоточено на территории Кубер-Педи. Из-за постоянной жары, засухи и частых песчаных бурь старатели и их семьи изначально стали селиться в жилищах, вырубленных в склоне горы — зачастую попасть в шахту можно было прямо из дома. Температура в такой «квартире» круглый год не превышала 22 °C, а уровень комфорта мало чем уступал традиционным «наземным» домам — здесь были спальни, гостиные, кухни, ванные комнаты. Вот только окон делали не больше двух — иначе летом становилось слишком жарко.
2. Из-за отсутствия подземной канализации, уборная и кухня в домах находятся сразу при входе, т.е. на уровне земли. Спальни, другие комнаты и коридоры роют, как правило, глубже. Потолки в больших комнатах поддерживают колонны, диаметр которых достигает до 1 метра. (Фото: Les Pullen/South Cape Photography).
3. Строительство дома в Кубер-Педи может даже сделать его владельца богатым, поскольку там находится крупнейшее месторождение драгоценных опалов. На месторожедния в Австралии, в основном в Кубер-Педи, приходится 97 процентов мировой добычи этого минерала. Несколько лет назад, во время бурения подземного отеля, были найдены камни стоимостью около 360 тысяч долларов. (Фото: Les Pullen/South Cape Photography).
4. Крыши Кубер-Педи. Привычное зрелище и отличительная особенность подземного города — это вентиляционные отверстия, торчащие из земли. (Фото: Robyn Brody/flickr.com).
5. Месторождение опалов в Кубер-Педи было обнаружено в 1915 году. Через год туда начали приезжать первые шахтеры. Считается, что около 60 процентов жителей Кубер-Педи — это были выходцы из южной и восточной Европы, которые приехали туда после Второй мировой войны для работы в шахтах. На протяжении почти ста лет этот город является крупнейшим в мире производителем высокого качества опалов. (Фото: Les Pullen/South Cape Photography).
6. С 80-х годов, когда в Кубер-Педи был построен подземный отель, его посещают ежегодно тысячи туристов. Одним из самых посещаемых мест в городе опалов стал дом недавно умершего его известного жителя по прозвищу Крокодил Гарри — эксцентрика, любителя алкоголя и искателя приключений, который прославился своими многочисленными любовными похождениями.
На фото: подземная церковь в Кубер-Педи. (Фото: Jacqui Barker/flickr.com).
7. И город, и его пригороды, по разным причинам, очень фотогеничны, поэтому привлекают туда кинематографистов. Кубер-Педи стал местом съемок в 2006 году австралийской драмы «Opal Dream». Также в подземных домах города были сняты сцены для фильма «Безумный Макс. Под куполом грома». (Фото: donmcl/flickr.com).
8. Сренегодовое количество осадков в Кубер-Педи составляет всего лишь 175 мм (в средней полосе в Европе, например, около 600 мм). Это один из самых засушливых районов Австралии. Дождей здесь почти не бывает, поэтому и растительность весьма скудная. В городе не найти высоких деревьев, растут только редкие кустарники и кактусы. (Фото: Rich2012
9. Жители, однако, не жалуются на отсутствие развлечений на открытом воздухе. Свое свободное время они тратят на игру в гольф, правда из-за жары им приходится играть ночью. (Фото: Les Pullen/South Cape Photography).
10. В Кубер-Педи под землей также находятся две церкви, магазины с сувенирами, ювелирная мастерская, музей и бар. (Фото: Nicholas Jones/Flickr.com).
11. Кубер-Педи находится в 846 километрах к северу от Аделаиды — столицы штата Южная Австралия. (Фото: Georgie Sharp/Flickr.com).
12. В Кубер-Педи пустынный климат. Летом, с декабря по февраль, средняя температура составляет 30 ° C, а иногда достигает до 40 ° C. Ночью температура сильно снижается, примерно до 20° C. Здесь возможны также песчаные бури. (Фото: doctor_k_karen/Flickr.com).
13. Подземный сувенирный магазин в Кубер-Педи. (Фото: Lodo27/wikimedia).
14. От жары горожане спасаются, роя себе дома под землей. (Фото: Lodo27/wikimedia).
15. Подземный бар в Кубер-Педи. (Фото: Les Pullen/South Cape Photography).
16. Такие красивые драгоценные минералы добывают в Кубер-Педи — городе, который называют «мировой столицей опалов». (Фото: James St. John/Flickr.com).
Некоторые потомки старателей предпочитают оформлять свои подземные дома «а-ля натюрэль» — они покрывают стены и потолок раствором ПВА, чтобы избавиться от пыли, сохранив при этом натуральный цвет и фактуру естественного камня. Сторонники современных решений в интерьере покрывают стены и потолок штукатуркой, после чего подземное жилище становится практически неотличимо от обычного. И те, и другие не отказываются от такой приятной мелочи, как подземный бассейн — в одном из самых жарких мест на планете это особенно приятная «роскошь».
Помимо жилищ в Кубер-Педи есть подземные магазины и музеи, галереи и мастерские, рестораны и отель, кладбище и церкви (в том числе и православная!). А вот деревьев и цветов здесь мало — жаркий засушливый климат этих мест способны выносить только кактусы и другие суккуленты. Несмотря на это. в городе имеются поля для гольфа с передвижной травой.
Кубер-Педи является неизменным пунктом многих туристических маршрутов по Австралии. Интерес к подземному городу подогревает тот факт, что в Кубер-Педи снимали такие фильмы, как «Безумный Макс 3: Под куполом грома», «Приключения Присциллы, королевы пустыни» и «Чёрная дыра». А на краю Мировой столицы опалов находится самая большая в мире животноводческая ферма и широко известный «Забор Динго» протяженностью 8500 километров.
Город знаменит своими опалами, это — столица опала-камня, отливающего всеми цветами радуги. Разработкам опалов чуть меньше 100 лет, их залежи были случайно открыты при поиске воды в 1915 году. Благородный опал отличается радужной игрой цветов, причиной которой является дифракция света на пространственной решетке и ценность его определяется не его размерами, а уникальной игрой цвета. Чем больше лучей — тем дороже опал. Одна из легенд аборигенов гласит, что «давным-давно духи похитили все цвета у радуги и вложили их в камень — опал», по другой — что Создатель сошел с небес на землю и там , где ступала его нога, появлялись камни, переливающиеся всеми цветами радуги. Добычей опалов занимаются только частные предприниматели. Тем не менее, эта отрасль приносит австралийской экономике порядка 30 млн. долларов ежегодно.
Район Кубер-Педи является самым одним из самых засушливых, пустынных и малонаселенных в Австралии. В среднем, за год выпадает всего около 150 мм. осадков, и очень велики перепады дневной и ночной температуры.
Если вам доведется пролетать над Кубер-Педи, то вы не увидите привычные нашему взгляду здания, а только отвалы породы с тысячью ямками и холмиками на фоне каменистой красной пустыни, что создает неземной пейзаж, потрясающий воображение. Каждый холмик-конус с дырочкой посередине, видимый на поверхности, соединен шахтой с подземным миром.
Еще первые поселенцы поняли, что ввиду неблагоприятных погодных условий, когда земля днем раскаляется на солнце и на поверхности жара достигает 40 градусов Цельсия, а ночью температура резко падает до 20 градусов (а также возможны песчаные бури) — можно жить под землей в стволах шахт после добычи опалов. Постоянная температура подземных домов держится в районе +22-24 градусов в любое время года. Сегодня в городе проживает более 45 национальностей, но большую часть составляют греки. Население города — 1,695 человек.
Вода поступает из пробуренной в 25 км. от города артезианской скважины и относительно дорогая. Общей энергосистемы в Кубер-Педи нет. Электричество производится дизельными генераторами, а отапливание осуществляется солнечными водонагревательными батареями. Ночью, когда спадает жара, жители играют в гольф со светящимися в темноте шариками.
Ранее разработка опалов велась вручную — кирками, лопатами, а породу вытаскивали ведрами до тех пор, пока не находили опаловую жилу, по которой потом ползли по-пластунски. Почти все шахты неглубокие и основные проходы в них проложены бурильными машинами, которые прорывают горизонтальные тоннели высотой в человеческий рост и от него — ответвления в разные стороны. Это практически самодельные устройства — двигатель и коробка передач от небольшого грузовичка. Затем используется так называемый «блоуэр» — машина с мощным компрессором, установленным на ней, который по спущенной в шахту трубе, как пылесос, высасывает породу и валуны на поверхность , а при выключении компрессора — бочка открывается-получается новый мини-холмик — террикон.
При въезде в город поставлен огромный знак с блоуэр-машиной.
