Когда-то были времена, когда далеко не каждый мог ступить на территорию, лежащую за массивными каменными стенами крепости Деравар в Пакистане. Этот форт был защищен со всех сторон и в нем находились лишь солдаты и высокопоставленные особы, которых они защищали. В наши дни руины крепости доступны для любого путешественника, как одна из самых интересных достопримечательностей этих мест
Солдатов в пустыне Холистан уже давно нет, но один из самых выдающихся фортов средневекового мира все ещё является частной собственностью, принадлежащей королевской семье Абасси. Внутри также находится родовое кладбище этой семьи
Деравар находится на приличном удалении от цивилизации. Как правило, туристы нанимаю гида из местных, с которым и отправляются в путешествие в эти места. Любой может войти на территорию крепости, но для того, чтобы осмотреть сооружения изнутри, требуется специальное разрешение от Эмира Бахавалпура.
Давайте же и мы посмотрим на это сооружение прошлых цивилизаций …
Форт Деравар – величественная крепость посреди пустыни Холистан, относящаяся к эпохе средневековья и являющаяся одной из наиболее ярких и неординарных достопримечательностей Пакистана. Это масштабное фортификационное сооружение с величественными стенами обладает квадратной планировкой и по периметру охватывает 1,5 км, а в диаметре достигает до 1 км.
Высота этой восточной цитадели просто захватывает дух. Возвышающиеся на 30 метров массивные крепостные стены кажутся уходящими в небо. Угловые же башни несколько выше остальных, что придаёт виду форта ещё более грандиозное величие, словно подчёркивая его неприступность. Всего у форта Деравар 40 величественных башен, которые возвышаются над пустыней и кажутся каким-то особым царством из восточных сказок.
Тот форт, который сейчас можно увидеть, не является первоначальным. Первая крепость была возведена ещё во времена правления раджей династии Джайсалмера. Современная же цитадель была заложена гораздо позже, в 30-е годы 18 века, уже на руинах этой более ранней крепости, относящейся ещё к домусульманскому периоду. Но спустя 15 лет после её возведения навабы утратили контроль над ней, вплоть до 1804 г., когда форт Деравар вернулся во владения рода Абасси, чей предок возвёл первоначальный форт.
В пустыне Холистан встречается несколько старинных крепостей, но форт Деравар среди них наиболее впечатляющий по своему грандиозному величию и к тому же наиболее сохранившийся.
Столь мощная оборонительная конструкция надежно защищала крепость и не давала атакующим войскам ни малейшего шанса на победу. Огромные по тем временам, укрепленные стены форта Деравар плотным кольцом смыкались вокруг главной постройки и производили ошеломляющее впечатление на незваных гостей.
У стен крепости располагается мечеть из белого мрамора, возведённая в 30-е гг. 19 в. ханом Амиром, и некрополь навабов династии Аббаси, чьей фамильной собственностью и является форт Деравар. Мечеть впечатляет изящной архитектурой на фоне столь массивных стен форта и является ярким образцом типичной могольской архитектуры. У этого сооружения прямоугольное основание и 3 купола, а каждый из углов украшен минаретом.
Руины древнего античного города Эфеса являются одной из самых популярных достопримечательностей Турции и неизменно привлекают море туристов. Этот памятник расположен на западном побережье Турции, недалеко от маленького городка Сельчук.
Еще во втором веке до н.э. здесь существовал город, а сам город Эфес некогда был возведен здесь как порт. Наивысшего расцвета город достиг в период Римской империи – он был вторым по значимости городом, после Рима. Впоследствии море отошло на запад, значение города резко упало и он пришел в запустение.
Эфес занимает около 10 квадратных километров, но большая часть его сокровищ скрыта в непроходимых болотах. Но даже того, что находится на поверхности, с лихвой хватит, чтобы провести здесь целый день. Археологические исследования древнего городища были начаты в 1869 году английскими учеными и они продолжаются до сих пор.
Эфес — один из немногих древних городов, по которому сегодня можно пройтись. Просто прогуляться по его улицам, рассматривая архитектурные сооружения прошлых веков, полуразрушенные, раскопанные археологами, и вновь представшие миру, как доказательство безграничности полета фантазии человека. Сменяя культуры и религии, люди, как правило, уничтожали все, что попадалось им под руку, нимало не заботясь о том, что подумают потомки. А мы сожалеем об утраченном и пытаемся представить в своем воображении то, что не сохранилось — богато украшенные лепниной фасады домов, яркость и вычурность рисунков мозаичных покрытий, величие храмов, своды которых парят на многочисленных рядах мраморных колонн…
Давным-давно, в период Великой колонизации, когда греки-ионийцы активно осваивали побережья Средиземного, Черного, Эгейского, Мраморного морей (а было это между XVI и XI веках до нашей эры) — всех тех морей, что омывают полуостров Малая Азия, занимаемый сегодня удивительной страной Турция — в месте впадения реки Каистра в Эгейское море был заложен новый город Афаса — Город у реки. Этому предшествовали почти мистические события. В то время в Афинах правил царь по имени Кодра, и был у него сын — Андрокл. Как известно, во все времена и у всех народов выше царя был только бог. А у греков — целый пантеон божеств во главе с Зевсом.
Цари получали весточки от своих невидимых покровителей через священнослужителей. Вот и Андрокл получил приказ от Дельфийского оракула — основать новый город на побережье Эгейского моря. Собрав войско, Андрокл незамедлительно отправился в земли, где с незапамятных времен жили этруски и среди них загадочное племя воительниц, амазонок, которые не уступали в воинском искусстве мужчинам и потому жили обособленно, лишь изредка допуская мужчин в свои хижины, чтобы род амазонок имел продолжение. Оракул подсказал сыну Кодра, где тот должен заложить новый город — там, где сойдутся вместе три символа — рыба, огонь и дикий кабан. И Андрокл нашел такое место. Уже отчаявшись, исследовав обширную территорию, он решил вернуться домой не солоно хлебавши, как от костра, на котором перед дальней дорогой жарили рыбу, разлетелись искры, от них загорелся ближайший куст, из куста выскочил дикий кабан.
- Сбылось предсказание оракула! — воскликнул принц и повелел на этом месте основать город. Так была выполнена воля богов, и с того времени берет начало история древнего Эфеса.
Город у подножия горы Бюльбюль (современное название) — есть второе воплощение города Андрокла. Он был построен одним из соратников Александра Македонского, который завоевал его или как говорят — освободил, от власти Персии в 334 году до нашей эры. Звали нового властителя Эфеса Лисимах. Александр Великий сделал поистине царский подарок своему воину. Одна беда была в Эфесе — река Каистра (или Малый Мендерес) имела тенденцию к заболачиванию, что приводило к появлению огромного количества комаров, разносивших такое заболевание, как малярия. Люди умирали, но наотрез отказывались покидать свои дома. Тогда мудрый Лисимах вынудил их это сделать — он приказал не подавать воду в город. Жителям ничего не оставалось, как покинуть свои родные дома и перебраться подальше от коварной реки.
Вымощенные мрамором и камнями прямые улицы города спускаются вниз по горному склону, и во времена Лисимаха они приводили путника к морской гавани, куда приставали многочисленные корабли с товарами. Так что развивался город за счет обширной торговли. Но в III веке до нашей эры случилось сильное землетрясение, в результате которого море отошло, опустившись на 57 метров. Это стихийное бедствие, как и несчетное количество захватнических войн, ослабляющих некогда сильный город, положило начало упадку Эфеса. Сегодня древний Эфес — мертвый город. Но каждый день он оживает вновь, наполняясь многоязыкой речью туристов, гуляющих по его улицам. Яркая толпа бредет по ним от восточных ворот вниз по холму, слушая занимательные рассказы гидов и едва успевая за два часа экскурсии запечатлеть все достопримечательности, щелкая фотоаппаратами налево и направо.
Первое сооружение, которое, безусловно, запоминается всеми без исключения — это Одеон или Малый театр. Он неплохо сохранился, хотя был построен в 150 году новой эры и предназначался для заседаний городского совета. Вряд ли сенаторы Эфеса были одеты так пестро, как люди, сидящие на его ступенях-скамьях сегодня! Группы туристов располагаются тесными кучками по всем четырем секторам аудиториума и внимают, внимают проникновенным речам гидов прямо под жарким солнцем, так как крыша Одеона рухнула веков семнадцать тому назад. Теперь из театра хорошо видны три холма, сложенные из кирпича, что возвышаются на высоких постаментах по левую руку сидящих. Обладая хорошим воображением, можно представить, какую первоначальную форму они имели и, представив, удивиться: это были статуи трех быков, мощных, с опущенными вниз головами, готовыми напасть на любого, кто встанет на их пути. Бык и в наши дни является символом турецкого города Сельчук, который занимает территорию древнего Эфеса. Кстати, современные жители Турции, объединившей в своих границах многие древние царства, и в настоящее время любят ставить памятники или скульптурные композиции животным, птицам и даже растениям.
Так, в одном из городов по пути в Эфес стоит памятник инжиру — смоковнице по-гречески — тому самому дереву, большим ажурным листом которого прикрывали свою наготу Адам и Ева. Но памятник сооружен не в честь библейских героев, а потому, что в этих краях выращивают этот сладкий фрукт, инжир, как основную сельхоз культуру. Есть памятник петуху — в городе Денизли, тоже неподалеку. Эта птица спасла город от пожара, который случился ранним утром, настолько ранним, что петуху еще было не до песен, но он запел, заголосил и разбудил хозяина. А тот от злости на непоседливую птицу решил немедля отрубить ей голову — выскочил с топором во двор и … увидел пожар.
В Эфесе хорошо сохранились статуи людей без голов. Возможно, они в те далекие времена были сделаны с каких-нибудь известных людей или даже правителей города, но… их имена поглотила история. А вот быки все еще узнаваемы! Напротив театра расположена Агора, или попросту говоря — рыночная площадь. Там не только торговали, там проводили общегражданские собрания. То есть — поговорить всем миром — пожалуйте в Агору, а уж если пошептаться меж собой на всякие политические темы — просим в Одеон. Но от Агоры мало что осталось — ажурные капители от колонн или части их же стволов, беспорядочно разбросанные по земле.
Эфес настолько древний город, что наряду с установленными фактами назначений полуразрушенных домов, датами правлений того или иного императора, существуют легенды, органично вплетенные в канву истории. Само название города породило одну из них — красивую сказку о царице воинственного племени амазонок, которые до прихода греков жили на этих землях. Звали ту амазонку Эфесия, что значит — желанная. И была она так красива, что Андрокл, влюбился в нее с первого взгляда. Неизвестно, воспылала ли Эфесия таким же горячим чувством к греческому принцу, но, как ни странно, согласилась стать его женой. И потом, по примеру своей царицы, все амазонки тоже нашли себе мужей среди воинов Андрокла. То ли измучились совсем без мужчин, то ли проявили женскую мудрость, поняв, что в битве с греками могут погибнуть, но нарушили свою клятву сохранения моногамного общества. Очарованный женой Андрокл назвал свой город ее именем. Так появился Эфес.
Описание женщин-воительниц встречаются в мифах и сказаниях народов разных стран. По одной из версий, все амазонки являются дочерьми бога Ареса и его возлюбленных богинь — Гармонии, Отреры и даже самой Артемиды, которой амазонки Малой Азии поклонялись. Они называли свою богиню Кибле. Отличительной особенностью богини была многогрудость. Такой же до нас дошла и статуя богини Артемиды, найденная в Эфеском Артемисии, построенном в VI веке до нашей эры. Согласно греческой мифологии, Артемида была сестрой Аполлона, дочерью всемогущего Зевса и прекрасной богини Лето. Амазонок всегда изображают верхом на конях, одетых в самодельные кожаные одежды и шлемы, вооруженных луком, боевым топором и легким щитом. Их волосы развеваются по плечам, в глазах — смелость, лица строги и выражают неприступность. И, конечно же, воительницы стройны как серны, и вместе с тем, имеют хорошо развитую мускулатуру рук и ног. Но встречается описание, где говорится о том, что девочкам — дочерям амазонок выжигали левую грудь для более удобного владения оружием. Да и спартанский образ жизни вряд ли способствовал сохранению женской красоты. Что ж, возможно, воинам-мужчинам из Афин больше понравились экзотические женщины-воины, а нежные ухоженные гречанки попросту не выдержали конкуренции.
От Агоры вниз до библиотеки Цельса стрелой пролегла улица Куретов. Ее можно назвать проспектом — прямая, вымощенная камнем и мрамором, с величественными зданиями по обе стороны, она впечатляет и поныне. Вдоль всей улицы еще сохранились пьедесталы, на которых когда-то стояли статуи богов и знаменитых людей того времени. Как ни удивительно, но сохранились имена, выгравированные в камне. Словом «куреты» в Эфесе называли священнослужителей Храма Артемиды, который хоть и входил в состав полиса, все же оставался совершенно независимым. Самый потрясающий вид на улицу открывается у ворот Геракла — забравшись на полуразрушенную стену одного из зданий можно увидеть всю перспективу улицы.
А если закрыть глаза и прислушаться к людскому говору, и при этом забыть о времени, о том, что на дворе двадцать первый век, то жизнь города начинает казаться естественной. Люди идут по своим делам — кто в баню Схоластики, что расположена за Храмом Адриана, кто в общественный туалет, где одновременно справляют нужду и мужчины, и женщины под звуки оркестра, играющего у небольшого фонтана, для того, чтобы естественные звуки не травмировали нежный слух эфесцев. Можно представить себе как хозяин богатого дома, пол которого украшен широкой лентой мозаики, с нетерпением просвещенного человека стремится в библиотеку, чтобы погрузиться в чтение древних фолиантов, а быть может, использовать это как предлог для того, чтобы по подземному переходу из библиотеки пробраться в Публичный дом, что стоит напротив. И пусть жена рассказывает подругам, какой у нее умный муж, как он любит читать книги! В греческий период архаики, когда культура была возвеличена до уровня богов, Иония — западное побережье Малой Азии, где и находится город Эфес, была самой развитой областью Греции. Именно там возникла первая философская система античности — натурфилософия. Философы размышляли и спорили, отстаивая свой взгляд на мир, о его закономерностях, осмысливая первооснову вещей.
Город Эфес прославился именем Гераклита Эфесского (ок.554-483 г.г.до н.э.), считавшего первоосновой материи огонь. По его мнению, как в природе, так и в обществе происходит вечное движение, вечная борьба, бытие постоянно меняется. Как же прав был Гераклит — и поныне властьимущие борются за нее, все еще пытаясь огнем и мечом изменить мир! Ощущение причастности к истории сохраняется во все время прогулки по улице, которая была погребена под толстым слоем земли почти две тысячи лет и лишь чуть более двух веков тому назад раскопана археологами. Уже немой восторг вызывает вид прекрасно сохранившейся фасадной части Библиотеки Цельса — с четырьмя статуями богинь, символов мудрости, согласия, понимания. Библиотека построена во II веке новой эры в честь проконсула Эфеса Цельса, чья мраморная гробница впоследствии была установлена в большой нише зала. На внутренней стороне фасада хорошо сохранилась надпись на греческом, где рассказывается о создании Библиотеки. В квадратных нишах вдоль стен читального зала хранились бесценные папирусы. В III веке во время нашествия готов Библиотека сгорела со всеми книгами и свитками. Увы! Видимо готов не интересовала мудрость мира, и они нисколько не заботились о сохранении бесценных сокровищ литературы, философии и истории.
От Библиотеки Цельса направо через ворота Мазеуса и Митридата идет Мраморный проспект к самому величественному сооружению Эфеса — Театру, в который одновременно помещалось тридцать тысяч человек. В нем давали театральные представления и проводили гладиаторские бои. Театр был построен в 117 году, но и сегодня он являет собой грандиозное сооружение. Дух захватывает, когда смотришь на него со стороны Портовой улицы — ровные полукружья 68 зрительных рядов сходятся в перспективе у фасада трехэтажного здания сцены, обращенной к наблюдателю своей тыльной стороной. Сцена была украшена ионическими и коринфскими колоннами, между которыми располагались скульптуры богов и императоров. Капитель — часть колонны, завершающая ее ствол вверху — в ионическом варианте имеет вид свернутого свитка, а коринфская колонна украшена более сложным орнаментом и выглядит несколько изящней.
Конечно, во II веке гости Эфеса не могли увидеть внутреннюю часть Театра с улицы, поскольку он был закрыт крышей, но можно легко вообразить себе, как он тогда выглядел. И какой великолепный пейзаж открывался взору от Театра — ведь морская гавань находилась практически рядом с ним. Сейчас до побережья Эгейского моря от древних развалин целых двенадцать километров! Но Театр — это еще не все, что удивляет современного туриста в древнем Эфесе. Самым значительным сооружением по своей истории, а не по сохраненным останкам стен и колонн остается Храм Артемиды — той самой многогрудой богини, дающей жизнь всему живому, ставшей символом материнства и плодородия. Еще в период античности Храм Артемиды был включен в семерку чудес света наряду с египетскими пирамидами, Александрийским маяком, висячими садами Семирамиды в Вавилоне, статуи Колосса Родосского, Галикарнасским мавзолеем, статуи Зевса в Олимпии.
До места, где когда-то возвышался Артемисий сегодня едут на автобусах. После двух часов прогулки под палящим солнцем — это несколько минут блаженного отдыха под прохладой кондиционеров. Храм Артемиды Эфеской, как и сам город Эфес, не раз перестраивался. Но неизменно на старом фундаменте, который как рассказывают легенды, покоился на своеобразной подушке из угля и бычьих шкур — таким образом архитектор Харсифрон защитил фундамент от разрушения болотистой почвой этой местности. Первый город Эфес, основанный Андроклом, до сих пор скрыт болотом и, возможно, когда-то придет время, и археологи будущего сумеют «поднять» его на поверхность.
От Храма Артемиды сегодня осталась лишь одна колонна. А было их 127, высотой 18 метров. На них покоилась крыша Храма, под которой хранились несметные сокровища — богатые люди отдавали свои ценности в Храм Артемиды, доверяя богине, как швейцарскому банку. Но однажды Храм был ограблен, и случилось это в день рождения Александра Македонского. Впоследствии, жрецы Храма объяснили потерявшим свои богатства людям, что Артемида в тот день отправилась принимать роды у матери Великого Александра. Этим и воспользовались грабители — в отсутствие богини они осмелели и беспрепятственно залезли в сокровищницу. Эта легенда жила многие, многие годы, так что Александр Македонский всю жизнь чувствовал себя виноватым перед жителями Эфеса за то ограбление. И всячески старался поддержать их материально в годы своего правления. Но даже Великий Александр не мог предположить, ЧТО уничтожит Храм Артемиды — человеческая глупость и тщеславие, желание прославиться в веках любым способом! Жил в Эфесе человек, который очень хотел, чтобы его помнили долго-долго. Никакими особыми талантами он не был наделен, не блистал умом и не создал ничего, что со временем могло стать великой ценностью. Тогда он решил: «Раз я не могу ничего создать, то я уничтожу то, что создано! И люди будут помнить это всю жизнь, сожалея об утрате». Звали этого человека Герострат. И помним мы это имя сегодня только потому, что он спалил Храм Артемиды Эфеской. Случилось это спустя 200 лет со дня открытия Храма в 550 году до нашей эры. Храм сильно пострадал от пожара, и Александр Македонский приказал во что бы то ни стало восстановить его. И Храм Артемиды Эфеской был заново отстроен! Он простоял свыше пяти веков и был окончательно разрушен по приказу императора Феодосия I, как языческий храм, а сильное землетрясение, случившееся чуть позже, превратило остатки некогда великолепного сооружения в руины.
На дальнем плане, за Храмом Артемиды Эфеской отлично видно большое здание другого храма, возведенного в I веке римским императором Юстинианом над могилой Святого Иоанна — ученика Христа, одного из апостолов христианской церкви, который после вознесения Христа прибыл сюда вместе с матерью Иисуса — Марией. У подножия горы Бюльбюль, недалеко от руин Эфеса, на высоте 400 метров над уровнем моря, находится Дом Марии, где она жила последние годы. Дом имел форму креста. Сохранилась Г-образная часть дома, в котором сегодня расположилась небольшая церквушка, как говорят, прямо в той части, где была комнатка Святой Марии. Вокруг домика раскинулся красивый и ухоженный парк. В нем есть святой источник, воды которого исцеляют недуги верующих, есть стена исполнения желаний, у которой повязывают ленточку с узелком и просят Богоматерь о помощи.
К Домику Марии приходят верующие всех конфессий — и христиане, и католики, и мусульмане. Это поистине святое место, находясь в котором ощущаешь присутствие Святого Духа и единение с Богом. Святой Иоанн прожил 107 лет, проповедуя учение Христа. И умер по своей воле, убедив учеников закопать его живым. Но те не выдержали, и, мучаясь раскаяньем, раскопали могилу через два дня. Могила была пуста. Следы христианства присутствуют на всей территории современной Турции. Уважительное отношение мусульман ныне светского государства к святыням другой религии, некогда гонимой и преследуемой, позволило сохранить многие памятники архитектуры, бесценные фрески с изображениями лика Христа, библейских сюжетов и само воспоминание о дорогих каждому христианину именах. И Эфес является одним из таких мест. Уже то, что сама Мария ступала по мраморным плитам городских улиц Эфеса, вызывает душевный трепет. Когда одна, когда в сопровождении Иоанна, который по наставлению Иисуса стал ей приемным сыном, она как любая женщина, жившая в то время, ходила по городу по своим делам — что-то купить для хозяйства, с кем-то поговорить или послушать, что говорят.
Климат. Погодные условия в регионе не отличаются от остальных районов Эгейского побережья. Зимой здесь тепло и влажно, а градусник термометра редко опускается ниже отметки +10 градусов. Летом температура воздуха регулярно зашкаливает за +30, поэтому для посещения античных руин, лучше выбрать раннее утро или вечер.
Как добраться. Транспорт. Ближайший к Эфесу международный аэропорт находится в Измире, на расстоянии 80 км. Оттуда наиболее удобным вариантом передвижения представляются автобус и железная дорога. Более романтичным способом выглядит путь на пароме до порта Кушадасы, а оттуда на автобусе до Сельчука. Далее, 3 км пешком или на такси.
Храм Адриана, достаточно хорошо сохранившийся до наших дней, был построен в 138 году н.э. Храм в Коринфском стиле выстроен в честь императора Адриана, чья статуя к сожалению утеряна, как и статуи других императоров, помещенные в храме. С другой стороны к Храму примыкают так называемые «Дома на склоне холма», или «Дома богачей». Каждый из домов в этой части Эфеса служит террасой для следующего за ним дома. В комнатах многих домов обнаружены фрески и рельефы, представляющие либо хозяев домов, либо сцены из известных пьес.
Во время прогулки по Эфесу вам наверняка покажут публичный дом, чьи руины до сих пор вызывают яростные споры между учеными и местными гидами. И те, и другие имеют массу доказательств верности именно своей теории (ученые считают эти руины обычным домом, в то время как гиды принимают его только как публичный), в том числе и изображения эротического характера, и маленькие комнаты дома, и даже подземный ход из библиотеки, призванный обмануть подозрительных жен.
Эфес – один из немногих городов, где туристы могут любоваться древней улицей города, почти не изменившейся в течение 20 столетий. Улица Куретов протянулась от библиотеки до агоры, и радует туристов не только мощенной мраморной дорогой, но и живописными руинами и пьедесталами по обеим ее сторонам. К сожалению, статуи, что раньше украшали улицу, сейчас находятся в музее, так что полюбоваться ими в изначальном виде вам не удастся. Однако улица Куретов и без них впечатляет и передает дух античности.
Пританий – это место, где работали римские чиновники и канцелярия, а также проводились важные банкеты и собрания. Руины этого важного здания до сих пор различимы в Эфесе, так же как храм Гестии, где когда-то постоянно горел огонь.
Что же привлекает нас в ныне мертвых городах, что чувствуем мы, оказавшись среди развалин домов и храмов? Простой человеческий интерес, причастность к истории, любопытство? Едем ли мы за тридевять земель специально, чтобы увидеть своими глазами древний город, почувствовать его дыхание, стать на мгновение частичкой его жизни или просто покупаем экскурсию, дабы развлечься, отдыхая на пляжах дорогих курортов? Неважно. Важно то, что город продолжает жить вместе с нами. И учит тех, кто задумывается, созерцая руины — все в жизни преходяще, нет ничего вечного и неизменного. Закат солнца останавливает оживление древнего города. Улицы пустеют, в тишине ночи спят старые камни; изредка вздыхая о былом величии, они видят в своих снах императоров и философов, сенаторов и купцов, воинов и мореходов. И с нетерпением ждут туристов, не скрывающих восхищения от остатков былой красоты и великолепия древнего города; как и амазонская царица, остающегося желанным и загадочным по сей день.
Крепость Олавинлинна (финск. Olavinlinna) расположена на скалистом острове между озерами Хаапавеси и Пихлаявеси, входящих в залив озера Сайма (финск. Saimaa) на северо-востоке Финляндии и примерно в 320 километрах от Санкт-Петербурга, в городе Савонлинна провинции Ite-Suomi.Средневековая крепость являлась активной участницей русско-шведских войн с XV по XVIII век.
В средние века Финляндия являлась частью королевства Швеция. Ответственность защищать границы была возложена на замки шведской Короны, являвшиеся также административными центрами. К концу XIII векав Финляндии были построены 3 замка Короны. Замок Турку отвечал за западное побережье. Замок Хяме, построенный внутри страны был призван защищать королевство от нападений Новгородцев с востока. Важнейшей восточной цитаделью был все же Выборгский Замок, построенный в 1293 г.
Впервые граница между Швецией и Новгородом была определена в 1323 году в Нотебургском Соглашении, называемом также Ореховецким миром.
По этому договору восточная граница Швеции проходила по региону Саволакс (Савонлинна), а также запрещалось строительство крепостей на Карельском перешейке по обе стороны границы: эта область должна была быть демилитаризованной.
Граница была четко установлена только на бумаге, на деле же четкого разграничения не было, что порождало военные стычки.
ФИНСКИЙ ХУДОЖНИК MAGNUS HJALMAR MUNSTERHJELM (1840-1905).
В XV веке, Московское княжество присоединило к себе Новгород. Такая сильная держава у восточных границ датско-шведского королевства не вызывала у шведов оптимизма, тем более что у шведов был единственный укрепленный замок на русской границе — Выборг. Но шведы решили выстроить еще одну крепость для защиты своих восточных рубежей и внутреннего водного торгового пути.
Строительство замка было начато в 1475 году датским рыцарем Эриком Аксельссоном Тоттом, который до этого занимался укреплением Выборгского замка. Первоначально крепость была названа шведами Нюслотт (шведск.Nyslott - Новый Замок), затем Олавинлинна — Замок святого Олафа, в честь католического святого XI века, особо почитаемого в Скандинавии как покровителя всех рыцарей. Сегодня замок — крепость носит Финское название Олавинлинна.
Проект был огромным. За строительство отвечали иностранные мастера. Большинство чернорабочих было рекрутировано из окрестных земель и других частей Финляндии. Строительство замка с целью защиты восточной границы имело поддержку Католической Церкви в лице епископа Конрада Битца и была обусловлена борьбой с язычеством.
Строительные работы выполнялись с большой поспешностью. После смерти Эрика Аксельссона в 1481 г. строительство замка продолжил новый наместник, его младший брат, Ларс Аксельссон. Но, спустя два года он тоже умер, а в 1487 г. умер и самый младший брат Эрика, Ивар Аксельссон. Замок и власть над ним перешли в руки семьи Стуре.
Строительство замка было закончено лишь к концу XV века. В это время правителем московского княжества был Иван III Васильевич, известный также как Иван Великий. Ему уже удалось покончить с двухвековым татарским игом (после «Стояния на реке Угре») и заслужить славу «собирателя земли Русской». Во время его правления территория государства учетверилась.
Конечно, его не могло не обеспокоить строительство новой шведской крепости столь близко к новому приобретению — новгородским землям.
Первая попытка захватить Олафсборг была предпринята в 1495 году. Она оказалась неудачной, так же как и следующая в 1496 году. На протяжении нескольких десятилетий было отбито еще несколько попыток завладеть замком.
В 1521 г. Густав I Васа (швед. Gustav Vasa), сумел поднять восстание против датчан и в 1523 г. стать королем Швеции. В том же году он изгнал датчан из Швеции. После освобождения страны Густав Васа обратил свой взгляд на Финляндию, которая все еще находилась под датским влиянием в Кальмарской унии.
Шведские войска отправились в Финляндию под предводительством Эрика Флеминга (Erik Fleming). Сначала им были взяты Аландские острова, а затем провинции Varsinais-Suomi и H?me.
Крепость Олавинлинна10 октября 1523 г. бейлиф замка Олавинлинна, Rolof Mattson, сдал его шведским войскам.
В 1534 г. Олавинлинна становится центром провинции и в ней проводятся масштабные работы по обновлению укреплений. Все круглые башни были надстроены на один этаж.
Угроза со стороны России была все еще сильна и в 1555 году переросло в открытое противостояние.
В 1570 объявлена очередная русско-шведская война, которая продлилась 25 лет. В 1604 бейлифом замка был назначен Нильс Кижл (Nils Kijl). При нем, а также после его ухода к замку был добавлен новый внутренний двор вместе с новыми комнатами бейлифаВ 1622 замок посетил Король Швеции Густав II Адольф (швед. Gustav II Adolf)
В 1631 в кухне замка случился пожар, который охватил потом южную часть цитадели. Разрушения были столь велики, что кухня сгорела дотла и ее пришлось перенести в другую часть замкового двора.
В 1632 по случаю смерти короля Густава II Адольфа в замке была устроена траурная церемония, которая продолжалась в течение 3 месяцев. За это время было съедено 45 коров, 94 овцы и двадцать фунтов лосося.
Как и многие крепости того времени замок использовался также как тюрьма для политических заключенных.
В 1630х годах в Олавинлинне содержался полковник шведской армии Иоахим Мицлов (Joachim Mitzloff). Несмотря на заключения он пользовался всеми благами, подобающими его статусу: хорошая еда, вино и даже собственный мальчик-слуга. Считается, что он жил в одной из комнат Южной Батареи, которая позже получила название «Meslof Hall».
В 1639 г. по указанию генерал-губернатора Пера Браге (Per Brahe) торговое поселение вокруг крепости получило городские привилегии и стало называться «Savonlinna» (по-фински «Замок Savo»). Энергичный генерел-губернатор добился создания новой провинции с таким с тем же названием в 1641 г. и резиденцией губернатора в Олавинлинне, однако она просуществовала недолго и была позже объединена с провинцией Viipuri(Выборг).
Превращение замка Олавинлинна из приграничной крепости в военную базу сказалось и на гарнизоне. К началу XVII века он был значительно уменьшен, а к концу века артиллерийский расчет замка состоял всего из пяти человек: оружейника, старшины, «комменданта» и 2 помощников. В карауле же было задействовано всего 24 человека: 4 смены по 6 человек в каждой.
В 1654 в крепости произошел пожар, который уничтожил большую часть деревянных укреплений.
Во время очередной русско-шведской войны в 1656—1658 гг. русские войска поздним летом подошли к крепости Олавинлинна, однако захватить ее не смогли и разрушили город Савонлинна.
В 1700 году началась Северная война, в ходе которой в 1710 г. русскими войсками были взяты замки Выборг и Кексгольм. Олавинлинна стала основным препятствием на пути вглубь Швеции. Ее гарнизон был увеличен, а вокруг в срочном порядке были возведены новые деревянные укрепления.
Осенью 1710 г. к Олавинлинне подошел отряд казаков численностью около 2000 чел., однако после короткой битвы отступил. В течение года казаки происходили стычки между казаками и шведами.
После захвата Южной Финляндии, областей Satakunta, Varsinas-Suomi и H?me в 1713 г. крепость Олавинлинна оказалась предоставленной самой себе. Гарнизон замка в то время составлял 314 человек.
В январе 1714 г. русские войска подошли к крепости. План захвата был прост — полностью окружить крепость и сломить оборону гарнизона сильным обстрелом из пушек.
18 июня 1714 г. колонна из 1683 человек и 30 пушек под руководством Ивана Сувалова вошла в Савонлинну. На следующий день, после ожесточенных боев, русские войска сумели захватить остров Malminsaari и в тот же день начали артиллерийский обстрел крепости из пушек, расположенных в городеHungerborg Hill. Русским войскам удалось сосредоточить огонь как с восточной так и с западной стороны замка.
Обстрел был точным и вызвал большие разрушения в замке. Несмотря на это, защитники отвергли предложение о сдаче. Через несколько дней обстрел возобновился, и в итоге в северной стене была продела брешь размером около 20 метров, в восточном конце стены рядом с башней Кижла (Kijl).
Количество защитников сократилось до 158 человек, осталось всего 60 пушечных ядер и менее десяти бочонков пороха. Шансы защитников были нулевые и 28 июля 1714 г. Олавинлинна сдалась русским войскам.
В ходе обстрела и штурма замок был настолько поврежден, что пришлось устроить временные казармы снаружи замка. Башня Св. Эрика, которая и так была не в лучшем состоянии, подверглась таким разрушениям, что была снесена, и от нее остался только первый этаж.
Крепость Олавинлинна ночьюНесмотря на подобные сложности, замок достаточно быстро залатали и превратили в русскую базу для военных операций на севере. В 1721 году по условиям Ништадского мирного договора крепость была возвращена Швеции. Граница вновь прошла от Олавинлинны на том же расстоянии что и до Столбовского мирного договора в 1617 г.
Директор Шведской комиссии по фортификации Axel Lowe разработал новую схему обороны Финляндии, в которой Олавинлинне была отведена одна из главных ролей, однако план не был принят, и крепость простояла в руинах до конца 1720х. И даже после начала восстановительных работы были отремонтированы лишь самые значительные разрушения — заделана брешь и на фундаменте башни Св. Эрика возведены временные укрепления. Самый же значительных вклад этих работ был в создании большого количества чертежей замка.
В 1741 г. Швеция, пытаясь вернуть свои владения, объявила новую войну России, однако ее силы были явно слабее и в 1742 г. шведские войска отошли вглубь страны, а крепость подверглась нападению со стороны русских войск.
6 августа 1742 года к Олавинлинне были подтянуты тяжелые орудия и гарнизону было сделано предложение о сдаче.
В то время гарнизон замка составлял чуть менее 100 человек, а русских солдат было более 1900 человек. Укрепления Олавинлинны были в плохом состоянии, и офицеры не горели желанием сражаться.
Комендант замка Gyllenecker сдал замок после двух дней осады. Защитникам было позволено вернуться в свои дома. Шведская армия капитулировала двумя неделями позже в Хельсинки.
В 1743 г. был заключен Абосский мир, по которому крепость отошла к России вместе со всем регионом Савонлинна.
Крепость стала частью «Старой Финляндии» вместе с Выборгом. В ней был расположен многочисленный гарнизон. Укрепления замка были усилены несколькими выступающими за стены бастионами. Первыми были выстроены бастионы Водяных Ворот и Малых ворот. Их выполнили в виде земляных валов, облицованных камнем. К западному концу замка был пристроен Полубастион, соединенный каменной стеной с бастионом Водяных Ворот.
Наличие крупного военного гарнизона в крепости возродило торговлю в округе, при Екатерине II Савонлинна получила обратно свои привилегии города и стала центром района.
Обновленный замок имел достаточно грозный вид и, считалось, мог противостоять вражеским осадам. На тот момент в нем было расположено 112 орудий. Однако с тех пор ему так и не удалось принять участие в боевых действиях.
В 1809 году, после того, как Финляндия стала автономной частью Российской Империи, крепость Олавинлинна потеряла свое военное значение, однако русские войска оставались в ней вплоть до 1847 г. При этом Олавинлинна носила русское название Олафсборг. Все орудия замка были перевезены в Выборг.
В 1855 крепость снова стала тюрьмой, однако ненадолго, уже в 1861 г.ее покинул последний заключенный, а сам замок опустел. В 1868 и 1869 гг.в замке случилось два пожара из-за искр из труб пассажирских пароходов.
В 1872–1877 гг. проводились работы по реставрации замка, а государство взяло Олавинлинну под свою защиту.
В 1907 г. в замке побывала финская певица Айно Акте (Aino Ackte). Ее посетила идея организации в этом месте музыкальных праздников в настоящих исторических декорациях на лоне природы. Первый фестиваль состоялся летом 1912 года. Следующие фестивали были в 1913—1914 гг. и 1916 г.
В 1917 г. Финляндия получила независимость, и крепость вернулась к финнам.
В 1961–1975 годах замок был полностью реконструирован и принял современный вид. Оперный фестиваль был возрожден, когда в этих стенах стали проводиться курсы певческого мастерства. 16 июля 1967 годаих директор предложил студентам исполнить на свежем воздухе «Фиделио» Бетховена, с тех пор исполнение опер на свежем воздухе стало постоянным. Оперный фестиваль в Савонлинне стал одним из самых знаменитых событий в мире оперного искусства. В наши дни он проходит уже целый месяц, а число посещающих его достигает 60 тысяч человек!
Армения настолько самобытна, что даже говорят, - там каждый камень уникален. Особенно интересны в этом плане армянские христианские храмы. То, что Армения приняла христианство в 301 году - факт общеизвестный. Но как случилось, что армяне начали возводить христианские храмы и монастыри еще до официального принятия христианства? Самые ранние армянские храмы датированы I веком нашей эры...
Крепость Кастеллет, имеющая форму пятиугольной звезды и построенная в XVII веке, является одним из наиболее укрепленных и мощных оборонительных сооружений, сохранившихся в Северной Европе. Помимо своего исторического статуса она до сих пор находится в структуре оборонного ведомства Дании. Теперь здесь нет каменных стен и высоких башен, но от былого величия сохранились высокие насыпи, на которых стоят старинные пушки. Вход в крепость охраняют гвардейцы короля, и попасть внутрь невозможно, но раскинувшийся вокруг крепости стал излюбленным местом отдыха.
Фортификационные сооружения такого типа получили распространение в 16 веке в Италии, когда пушки начали доминировать на полях сражений и крепостные стены старого типа (обычно в виде кольца) легко разрушались стрельбой прямой наводкой. Здесь же снаряды били по касательной, а стены прикрывали одна другую.
Строительство крепости Кастеллет началось при короле Фридрихе III на месте старого редута, который был построен в 1626 году. Спустя несколько десятилетий, после снятия шведской осады Копенгагена,, было решено восстановить укрепления и расширить их. Так появилась крепость, получившая название «Цитадель Фредериксхавна», но в историю вошедшая как «крепость Кастеллет». Прототипом крепости стали фортификационные сооружения, распространенные в XVI веке в Италии. За долгие годы крепость обветшала, и в 1989–1999 годах была реконструирована.
Как и любая подобная система укреплений, Крепость Кастеллет имеет форму правильной пятиконечной звезды с бастионами по углам. Каменных стен и башен практически не осталось, но сохранились валы со старинными пушками на них.
Заложил строительство форта датский король Кристиан IV еще в 1626 году. Значительно усилил и укрепил крепость его сын Фредерик ІІІ. После шведкой осады Копенгагена во время Северной войны, она требовала восстановления и расширения конструкций. Фортификация получила название Citadellet Frederikshavn (Цитадель Фредерикшавн), но более популярно название Цитадель (Kastellet). Самые активные сражения, которые Крепости Кастеллет пришлось перенести, относят к наполеоновским войнам. Она сыграла важную роль во время атак Копенгагена английским флотом в 1807 году. Стены и бастионы, обеспечивали огневую мощь. Так же они служили укрытием во время длительных осад. Для этого на территории хранились значительные запасы всего необходимого. Укрепление было относительно автономным с собственной пекарней, церковью и тюрьма. Служило местом штаба немецких войск во время Второй Мировой войны
Форт ежедневно и ежечасно охраняется королевскими гвардейцами, в казармах по-прежнему живут солдаты, и доступ сюда публики ограничен. Однако все, что вокруг крепости, давно стало любимым местом отдыха копенгагенцев – прекрасным общественным парком: по контурным дорожкам Кастеллета бегают трусцой поклонники здорового образа жизни, здесь обитает много птиц, в том числе голубые сойки и белые лебеди, которых обожают кормить дети
За счет средств известного датского миллионера и мецената Арнольда Мэрск-МакКинни Мёллера форт был реконструирован в 1989–1999. Сегодня по большей части территория укрепления служит как общественный парк и культурно-исторический памятник. Это превосходное место для тихих мыслительных прогулок и занятий спортом на свежем воздухе, кроме велосипедной езды, она запрещена. Датский Королевский балет раз в году балует своими выступлениями посетителей крепости.
Зрительскими сиденьями служит травяной газон валов. На территории водится большое количество птиц, например голубые сойки и белые лебеди, их любят кормить дети.
Бастион активно ведет деятельно и как объект военного подчинения. В казармах все так же живут солдаты, и публичный доступ сюда ограничен. Постоянно вся территория охраняется королевской гвардией.
Ближайшими соседями Копенгагенской Крепости Кастеллет являются две другие популярные достопримечательности датской столицы – Русалочка Андерсена и Фонтан Гефионы.
Есть в Голландии (в 30 км от Амстердама и в 10 минутах езды от Хейзена) город-крепость Наарден, представляющий из себя остров в форме гексагона , окруженный со всех сторон рвом с водой, повторяющим форму самого города. Эдакую симметричную красоту можно с удовольствием наблюдать с высоты птичьего полета.
Современный город Наарден (Naarden) располагается вдалеке от укреплений, валов и каналов, и практически слился со своим соседом — городом Бассемом. Сегодня речь не о нем, а о так называемой "исторической части" Наардена, которая была основана в 13 веке и на протяжении семи веков служила стратегической точкой на карте войн между Голландией, Германией и Англией. Город-крепость Наарден интересен и примечателен двумя вещами – во-первых, изумительно красивой симметричной формой, во-вторых – прекрасным состоянием фортификационных сооружений. В плане крепость представляет собой замысловатую фигуру, напоминающую шестиконечную звезду со стреловидными формами по краям.
В 13 веке Наарден был небольшим укрепленным городком на участке земли между морем и болотами реки Вехт. Здесь проходил единственный путь в Амстердам с востока, что автоматически делало Наарден стратегической крепостью. Но в то время никто не выделял денег на нормальные укрепление и они находились в зачаточном состоянии, что делало город крайне уязвимым.
Отсутствие внушительной оборонительной системы привело к тому, что, когда в 17 веке французский король Людовик XIV с союзниками вторгся в Нидерланды, никто и не заметил, как маленький городок оказался под французским флагом. В то время Голландия являлась важной экономической и политической составляющей Западной Европы, так что ее завоевание принесло бы Людовику множество весомых бонусов. Он захватил Утрехт и сделал его базой для вторжения вглубь страны, однако затея потерпела крах из-за болот, по которым французская армия не могла продвигаться вперед и потихоньку истреблялась голландцами. К 1673 Наарден оказался в голландский руках, после чего укрепления были возведены в таком виде, в каком они существуют и сегодня.
В 19 веке укрепления подверглись капитальному ремонту и некоторой реконструкции, в результате чего на территории крепости появилось много новых бомбоубежищ, арсеналов и казарм. В конце 19 века огневая мощь артиллерии возросла настолько, что возведение защитных стен в Наардене было остановлено, вместо этого акцент был сделан на бомбоубежищах, большинство из которых еще существуют.
После Первой мировой войны потребность в Наардене как крепости отпала. Армия переехала поближе к полигонам, а город решено было сделать памятником. В одном из бастионов разместился музей о крепости, в котором можно найти много информации об истории города. Музей также предоставляет доступ ко всем туннелям и казематам, посетите его обязательно, если хотите как следует изучить крепость. Любителям спокойного отдыха предоставляются прогулки на лодке по окружающему город водоему.
1572 год
1929 год
Сегодня Наарден является одним из немногих уцелевших бастионов в Нидерландах и является единственным укреплением в Европе с уникальными двойными стенами и рвами.
1932 год
Стоит заметить, что Наарден не всегда имел такую «звездную» форму. Когда-то город занимал небольшую территорию, которая была обнесена крепостью, имевшую форму неправильного овала. Однако с появлением артиллерии и ее развитием стало ясно и понятно, что подобная система оборонительных сооружений устарела морально и уже не является такой неуязвимой против действия пушечных снарядов. Голландцам, активно сражавшимся за свои независимость в 15-16 веках, было очень важно, чтобы оборонительные сооружения были прочными. Да и потом, в наполеоновские времена, жителям Нидерландов приходилось постоянно сражаться. Поэтому вопрос об укреплении рубежей был весьма актуален. Южное море было недостаточно защищено, следовательно враги вполне могли использовать внутренние воды для атак на города. Тогда-то голландцы и решили позаимствовать у итальянцев такую форму крепости, где каждый бастион прикрывал бы другой. Так Наарден и был заключен в звездную форму.
Кстати, этот город-крепость весьма интересен не только своей оригинальной формой, но и исторической и очень увлекательной для туристов частью. Так, в одном из бастионов сейчас располагается Нидерландский Крепостной Музей, в которой можно полюбоваться очень разнообразной коллекцией пушек, начиная еще с 17 века. При этом, часть пушечной экспозиции расположена на открытом воздухе, а другая – в помещениях. Под землей можно увидеть экспонаты, которые наглядно изображают обычных голландских солдат в их жизни (то есть с обмундированием, экипировкой, спальным местом). Куклы, которые изображают солдат, двигаются и могут даже рассказывать интересные истории (правда, только на голландском языке).
Помимо залов, иллюстрирующих нелегкую жизнь голландских воинов, под землей туристам предлагается посетить темные и длинные слуховые коридоры, сделанные в свое время для того, чтобы можно было прослушивать все, что творилось на воде. Тут слышен даже самый малейший шорох! Поэтому у врага просто не оставалось шансов подплыть незаметно. За музеем следят и поддерживают его всегда в рабочем состоянии добровольцы из числа наарденских пенсионеров, за что им просто нельзя не выразить благодарность.
Также в Наардене располагается гробница Яна Коменского, чешского философа и гуманиста.Также этот симметричный город-крепость известен своей церковью Св. Витта, где ежегодно, в Великую Пятницу проводят грандиознейшие представления на музыку Иоганна Себастьяна Баха.
Помимо огиригальной конфигурации, Наарден известен также крупным фотофестивалем, которые здесь ежегодно проводится. Выставочным залом при этом является сам город-крепость, в разных частях которого размещают увеличенные работы фотографов. В состав общины Нарден помимо собственно города Нарден входит также хутор Нардербос.
Город Нарден расположен в западной части Нидерландов, в провинции Северная Голландия, на побережье Зёйдерзе и состоит из двух частей: старого города-крепости и появившегося после 1900 поселения, соединившегося ныне с соседним городом Бюссюм. Город расположен на автостраде Амстердам — Амерсфорт, на расстоянии 20 километров от каждого из них. Многие из жителей Нардена работают в соседнем Амстердаме. Основой городских доходов является туризм.
Большая церковь (анг. The Great Church, нидер. Grote Kerk) или церковь Святого Вита (St. Vituskirche) - готическая церковь XV века расположена в центре Нардена, где ежегодно, в Великую Пятницу исполняют «Страсти по Матфею» (нем. Matthäus-Passion или Matthæus Passion), BWV 244 - музыкальное произведение И. С. Баха для солистов, двух хоров и двух оркестров, созданное в 1727-1729 годах.
Нидерландский крепостной музей (нидерл. Nederlands Vestingmuseum) был открыт в 1955 году в одном из шести оборонительных бастионов Нардена в бастионе Turfpoort (нидерл. Bastion Turfpoort)
Пальманова (Palmanova) – город и одноимённая коммуна на северо-востоке Италии, неподалёку от границы со Словенией. Он расположен в 20 км от Удине, 28 км от Гориции и 55 км от Триеста, рядом с пересечением автострад A23 и A4. Пальманова прославилась своей крепостью в форме девятиконечной звезды, которой позже пытались подражать многие военные архитекторы.
Территориальное положение Фриули после поражения при Градиска (1511 год) характеризовалось своеобразной структурой границ, известной как «шкура леопарда». Дело обстояло таким образом, что оплот венецианской власти оказался частью владений австрийского эрцгерцогства, и имперские владения постепенно внедрялись в венецианские территории. Стремление укрепить оборону против турков и австрийцев требовало создать мощную крепость в центре фриульской равнины.
7 октября 1593 года правительство Венецианской республики распорядилось об основании революционно нового типа поселения, каким и стала Пальманова. Начало строительства было приобщено к годовщине победы европейских сил над турками в битве при Лепанто. Кроме того, в этот же день отмечается День святой Иустины – римской мученицы, которая и была выбрана покровительницей Пальмановы.
Архитектор Винченцо Скамоцци разработал крошечный городок-крепость в виде звезды с девятью лучами согласно последним военным достижениям XVI века. Укрепления строились в две линии, а между высшими точками лучей звезды насыпали крепостные валы таким образом, чтобы соседние бастионы могли защищать друг друга. Именно поэтому длина грани каждого луча в точности соответствует дальности стрельбы средневековых пушек. В город, окружённый глубоким рвом, можно было попасть только через одни из трёх охраняемых ворот. Задуманный, как совершенная военная машина, город был оснащён всем ассортиментом имевшегося тогда оружия.
Старинная карта Пальмановы, созданная приблизительно в 1600 году
Отвечала за строительство группа венецианской знати, которую возглавлял Маркантонио Барбаро, ставший первым главой города, возглавлял работы Маркантонио Мартинего, а в качестве консультанта выступил Джулио Саворнян.
С 1797 года крепость поочерёдно принадлежала то французам, то австрийцам. Внешняя, третья, линия укреплений была завершена во времена наполеоновского господства. Затем, с 1815 по 1866 год, город принадлежал Австрии, пережив крупное восстание горожан в 1848 году, и только по истечении этих пятидесяти лет перешёл к Италии вместе с Венецией и западной Фриули.
Во время Первой мировой войны город служил базой для войск и техники и был сожжён итальянцами при отступлении. А вот во Вторую мировую войну протоиерей Джузеппе Мерлино смог убедить немцев не разрушать крепость.
В 1960 году Пальманова указом президента Республики был объявлен национальным памятником.
Профессор Эдвард Уоллес Мьюир младший говорил о Пальманова: «Теоретики разработали множество идеальных городов, которые интригующе выглядели на бумаге, но не были особо успешны в качестве жилого поселения. На северо-восточной границе своей континентальной империи в 1593 году венецианцы начали строить лучший образец города эпохи Ренессанса, Пальманова – город-крепость, призванный стать защитой от атак в Боснии. Построенный в соответствии с социальными и военными требованиями, город предполагалось заселить торговцами, ремесленниками и фермерами.
Однако, несмотря на выгодные условия и удобное расположение города, никто не решился переехать в него. В 1622 году Венеция вынуждена была предложить бесплатное жильё в Пальманова и обеспечение помилованным преступникам, согласившимся поселиться в городе. Так началось принудительное заселение этого столь великолепно спланированного места, которое, по сути, пустует и по сей день, если не считать любопытных студентов, посещающих города эпохи Возрождения, да скучающих солдат, которые до сих пор размещены там для охраны итальянской границы».
Действительно, население Пальманова составляет немногим более 5000 человек. В основном они заняты в туристической сфере, поддерживая древний облик города.
Доступ в город и в старину, и сегодня осуществляется через тройку монументальных ворот: северо-западные ворота Удине, северо-восточные ворота Чивидале и южные ворота Аквилеи.
Ворота Аквилеи или Мариттима были построены первыми (в 1598 году) и некоторое время оставались единственными. Первоначально их украшал каменный лев святого Марка, который был разрушен французами в 1797 году. Ниже запечатлены эмблемы первых правителей и казначеев города. Внутри ворот имеются залы для стражников и муниципальные помещения.
Южные ворота города
Ворота Удине были построены одновременно с воротами Чивидале в 1605 году и включали в себя два больших колеса, поднимавших крепостной мост. На внешнем фасаде изображён лев святого Марка, лежащий на двух небольших основаниях. Внутреннее пространство ворот включает каминные залы и другие помещения, предназначавшиеся для стражников и медицинских работников.
Ворота Чивидале выглядят несколько проще. На фасаде лепнина с изображением лежащего льва святого Марка возвышается над краеугольным камнем города. Во внутреннем дворе располагаются помещения, предназначавшиеся для стражников и часовых, а ныне приютившие Военно-исторический музей.
Главная площадь Пальманове – Пьяцца Гранде – расположена в самом центре звезды города, представляет собой правильное шестиугольное пространство, к ней выходят шесть радиальных улиц и все основные здания как гражданского, так и военного назначения: дворец губернатора, собор, дом приходского священника, ломбард, военный госпиталь и т.д. В центре площади установлена высокая стела на основании из истрийского камня – символ крепости. По периметру площади установлены статуи представителей венецианской знати, управлявших городом во времена Венецианской Империи.
Собор Duomo di Palmanova расположен напротив мэрии Пальманова. Проект был создан в 1603 году, и в тот же год началось строительство, которое завершилось в 1636 году. Строительную инспекцию возглавлял Джироламо Капелло, а вот точное имя архитектора неизвестно. Возможно, это были Бальдассаре Лонгена и Винченцо Скамоцци, которому принадлежит и проект самого города. Это здание стало лучшим примером венецианской архитектуры во Фриули, позже в его внутреннем пространстве расположился алтарь Благовещения Пресвятой Богородицы работы Помпео Ранди. Собор не был рукоположен до 1777 года, когда его включили в архиепископство Удине.
Колокольня собора, возведённая в 1776 году, имеет особую укороченную форму с той целью, чтобы враг во время нападения не смог определить местоположение собора. В нишах фасада расположены статуи святой Иустины Падуанской – одной из святых покровителей Падуи, Марка и Христа-Искупителя. Фасад выполнен из истрийского камня и был восстановлен в 2000 году.
Городской исторический музей Пальмановы служит отправной точкой всех туристических обзорных экскурсий. Экспонаты здесь расположены в хронологическом порядке и повествуют о четырёх периодах истории города: венецианском, наполеоновском, австрийском и итальянском. В музее можно ознакомиться с общим комплексом городской структуры и системой крепостных сооружений.
Военно-исторический музей находится в подземелье ворот Чивидале и демонстрирует форму, документы и памятные предметы, связанные с городским гарнизоном с 1593 года до окончания Второй мировой войны. Здесь же находятся множество репродукций города, относящихся к разным периодам его развития.
Разумеется, сегодня Пальманова не выполняет те цели, для которых был построен. Большинство казарм заброшены, скромных средств городского бюджета недостаточно для их содержания. Поэтому властями было принято решение о продаже городских зданий частным лицам, которые проводят их реконструкцию и открывают для посещения туристических групп. С каждым годом город принимает всё больше туристов, делая акцент на уникальную планировку крепости (всего в Европе 8 городов подобного типа) и проводя театрализованные культурно-исторические мероприятия.
Можно привести множество примеров того, что звёзды бывают не только на небе, но и на земле. Один из таких примеров находится в прекрасной стране Нидерланды, провинции Гронинген. Это удивительное сооружение — форт Bourtange. С высоты птичьего полета на него открывается чудесный вид и только так можно увидеть всю прелесть этого необыкновенного зрелища.
Он был построен в 1593 году по распоряжению Вильгельма I Оранского (Молчаливого) для контроля единственной дороги между Германией и Гронингемом во время Восьмидесятилетней войны. Свою необычную форму он получил из-за распространенной в шестнадцатом веке в Италии новой инженерной идеи для более эффективной защиты строений от пушечных атак, ставших действенным оружием против крепостных стен старого типа (округлой формы).
Принц Вильгельм Оранский приказал построить укрепления в виде звезды с пятью бастионами на песчаной гряде в болотистой местности на границе с Германией. По этой гряде проходила дорога через непроходимые болота, которая соединила город Гронинген с городами Линген и Вестфалии. Крепость стала стратегическим объектом на важном для испанцев маршруте.
В период между 1593 и 1851 годах крепость-звезда участвовала в важных сражениях против Испании.
В 1607 году фортификация Буртанж была усилена. После завершения 80-летней войны в 1648 году бастион был заброшен. Но в 1665 году ,когда еп. города Мунстер угрожал району Вестерволде, фортификация опять была усилена. Ему не удалось поэтому овладеть бастионом в 1672 году. Около 1740 года укрепление опять сильно было запущено и нуждалось в новом ремонте и улучшении. Ещё в 1796 году работы по расширению крепости была произведена, но к этому времени такие укрепления уже устарели.
В 1851 году крепость была демонтирована и на ее месте разрослось поселение крестьян. Только несколько зданий до сих пор помнят славу прошлых лет. В 60х годах XX века было принято решение восстановить крепость
В 60х годах XX века было принято решение восстановить крепость Bourtange. План осуществлялся в период с 1967 по 1992 год. Валы были вновь подняты, были вырыты каналы, заново построены казармы.
Если взобраться на ближайший холм, вид на крепость просто потрясает: каналы и укрепления составляют четкий узор многогранной звезды. Сейчас в крепости расположены музеи и выставки.
Каждый год в районе крепости проводятся театрализованные сражения и битвы, которые посмотреть приезжает множество туристов.
Бастионная система укреплений — система фортификационных сооружений, пришедшая на смену средневековой фортификации. Бастионная система представляет собой земляной вал (куртину) с бастионами и равелинами, часто дополняющийся рвом (с водой или сухим). При взгляде сверху бастионная система имеет звездообразную форму.
Появление бастионной фортификации было связано с развитием артиллерии. Средневековые оборонительные сооружения (городские стены и башни) плохо выдерживали артиллерийский обстрел. Стены стали строить ниже, но более толстыми, иногда даже из земли и только облицовывали камнем. Вместо башен стали возводить пятиугольные бастионы, поначалу небольшого размера. Две передних стороны бастиона назывались фасами, две боковые фланками, тыльная, обращённая к крепости сторона — горжей.
Бастионы позволяли более эффективно обстреливать с фланга подступы к куртине. Прямые стены бастионов (в отличие от ронделей) позволяли всей артиллерии фланка концентрировать огонь на одной цели. Со временем бастионы строили всё больших размеров, для прикрытия куртины между ними стали устраивать равелины. Если первоначально осаждающие вели атаку на куртину между двумя бастионами, то позже стали атаковать один из бастионов. Бастионы могли быть целиком каменными, кирпичными, земляными облицованными камнем, или вовсе только земляными.
Крепость Буртанж, находится в муниципалитета Влагтведде рядом с Гронингеном, практически на самой границе Нидерландов и Германии. До 16 века такая форма замков не была популярной, но со временем люди осознали, что крепость в виде звезды позволяет сделать защиту надежнее. С этого времени в Европе стали появляться подобные «звездные» сооружения. Крепость Буртанж построили, чтобы защитить единственную дорогу между Германией и Гронингеном.
Современный Буртанж – это не только музей-крепость под открытым небом, но и площадка для проведения международных фестивалей по исторической реконструкции. На время фестиваля сюда съезжаются участники из разных стран, в том числе из России. Они надевают костюмы или военное обмундирование в стиле той эпохи, которая была выбрана для фестиваля, берут в руки «историческое» оружие и устраивают театрализованные бои. В самом Буртанже проживает примерно 300 человек, каждого из которых можно считать своего рода сотрудником музея под открытым небом.
Ротонда - легендарное и, пожалуй, самое мистическое место Петербурга. За ржавой дверью парадной в обычном доме на Фонтанке прячется красивейшая галерея из 6 колонн, круглым сводом и изящной чугунной лестницей, которая закручивается и уходит к куполу. Говорят, что из Ротонды можно уйти в 4 измерение, поговорить с Сатаной и услышать свой голос у себя за спиной. Я побывал там, чтобы сложить свое мнение об этом непонятном месте.
Происхождение Ротонды не известно. Дом, в котором она находится построили в 18 веке и много раз перестраивали. Случайный прохожий никогда не догадается что в доме на набережной находится такая красота. Единственное окно Ротонды выходит во двор, а купол спрятан под аномально высоким чердаком. Существует версия, что колонны остались от предыдущего здания, и служили оформлением парадного входа. Но, когда ты рассматриваешь дом и саму Ротонду изнутри, кажется, что дом построили вокруг нее. Я облазил все ближайшие парадные, они совершенно стандартные. Хорошо, что догадался спросить где находится Ротонда у одной старой-престарой бабули, которая мило качалась на качельках во дворе.
Есть версия, что Ротонда была священным местом для Петербургских масонов. Там совершался обряд инициации - принимали новых членов общества. Главный аргумент в пользу этой версии - то, что когда-то дом принадлежал графу Андрею Зубову - известному масону. Есть информация, что здесь часто бывал Григорий Распутин, благо что его особняк находился в 5 минутах ходьбы.
Также интересно, что в чугунной лестнице есть ответвление, "кармашек", который ведет к забетонированному оконному проему. Этот "кармашек" находится рядом с входом и он мог служить отличным местом для приветствия собравшихся внизу людей и произнесения речей. Помните как у Кубрика в "Закрытых глазах"? Говорят, что под Ротондой есть подземный ход, который ведет к Витебскому вокзалу. Такой экстренный выход для зазевавшихся властелинов мира. Другая версия. Ротонда использовалась как клуб знакомств для мещанства и мелких чиновников, а также была по совместительству публичным домом.
Судьба этого замечательного места не известна и в советское время. В конце 80 она всплыла из пыли веков и стала местом тусовок Петербургского андеграунда. Здесь много пили и курили, играли на гитарах и флейтах, разговаривали на важные темы. Про Ротонду пели хиппанские песни, писали на стенах (родилось поверье, что надпись на стене может помочь несчастным влюбленным), искали подтвеждение слухам и мифам. Говорят, что сюда захаживал Костя Кинчев. Видимо было самое безбашенное время для этого места. В контакте сейчас есть группа тех, кто там тусил. Многие приходят до сих пор и пишут на стене, что они живы. Все было бы прекрасно, если бы андеграунд не стал оверграундом и контркультура не превратилась в мейнстрим. Да, и жильцы 4 квартир, которые находятся в Ротонде были не в восторге, что им постоянно не дают спать и поставили домофон. А через несколько лет в Ротонде и вовсе закрасили все стены и сделали стандартный совдеповский подъездный ремонт.
Сейчас там постоянно тусит только сонная и нервная кошка.
Ротонда оставляет совершенно потрясающие ощущения. Там идеальная тишина, какая-то вязкая темнота внизу и яркий свет наверху. Она сделана симметрично и когда долго смотришь вверх, начинает казаться что мир вокруг начинает вращаться, как колесо. Ты немного теряешься в пространстве. Сознание не до конца понимает где что находится. Особенно это заметно когда поднимаешься наверх по лестнице. Может быть поэтому с Ротондой связано много слухов.
Говорят, что из Ротонды можно уйти в четвертое измерение, перейти в другой мир, который находится за гранью человеческого понимания. Считается, что если завязать глаза и подниматься по лестнице, то ты будешь подниматься бесконечно. Много разговоров про подвал, в который однажды зашел 19-летний студент и через 5 минут вышел 70 летним стариком. Он не смог ничего объяснить, т.к. полностью сошел с ума.
Есть легедна, что Дьявол спустился в Петербург как раз по лестнице Ротонды и что если прийти туда ровно в 12 ночи с какой-то просьбой, то на нее откликнется сам Сатана. Один краевед пишет, что некая молодая девица, из дворян, в конце сороковых годов XIX века, как рассказывала сама, вызвала его туда по случаю несчастной любви, имела с ним продолжительную беседу, а наутро ее возлюбленный был найден в своей постели мертвым без всяких признаков насильственной смерти. А уже в наше время, в конце 80-х годов ХХ столетия, студент экономического факультета университета Сушков, несмотря на уговоры своих товарищей, коротавших очередной вечер в Ротонде, остался там до полуночи, ибо захотел обзавестись некоторым долларовым капиталом. Больше его никто не видел. Также считается, что эта Ротонда не единственная в городе. Есть еще несколько похожих сооружений, которые вместе образуют обратную пентаграмму - знак Сатаны.
Ротонда притягивает. Она обладает действительно магическим обаянием. Я пробыл там больше 1,5 часов: ходил, фотографировал, курил, разглядывал детали. И это время пролетело очень быстро. Я прочитал про все мифы уже после визита туда, но, находясь там, чувствовал какую-то загадочность. Кажется, что кто-то очень спокойно смотрит там на тебя и легко улыбается, зная, что тайну этого места никто никогда не раскроет. Из-за формы там отличная акустика. Если находясь наверху, что-то прошептать, то твой голом пролетит по своду и вернется тебе со спины. Ты что-то прошепчешь сам себе на ухо. Я даже успел слазить в тот самый подвал с подземным ходом, вот как он выглядит.
После посещения Ротонды, меня всю ночь мучили кошмары. Мне снилось, что духи с Ротонды ломятся ко мне в квартиру. Я просыпался, вслушивался в тишину и подходил к двери, чтобы увидеть моего кота, который тревожно смотрел в ее сторону.
Йемен – пустынная страна, расположенная на южной оконечности Аравийского полуострова, она омывается Красным морем и Баб-Эль-Мандебским проливом на западе. На севере она граничит с Саудовской Аравией и на востоке с Оманом. За исключением прибрежных равнин на западе, Йеменский ландшафт представляет из себя горные пейзажи с высокими и сухими горами с зазубренными вершинами и плато. На территории Йемена нет постоянных рек, но высокогорные регионы перемежаются несколькими сезонными речными долинами, называемыми “Вади”, которые остаются сухими в зимние месяцы.
Наиболее заметными среди них являются Вади Хадрамаут и Вади Даван, в восточной и центральной части Йемена.
А на фото вы видите Хайд Аль-Джазиль — деревню, которая полностью построена на валуне.
Вади Хадрамаут является узкой засушливой прибрежной равниной, ограниченной крутым уступом обширного плато. Северная окраина Хадрамаута спускается к обширной сухой пустыне Руб-Эль-Хали. В верхней части Вади Хадрамаут находятся аллювиальные почвы и паводковые воды, а нижняя часть неплодородна и в основном необитаема.
В Хадрамауте люди живут в густонаселенных городах и селах, сосредоточенных на традиционно поливных землях вдоль Вади. Здания цепляются за склон или стоят на плато, на высоте 100 или 200 метров над уровнем долины. Многие из них висят над скалами. Дома построены из сырцового кирпича с деревянным полом и поднимаются несколькими этажами в высоту. Эти саманные постройки должны постоянно ремонтироваться, особенно после летних дождей.
В Вади Хадрамаут самым знаменитым является город Шибам, который также называют “Манхэттен пустыни”, потому что его необычно высокие здания, резко поднимающиеся над пустынным плато. Этот небольшой городок, где проживает 7000 жителей и расположено около 500 глинобитных домов, состоящих из 5 и 11 этажных домов, достигающих 100 метров в высоту. Они все построено целиком из сырцового кирпича.
Архитектурное наследие Даван сегодня затмевает Вади Хадрамаут, поскольку его города и деревни гораздо лучше сохраняются в последние два десятилетия.
Йемен-одна из древнейших областей человеческой цивилизации, но остается одной из беднейших арабских стран. В последние десятилетия она стала горячей зоны для террористических группировок, что делает путешествия в эту прекрасную страну со значительным риском для жизни.
