Пожалуй, практически каждый, думая о руинах замка, сразу же представляет и их царственных жителей, свиту и королевские балы для знати.
Замки, которые можно увидеть, путешествуя по Европе, в целом соответствуют таким представлениям. К примеру, замок в городе Мальборк знаменит именно с такой точки зрения.
Но при путешествии по США можно увидеть замки, у которых совершенно другая история.
К примеру, расположенный на реке Гудзон неподалеку от Нью-Йорка остров Поллепель предлагает вниманию посетителей особенный замок. Мало того, что руины замка сами по себе интересное зрелище, захватывающая еще и история его появления.
Кто бы мог подумать, что всего в 60 километрах от Нью-Йорка на реке Гудзон притаился самый настоящий необитаемый остров с величественными руинами старинного замка? И уж тем более удивительно, что хозяин замка, в точности воссоздавший крепость шотландских королей, превратил ее в склад для трофеев американо-испанской войны.
Фрэнсис Баннерман прибыл в Америку в середине ХІХ века: в родной Шотландии не оставалось надежды, а в США открывались перспективы сделать себя самому, поймав удачу. Баннерман сколотил стартовый капитал в кипящем котле Гражданской войны Соединенных Штатов на перепродаже боеприпасов и военной амуниции, а победу Севера встретил уже уважаемым человеком, владельцем оружейного склада в Бруклине. Удивительным образом торговля смертью не помешала ему прослыть богобоязненным христианином – на досуге Баннерман усердно замаливал грехи в церкви и руководил шотландской церковной общиной Нью-Йорка.
Американо-испанская война превратила зажиточного предпринимателя в миллионера: за два года боевых действий ловкий шотландец прибрал к рукам основную долю трофейного вооружения. Для перепродажи боеприпасов Баннерман одним из первых наладил выпуск почтового каталога, облетевшего всю Америку.
Не забывал миллионер и о прекрасном. Желая увлечь сыновей своим ремеслом, Баннерман начал собирать коллекцию старинного оружия и форменных мундиров армий всех стран мира, а именной фонд солдатских поделок дал начало жанру окопного искусства: сентиментальным янки пришлись по вкусу наивные безделушки, помогавшие бойцам скоротать бессонные ночи неизвестности на передовой.
Между тем склады боеприпасов продолжали разрастаться – к концу ХІХ столетия в арсенале Баннермана насчитывалось уже 30 миллионов единиц боеприпасов. Муниципальные власти косились на арсенал в центре Нью-Йорка с опаской: случись там что – и от процветающего мегаполиса останется лишь гигантская воронка с опаленными краями. Фрэнсис понимающе кивал, обещал подыскать новое место, но всякий раз медлил – переброска оружейных складов грозила обернуться нешуточными расходами на транспортировку опасного груза.
Выход подвернулся само собой: однажды к Баннерману обратилась за помощью пожилая богомолка. Некогда старая дама, искавшая уединения, приобрела небольшой остров с забавным названием Поллепель, что по-голландски значит «ковш». Наверное, на заре колонизации, когда Нью-Йорк еще прозывался Нью-Амстердамом, очертания острова и вправду напоминали перевернутую посудину, но сейчас он, ощетинившись скалами, походил скорее на разъяренного ежа, которому до смерти надоели набеги раскрепощенной молодежи. Смущенная вдова увещевала гостей, как могла, но вино по-прежнему лилось рекой, а фривольные песенки оглашали всю округу. Отчаявшись приструнить юных варваров, дама предложила Баннерману выкупить остров и навести там порядок, причем цену назначила смехотворную – всего 5000 долларов за 6,5 акров суши и без малого 7 акров акватории.
Лучшего места под оружейный склад и не придумаешь. С одной стороны, место достаточно отдаленное, чтобы не пугать народ взрывоопасными веществами, а с другой стороны, до судоходных путей Гудзона рукой подать. Так в 1900 г. Фрэнсис Баннерман стал счастливым обладателем необитаемого острова.
Следующий год прошел в размышлениях: вспомнив родную Шотландию, Баннерман задался целью воссоздать на новой родине милую сердцу панораму средневековых замков и фортов. Не доверяя приземленному американскому вкусу, миллионер лично подготовил проект трехкорпусного здания, украшенного изящными башенками. Однако внутреннее убранство замка резко контрастировало с внешним блеском: за тяжелыми коваными воротами не обнаруживалось ничего, кроме ящиков со снарядами и порохом, разнокалиберных винтовок и гаубиц. Сами Баннерманы разместились в скромной резиденции на горной вершине, которую можно было легко спутать с домом суперинтенданта.
Вопрос с беспредельщиками решился легко – они ретировались сами, узнав о строительстве волнорезной линии. После того, как по приказу нового хозяина в акватории острова была затоплена целая флотилия старых судов, по окрестностям прокатились слухи, будто бы вместе с проржавевшими баржами на речное дно попали боевые снаряды, и испытывать судьбу никому не хотелось. Со временем на подступах к острову вырос высокий понтон с угловыми башнями, в точности повторяющий очертания замка.
К сожалению, миллионер не дождался завершения строительства – первую бутылку шампанского о стену замка разбивала уже вдова Баннермана. Но недаром говорится, что женщина, первой переступившая порог нового дома, не принесет добра – в 1918 г. на пороховом складе замка прогремел мощный взрыв, обрушивший на остров огненный дождь пополам с пеплом. Как пишут газеты того времени, катастрофа на несколько суток парализовала железнодорожное сообщение в Нью-Йорке. Как ни странно, инцидент обошелся без смертельных жертв – ранения получили лишь трое человек, в том числе и миссис Баннерман. Пережитый ужас так прочно врезался в сознание вдовы, что она наотрез отказалась возвращаться на Поллепель, бросив разрушенный замок на произвол ветра и волн. А в 1950 г. оборвалась последняя нить, связывающая остров с побережьем – затонул единственный паром, перевозивший туристов к живописным развалинам. В конце концов, от былой роскоши остались лишь внешние стены, грустно взирающие на берег выбитыми глазницами окон, а пожар, вспыхнувший на острове летом 1969 г., завершил дело, обрушив большую часть фасада.
Из соображений безопасности муниципалитет Нью-Йорка закрыл Поллепель для общественного доступа, но иной раз какой-нибудь отчаянный сталкер все же добирается до острова и долго бродит среди руин, задумываясь о том, как скоротечна и в то же время ненасытна бывает жизнь: через кирпичную кладку пробиваются зеленые ростки, новое питается старым, а время залечивает раны воспоминаний о былом величии.
Только через много десятилетий остров был выкуплен государством, и штат Нью-Йорк занялся благоустройством этой земли. Остатки боеприпасов вывезли, оставив только руины былого замка. Вид у них очень живописный, но, только глядя на старые фотографии этих мест, можно осознать разрушительную силу, уничтожившую былое великолепие.
Как вы думаете, что там едет по мосту ? Поезд ? Автобус ? А вот и нет, это речное суденышко.
Давайте посмотрим и почитаем как так получается …
Акведук Понткисиллте (англ. Pontcysyllte Aqueduct, валл. Traphont Pontcysyllte) — судоходный акведук над долиной реки Ди на северо-востоке Уэльса, Великобритания. Акведук, по которому проходит канал Лланголлен, располагается между деревнями Кевн-Маур и Вронкисиллте и является самым длинным и высоким акведуком в Великобритании.
18-километровый акведук Понткисиллте и канал — выдающееся произведение инженерного искусства эпохи промышленной революции — был построен в самом начале XIX века. Создание канала, пролегающего по местности с очень сложным ландшафтом, потребовало новых смелых инженерных решений, особенно если учесть, что канал строился без использования шлюзов. Акведук, который можно считать шедевром инженерной мысли и монументальной металлической архитектуры, был построен по проекту прославленного инженера Томаса Телфорда. Параллельное использование как литых металлических, так и кованых чугунных конструкций позволило сделать арки акведука легкими и прочными, отчего сооружение приобрело монументальный и вместе с тем элегантный облик. В целом, сооружение стало шедевром творческой мысли и замечательным примером синтеза накопленного к тому времени в Европе инженерного опыта. Это сооружение считается вехой в истории гражданской инженерии и образцом для подражания во всем мире.
В 2009 году акведук Понткисилте был занесён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО как «веха в истории гражданской инженерии эпохи промышленной революции». В решении о внесении акведука в список были особо отмечены его идеальная вписанность в сложный ландшафт и влияние, которое он оказал на последующих мостостроителей
Спустя более чем 200 лет после своего открытия всё ещё используется и является одним из наиболее загруженных участков канальной сети Великобритании, пропуская около 15 000 лодок в годВысота канала с обеих сторон долины реки Ди составляет 38 м.
Изначальный план по прокладке канала ниже и строительстве шлюзов был отвергнут по причине чрезмерного расхода воды. Строить акведук на небывалой высоте было поручено инженеру Томасу Телфорду, который работал под началом Уильяма Джессопа, наиболее известного строителя каналов того периода.
Первый камень был заложен 25 июля 1795 года. Опоры строились полыми для уменьшения веса, строительный раствор состоял из извести, воды и бычьей крови. Форма опор клиновидная, у основания их ширина составляет 8 м, в верхней части — 5 мВместо традиционного использования камня и глины для строительства самого жёлоба и поддерживающих его арок был выбран чугун.
Все детали акведука были произведены на специально созданном железоделательном заводе «Plas Kynaston Ironworks». Всего было построено 19 пролётов суммарной длиной 313 м. Жёлоб имеет глубину 1,6 м и ширину 3,6 м; по одной из его сторон проходит дорожка-бечёвник
Официальное открытие состоялось 26 ноября 1805 года. Стоимость строительства составила £45 тысВальтер Скотт отзывался об акведуке Понткисиллте как о прекраснейшем произведении искусства
Акведук имеет 19 пролётов суммарной длиной 313 м. Жёлоб имеет глубину 1,6 м и ширину 3,4 м; по одной из его сторон проходит дорожка-бечёвник. Высота канала с обеих сторон долины реки Ди составляет 38 м.
На протяжении большей части своего существования акведук был известен как Мост Соединения (Bridge of the Junction).
Сэнт Майклз Маунт (англ. St Michael’s Mount — гора святого Михаила) — остров и неприступный монастырский город в Корнуолле (Англия). Местное, корнуэльское, название острова — Karrek Loos yn Koos, что переводится, как «Серая скала в лесу».Возможно, это отголосок тех времен, когда залив Маунт-бей еще не был затоплен. О землях, поглощаемых морем, повествует и корнская легенда о Лионессе, древнем королевстве, якобы простиравшемся от Пенвита до архипелага Силли.
Западная Англия — самое популярное место отдыха британцев, привлекающее и многих иностранных туристов своим теплым климатом, красотой пейзажей и атмосферой легенд.
К югу от Бристольского залива и Уэльса находится полуостров Корнуолл, на котором расположены Сомерсет, Девон и Корнуолл. На первый взгляд это обычные сельскохозяйственные графства, однако для каждого британца это земля легенд о короле Артуре и Св. Граале, Джеке-победителе великанов, страна мифов о друидах, историй о пиратах, контрабандистах и кораблекрушениях.
Местные жители гордятся своими кельтскими корнями, считают себя особым народом. Это объясняется тем, что Западная Англия географически отделена от британской культуры. Полуостров был заселен кельтами, пришедшими из Бретани и Ирландии. Сегодня их потомки, люди Корнуолла, Девона и Сомерсета, сочетают в себе суровую силу и спокойствие. Корнуольский язык представлял собой отдельный гэльский язык, также как уэльский, ирландский и бретонский. Правда, еще в 1890 г. умер последний носитель корнуольского языка.
Влияние Гольфстрима делает погоду на полуострове очень мягкой. Весна начинается рано, осень длится долго. Подсчитано, что солнце здесь светит 1500 часов в год. Самые солнечные месяцы — май, июнь и июль, когда солнце светит подряд по 7 часов в день. Температура воды в море колеблется между 9 и 10°С зимой и 16-18°С летом. Не очень тепло для любителей поплавать, но окунуться можно. Большинство же отдыхающих привлекает яркое солнце и великолепный вид побережья Корнуолла.
Корнуолл — это практически остров, отделяемый от остальной Англии рекой Теймар. Он занимает площадь в 3,550 кв. км, его население составляет 500 тыс. человек, только 10% из которых считаются настоящими корнуольцами, остальные — поселенцы, пришедшие сюда в поисках хорошего климата и неторопливого образа жизни. Около 550 г. до н. э. кельты населяли эту территорию. Пришедшие на эту землю римляне не очень ее изменили, и последующие 900 лет после их ухода Корнуолл оставался под влиянием кельтов. В 450 г. н. э. англосаксы наводнили Англию, кельты были отодвинуты к крайним частям Британии. Корнуолл был последней частью Англии, сопротивлявшейся саксам в 838 г.
В 1066 году Вильгельм Завоеватель сделал эту землю своим владением, в 1337 году король Эдвард III провозгласил герцогом Корнуолла своего сына Эдварда, по прозвищу «Черный принц». Корнуолл стал первым герцогством в Англии и долгое время принадлежал короне. Когда в 1760 году монархия отдала нации право управления своими владениями в обмен на доходы, Корнуолл остался во владении короны. Политически это выражалось в том, что до 1832 года Корнуолл в парламенте представляли 44 человека, столько же, сколько вся Шотландия. Сегодня Корнуолл представлен только пятью членами в Палате представителей.
Титул герцога Корнуолла передается по наследству старшим сыновьям английских монархов. Сегодня этот титул носит принц Чарльз. Он получил его в возрасте четырех лет, когда его мать вступила на трон, но герцогом он был провозглашен только в 1973 году в Лаунсестоунском дворце. Во время церемонии он получил феодальные атрибуты власти: пару белых перчаток, пару борзых собак, фунт перца и тмина, арбалет, сто специально вычеканенных шиллингов, дрова для разжигания костра и гарпун для ловли лосося. На флаге Корнуолла изображен Святой Пайран, покровитель угольщиков, воплощающий собой победу добра над злом.
Путешествие по полуострову можно начать из Бристоля, старого британского порта, большая часть которого превращена в музей. Отсюда в 1497 году Джон Кабот отправился в путешествие на Ньюфаундленд. Здесь есть интересные уголки — пивная «Лландогер Троу», как говорят, явившаяся прототипом любимой таверны Джона Сильвера из «Острова сокровищ». В Бристоле стоит посмотреть Королевский театр, Галерею Арнолфини, место встреч людей искусства.
Начальной точкой путешествия по Корнуоллу может быть и Бат, небольшой городок, знаменитый своими минеральными источниками, а также постройками известных архитекторов XVIII в. Дж. Вудов Старшего и Младшего. Первым пациентом целебных источников этого города был Блэдал, отец короля Лира, которого местные воды излечили от золотухи. Осмотреть стоит мост Палтни, застроенный домами, как старый Лондонский мост, Королевский театр XVIII века, площадь Королевы, Королевскую галерею в форме полумесяца, купальню «Кросс», Римские бани, Наносный зал, где бьют горячие источники.
К северо-западу от города Уэллс в графстве Сомерсет у основания полуострова Корнуолл можно осмотреть интересное природное образование — ущелье Чеддер. Оно образовано рекой, которая сегодня протекает под землей. В селении, рядом с которым находится ущелье, можно увидеть входы в подземные полости. К югу от Чеддера находится другое ущелье, Эббор, сформированное 270 млн. лет назад. Природа вокруг ущелья — это вязы, дубы, ясени, мхи, папоротники, напоминает сказочное, «заколдованное место».
Неподалеку находятся пещеры, обитаемые в каменном веке за 3 тыс. лет до н. э. В 20 км от пещер находится город Уэллс. Он знаменит готическим кафедральным собором, строившимся в течение пяти столетий начиная с 1185 года. В нем установлены удивительные часы XIV в.: каждые пятнадцать минут четыре рыцаря на лошадях выезжают из часов, чтобы сразиться, в конце сражения один из них спешивается перед тем, как группа возвращается назад. Через площадь перед собором можно выйти на улицу, которую считают единственной полностью сохранившейся средневековой улицей в Англии. Внешний вид домов мало изменился, и атмосфера древней Англии сохранилась. Одно из самых старых жилых зданий Англии — дворец епископа. Его стены были возведены в XIII веке, вокруг здания вырыт ров, в котором плавают лебеди.
Между Сомерсетом и Девоном, а именно на границе этих графств, расположен Эксмурский национальный парк, площадь которого достигает 690 кв. км. Здесь проживают потомки доисторических лошадей эксмурские пони, олени, овцы, рыжие коровы. Покрытые вереском хребты переходят в поросшие лесом овраги. Многие британцы любят прогулку по береговой линии Эксмура. Береговая тропа проходит вдоль скал, с которых открывается прекрасный вид на Бристольский залив и океан. По дороге можно осмотреть замок Данстер, являвшийся укрепленным местом еще во времена англо-саксов. Селение, раскинувшееся вокруг замка, сохранило свой средневековый облик благодаря семейству Латтрели, которому оно принадлежало 600 лет вплоть до 1950 года.
Легенды гласят, что именно в Корнуолле, в замке Тинтагел, жил король Артур. Считается, что Артур родился или был выброшен на берег у Тинтагеля, здесь он построил мощный замок. По легенде, в пещере под замком жил известный и за пределами Британии волшебник Мерлин. Развалины в Тинтагеле являются остатками монастыря VI века и укрепления XII века. Большая часть сооружений была смыта в море.
В 30 км от него находится единственная защищенная гавань в Северном Корнуолле, Пэдстоу. Этот порт имел важное стратегическое значение в течение тысячелетия. Это небольшой приморский тихий город, оживающий весной и летом. Сюда приезжает много британских семей на отдых. Первого мая здесь проходит праздник Пони, во время которого город погружается в атмосферу средневекового карнавала. Далее к югу расположен известный любителям серфинга городок Ньюки. В XVIII-XIX вв. он был портом ловли сардин. Сегодня он известен своим единственным во всем Корнуолле зоопарком. Неофициальная столица Корнуолла — Труро. В XVII веке город был центром выплавки олова, центром общественной жизни.
Кафедральный собор Корнуолла находится именно в нем. Первый камень при строительстве собора был заложен в 1880 году Эдуард VII, в то время носивший титул принца Уэльского. Самую западную часть полуострова называют «носком Британии». Это Пенуит, продуваемый всеми ветрами выступ в синем море и покрываемый густым туманом Атлантики. Самая западная точка Великобритании, Лэндс-Энд (или конец страны), красивое место, постоянно дающее отпор штормам Атлантики. Эта местность богата древними памятниками — доисторическими огромными камнями, построенными в Бронзовом веке. Они известны под названием «менгиры» и являлись культовыми сооружениями. Только в ЛэндЭнде их насчитывается 90.
В 45 км от Лэндс-Энда расположены острова Силли. Историки установили, что финикийские купцы высаживались на этих островах еще до рождения Христа в поисках олова, меди и других ценных металлов. В средние века на них скрывались пираты и контрабандисты. Сегодня эти пять островов обитаемы и за исключением Треско они являются частью Корнуолльского герцогства. С материка до них можно добраться на вертолете или пароме. На южном берегу «носка Британии» находится небольшое поселение Маусхол. Оно состоит из нескольких жилых домиков и пивных. Можно посидеть в пивной, а затем прогуляться к скалам «Мерлин» и «Батарея». В расположенном неподалеку селении Ньюлин, одном из немногих рыбацких селений Корнуолла, ловят крабов, омаров, лосося и макрель. Отсюда эти деликатесы отправляются прямо на Лондонский рынок.
На «кончике» полуострова можно осмотреть городок Пензанс, долгое время представлявший собой главный город Западного Корнуолла. В период Римской империи и в средние века отсюда вывозили олово, отсюда же эмигранты отправлялись в долгое путешествие в Новый Свет. Неподалеку в заливе Маунтс находится гора Сент-Майклс с большим средневековым замком и аббатством. Во время отлива до него можно добраться по отмели, в остальное время — на пароме. По легенде, аббатство было основано в V веке после того, как рыбак на утесе увидел Св. Михаила. Монастырь приобрел более ясные очертания в VIII веке. Интересно, что в это же время во Франции, у берегов Бретани, также на горе, возвышающейся над морем, был основан одноименный монастырь Сен-Мишель.
Из больших городов Корнуолла кроме Бристоля туристы любят приезжать в Плимут, на границе Девона и Корнуолла. Этот город — своего рода памятник великим географическим открытиям и путешественникам. Это город Дрейка, Рэли, отцов-пилигримов, основавших первые колонии в Америке. Сегодня Плимут процветающий порт, промышленный центр с богатой культурной жизнью, столица Западной Англии. В 1577 году Дрейк отплыл из порта Плимута в кругосветное путешествие, по возвращении он был избран жителями города мэром. Дрейк был не просто путешественником, он прославился как командующий флотом во время разгрома испанской «непобедимой армады» в 1588 году. Из старых построек в городе сохранились величественная королевская цитадель XVII века, возведенная Карлом II для обороны от республиканцев. Полностью средневековым остался квартал Барбикан. Конечно, как и в любом портовом городе, жизнь Плимута кипит на рыбных рынках, причалах, в тавернах.
Другой знаменитый порт Западной Англии — Дартмут. Он стал известен в XII веке, поскольку отсюда из Англии отправлялись в свой второй и третий поход крестоносцы. Отсюда же во время второй мировой войны на материк отправлялись союзные войска для высадки в Нормандии. Противоположен по духу портовым городам Эксетер, второй после Плимута центр Корнуольского полуострова. Это университетский город, наподобие Оксфорда и Кембриджа, с готическим кафедральным собором, считающимся самым красивым строением во всем герцогстве. Он известен сокровищами, среди которых находится Эксетерская книга старых английских стихов, составленная в 950-1000 гг. Помимо собора можно зайти в Морской музей, расположенный на берегах реки Экс, в котором собраны более 100 судов, не только британских. Среди экспонатов — и арабские доу, и пироги из Полинезии, и тростниковые плоты из Перу.
Корнуолл известен своей кухней. В местных ресторанах подают свежую рыбу и морепродукты — крабов, лобстеров, камбалу, соль, макрель, морского окуня, мидии, морских гребешков. Местным деликатесом считается особая сгущенка, которую не встретишь ни в каком другом уголке Англии. Очень вкусно готовят копченую рыбу и мясо по рецептам местных поваров. Лобстер стоит дорого даже здесь, но все же его стоит попробовать.
Корнуолл предлагает разнообразные виды отдыха. Сюда приезжают и любители дикой природы, и заядлые рыбаки на ловлю лосося и форели, и художники, чтобы отображать красоту водных просторов. Корнуолл считают самым красивым садом Британии. Эта заслуга здешнего умеренного морского климата, характерного для островов. Еще в XIX веке ботаники оценили потенциал местной природы и начали высаживать в садах экзотические растения, которые Вы не найдете в остальной части страны. Многие едут в Корнуолл для того, чтобы совершить длительную велосипедную прогулку вдоль побережья. Этому способствуют специально предусмотренные велосипедные дорожки. В Корнуолле множество пляжей. Если сюда приезжают не любители теплой воды, то те, кому нравится пейзаж и атмосфера северного курорта. В Северном Корнуолле, от Ньюки до Марсленд Маут насчитывается 39 пляжей; в западном, от Ньюки до Лэндс-Энда — 33; в южной части полуострова от Лэндс-энд до Труро — 46, на востоке, от Труро до Кремилла — 48. Английской Ривьерой называют Торбей, соединивший в себе города Торки, Пейнтон и Бриксем.
Когда-то городки были просто рыбацкими селениями, сегодня они принимают туристов. Остановиться можно на ферме в коттедже, в специальных туристических парках, в небольшой гостинице неподалеку от старинного замка, в гостинице около пляжа.
Мягкий климат, протяженные пляжи, пальмы — чем не Ривьера?
Знаменит тем, что монастырь полностью занимает небольшой полностью неприступный остров, попасть на который можно только во время отлива, идя по специально проложенной по дну залива дорожке, вымощенной камнем.
Монастырь основан на острове монахами-бенедиктинцами в XII веке.
Остров представляет собой скалу из сланцев и гранита, выступающую из моря в 366 метрах от берега в заливе Маунт-Бей, близ корнуэльского побережье Англии в 5 километрах восточнее города Пензанс.
Люди со всего мира стекаются в Дели, чтобы засвидетельствовать необычную красоту храма – Акшардхам (Akshardham), говорящий о великой архитектуре Индии. Наиболее молодой, но в тоже время грандиозный памятник, посвященный индуистской и индийской духовности и культуре.
Уникальный храмовый комплекс Акшардхам («резиденция Бога, которая не может быть перемещена») раскинулся на 12 гектарах земли. Храм (представляет собой скорее и мемориал) покрыт мраморными скульптурами и окружен с трех молитвенный зал сторон озером, в который принесли воду из водоемов со всех уголков Индии. В комплекс входят великолепные прилегающие парки, кинотеатр, светомузыкальный фонтан, скульптурные композиции, крытый искусственный канал, по которому можно покататься на лодках, многочисленные сувенирные магазины и кафе.
В архитектуре храма смешены разные стили всей Индии. Он построен полностью из розового мрамора и не имеет стальной конструкции, как другие современные здания. Девять куполов и 234 резных столба, с 20 тысячами разных божеств (мурти) и 20 четырехгранными башенками (шихкар). По периметру здания находятся 148 фигур слонов. Храм по своей грандиозности превосходит многие подобные сооружения в мире, благодаря этому его включили в Книгу Рекордов Гиннеса.
Здание было запланировано духовным руководителем Йогиджи Махарадж (Yogiji Maharaj) организации BAPS в 1968 году, он предпринял некоторые попытки, чтобы запустить проект, но вскоре умер. В 1982 году его приемник и лидер движения Сваминараян продолжил исполнение мечты своего гуру. И только в ноябре 2000 года, после 18 лет переговоров и сбора средств добровольного пожертвования, началось строительство.
Все создавалось по канонам индийской, классической архитектуры Индии, но 21 века. Работы возглавили мастера, у которых уже был подобный опыт строительства. Берег реки не особо благоприятен для строительства, в результате прочный фундамент был заложен только в 2001 году. Семь тысяч мастеров и три тысячи добровольцев трудились над возведением храма. Акшардхам был официально открыт 6 ноября 2005 года.
Для начала следует пояснить немного об индуизме. В Индии распространен один афоризм, который гласит: «Истина одна – люди называют ее разными именами». Независимо от вероисповедания и от того, какому Богу поклоняется человек, вывод для всех один: Человек создает себя сам. Каким он себя сделает, таким он и будет.
Главной достопримечательностью комплекса является храм, под центральным куполом которого находится статуя Сваминараян (Swaminarayan) высотой 3,4 м. Сваминараян был скорее социальным реформатором, нежели святым. Он внес целый ряд реформ в 18 веке в социальный порядок Индии. Его последователи продолжают эту миссию, свидетельством чего и является Акшардхам. Вся отделка храма велась мастерами вручную, это огромный труд. Наружная часть сделана из розового камня (символизирует любовь к Богу), а внутренняя – из белого мрамора, что означает абсолютную чистоту и мир.
Выставка в храме разделена на три части, музей состоит из комнат, соединенных лабиринтами.
В первой комнате находится экран и посадочные места, здесь проходит демонстрация фильма с использованием современного оборудования. В Зале ценностей (Sahajanand Pradarshan) можно познать историю и веру Сваминараян, проходя по комнатам музея, создается ощущение, что следуешь через столетия истории, ощущая себя участником событий. Очень реалистично представлены манекены-роботы, которые разговаривают, жестикулируют, поворачивают головы. В зале представлен самый маленький в мире робот Аниматроник, в виде ребенка Сваминараян.
Вторая часть экскурсии – это маленькое путешествие через 10 тыс. лет по Индийской истории на лодке по искусственному водоему. Несколько туннелей посвящены пещерам Аджанты и Эллоры, далее можно увидеть, как зарождалась цивилизация, первый в мире университет, древние больницы и базары.
Третья часть экскурсии – посещение театра Imax, в котором туристам показывают специальный фильм, сделанный для этого комплекса. На огромном экране со стереозвуком и множеством компьютерных трюков повествуется рассказ о семи годах паломничества Сваминараяна по всей Индии в юношеские годы, о молитвах, послушании, морали, стремлении к совершенству, о чудесах, которые он творил, о вегетарианстве и семейной гармонии – все это показано на разных примерах его жизни.
На закате туристов ждет световое шоу около музыкального фонтана, который выполнен в форме лотоса. Его внутренняя поверхность служит одновременно и ступенями и посадочными местами для многих зрителей. Поразительная атмосфера воды, света и храма под открытым небом, купола которого озолочены луной. Музыкальный фонтан как бы говорит о единстве всех стихий, которые воспринимаются разумом и сердцем зрителя.
Так как туристы в этом месте проводят много времени, на территории комплекса работают кафе и магазины. В основном здесь продают различные сувениры и поделки, но стоит обратить внимание на украшения и предметы интерьера из серебра. Дополнительными достопримечательностями являются затонувший сад, если смотреть сверху, то он будет в форме лотоса, огромными камнями выгравированы надписи великих мыслителей (Шекспира, Мартина Лютера Кинга и др.); место в котором можно предаться молитве, выразить свое почтение ко всему прекрасному и загадать желание; центр изучения социальной гармонии и других смежных тем.
Каждый день храмовый комплекс посещают сотни туристов и верующих людей со всех уголков мира. Здесь можно провести целый день или же минимум часа четыре.
Где находится Акшардхам, что можно посмотреть рядом.
Величайший храм Акшардхам расположен в столице Индии — Нью-Дели на берегу реки Ямуны, в 35 км от Ахмедабада.
В первой половине 20 века южнее Старого города на месте развалин домонгольских времён был построен Нью Дели. Достаточно благоустроенный район, широкие улицы с административными зданиями парламента, секретариата, министерства, и расположенными рядом садами и скверами. Сердцем деловой жизни Нью Дели считается центральная площадь Коннот Плейс (Connaught Place), на которой располагаются основные административные здания, банки, клубы, рестораны, офисы, турагенства и обсерватория Джантар Мантар (Jantar Mantar). Площадь спроектирована окружной формы, от нее ровными лучами расходятся восемь улиц.
В Нью Дели находится резиденция Призедента Индии — дворец Раштрапати-Бхаван (Rashtrapati Bhavan), рядом с которым находится чудесный розовый сад. От Раштрапати Бхаван начинается бульвар Раджпат (Rajput) более известный как «Путь царей». Он проходит к Национальному стадиону через Виджай Чоук (Vijay Chowk) — площадь победы и Врата Индии (India Gate). Врата Индии построены в память о военнослужащих, которые погибли в Первую Мировую войну, у подножия мемориала горит вечный огонь.
Многие мечети, форты и другие достопримечательности могольского времени расположены в Старом Дели. Минарет Кутб-Минар (Qutb Minar), Форт Салимгарх (Salimgarh Fort), мечеть Джама-Масджид (Jama Masjid), Храм Лотоса (Lotus Temple) – являются известными объектами многовековой историей.
В Нью Дели можно посетить мраморный храм с золотыми куполами Бангла Гурудвара (Bangla Gurudwara), гробницу Хумаюна (Humayun Tomb), которую построили по заказу вдовы в честь именитого императоры Дели, рядом располагаются еще несколько усыпальниц.
Как добраться до Акшардхама.
В Дели международный аэропорт имени Индиры Ганди (Indira Gandi) принимает внутренние и международные рейсы. В штате Гоа есть единственный аэропорт Даболим (Goa Dabolim), из которого можно найти билеты на рейсы разных авиакомпаний по приемлемым ценам в Дели.
Храмовый комплекс Акшардхам является значимым объектом в столице Индии. Его красота и размеры являются примером того, что и в наши дни строятся величественные здания. Это настоящее произведение искусства, которое стоит посетить каждому туристу, отправившемуся в Дели. Отделка храма, сделанная вручную в соответствие с древними традициями, впечатляет своим великолепием и сложностью на менее чем Храм Лотоса.
Размер храма настолько громадный, что, даже увидев издалека, посетители поражаются его величием и красотой. К сожалению, брать с собой фотоаппараты категорически запрещается. Это исходит из того, что все права принадлежат храму и естественно, что им не выгодно терять прибыль от всего мерчендайза. Поэтому все открытки продаются внутри Акшардхама. Контроль на входе храма достаточно жесткий, так как заставляют снимать ремень, обувь, пропускают через магниты, вручную прощупывают одежду, карманы. В общем, ничего кроме денег и паспорта брать с собой нельзя.
Весь комплекс создан по древним индийским традициям. Внутри храма расположено 20 000 скульптур и горельефов. Цена одного билета не превышает даже одного доллара. Желающих посетить храм очень много, поэтому запускают партиями – по 25 человек. Сформированные группы переходят из одного музея в другой, из одной комнаты – в другую, тем самым, не создавая толпу.
Первый музей при храме посвящен истории и вере Бхагвана Сваминараяна (Swaminarayan). Он родился 3 апреля 1781 года на территории северной Индии. В возрасте 7 лет Сваминараян стал автором многочисленных священных индуистских писаний. В 11 лет он покинул свой дом и, довольствуясь малым, вел монашеский образ жизни сначала в Гималаях, а затем путешествовал по всей Индии в течение семи лет. Он прошел более 8 000 миль и достиг ашрам в одном из штатов в западной Индии. Ашрам – это место, где человек погружается в себя, медитирует, читает молитвы, совершает разные ритуалы, обновляя себя духовно. Ашрам может быть что угодно — пещерой в горах, хижиной для верующих или домом в Гималаях.
Там можно медитировать и общаться с Богом. Духовный Учитель, который возглавляет ашрам, обычно принадлежит к числу людей, отказавшихся от мира. Он передает присутствующим свое священное знание, которое он когда-то получил от своего Учителя и успешно применял его на практике. С его помощью ученики изучают священные тексты, произносят священные звуки и занимаются йогой. Сваминараян проповедовал свои теории жизни в мире, любви и чистоте до конца своей жизни. Он скончался в 1830 году. Основные принципы его учения о счастливой жизни являются главной частью экспозиции первого музея, который состоит из многочисленных комнат, соединенных между собой коридорами. Послушание, молитвы, стремление к совершенству, вегетарианство, семейная гармония и мораль показаны в 15 трехмерных картинах, показывающих жизнь Сваминараяна.
В первой комнате очень тусклый свет и с трудом можно разглядеть посадочные места и сцену. Представление начинается после того, как все посетители занимают свои места. Яркий луч от прожектора освещает сцену, на которой размещена огромная каменная глыба. Достаточно тихо играет музыка, а глыба медленно вращается вокруг своей оси. Через какое-то время появляется скульптура Бога, буквально высекающего себя из камня.
Почти 80% населения Индии – это индуисты. Самое значительное религиозное меньшинство – это мусульмане, которые составляют около 11%, сикхи — 2,2% , а буддистов — всего 0,7%. В Индии распространено одно понятие, которое означает: «Бог один – народ же называет его множественными именами». Индуисты поклоняются сотням божествам. Наиболее известны из них – этоШива, Рама, Брахма (создатель), Вишну (хранитель) и Кришна (разрушитель). Независимо от вероисповедания и от того, кто какому Богу поклоняется, вывод для всех индуистов один – человек строит свою жизнь сам. Нужно только осознавать, что все в этой жизни зависит от самих людей. Для того чтобы быть умным - необходимо учиться. Для того чтобы быть здоровым – следует заниматься спортом. В конце концов, если хочется быть счастливым – надо просто быть им.
При переходе из одной комнаты музея в другую, человек как будто проходит через столетия истории и ощущает себя частью всех событий. Чтобы людям показалось все реалистично в музее, манекены представлены в виде роботов, разговаривающих на нескольких языках (группа может заказать любой им доступный язык). Они поворачивают свои головы, показывают жесты, двигают глазами. Более того, все эти движения происходят синхронизировано с произведением речи, что создает впечатление реальности.
Первый музей позволять понять все основы индуизма. А во втором музее предоставляются знания о наследии индийской культуры, ее открытиях, разнообразных изобретениях индийских учёных, медицине, образовании и другом. Здесь можно поплавать на лодках по подземной реке, по волнам давнейшей индийской истории. Лодки плавают с интервалом в несколько минут, а в каждой из них может находиться пятнадцать человек. В этот момент начинается своеобразный рафтинг. Однако грести людям не приходится, так как лодки соединены между собой тросами, что обеспечивает абсолютную безопасность в плавании. Лодки проплывают через много туннелей, посещая пещеры Ажанты и Эллоры, где хранятся древние фрески. Затем посетители попадают в первый зал, где показано зарождение цивилизации. По истории известно, что это происходило на территории земли, входящую в часть современной Индии.
Проплывая дальше можно свидетельствовать созданию первого в мире университета Такшила. Медицина тоже нашла свои корни в древней Индии. Однако умалчивается тот факт, что Индия была не только родиной медицины, но и родиной сифилиса, ведь именно отсюда он и распространялся в Европу. Всем известно, что шахматы были подарены всему миру – индийцами. Вот только путь от рождения к вершине оказался непростым и долгим, так как в 2007 году индийский гроссмейстер Вишванатану Ананду стал игроком номер один в мире по шахматам. Индия очень богата своей давнейшей историей. Индийцы утверждают, что многие законы природы были известны их предкам за несколько столетий до открытий, сделанных Эйнштейном и Ньютоном.
Знания о космических кораблях, оказывается, тоже было известно древними индийцам. Конечно, индийцы владели многими науками, в частности, химией и физикой. Железная колонна, которая была построена около тысячи семьсот лет назад, до сих пор не имеет признаков ржавчины. Это только подтверждает умение индийцев. Но, порой, они действительно перегибают палку, считая себя основоположниками, чуть ли не во всем.
Третий билет является входным для кинозала. В нем имеется широкий экран и эффектная звуковая система. С помощью стереозвука и множества компьютерных трюков, в кинозале показывают фильм о 11-летнем мальчике-йоге Нилканте Варни(Neelkanth Varni). Сюжет фильма основан на его приключениях во время путешествия по всей Индии от заснеженных Гималаевдо тропической Кералы, расположенной на самой южной части страны. На широком экране показывают священные места Индии, различные религиозные фестивали, многообразные духовные традиции и многовековую культуру Индии. Действительно, этот фильм восхищает посетителей настолько, что некоторые из них даже задумываются изменить свою веру и принять индуизм.
В конце музейного зрелища начинают поражать музыкальные фонтаны, выполненные в форме лотоса и расположенные внутри громадной чаши. Внутренняя поверхность чаши одновременно служит посадочными местами и ступенями для тысячи зрителей. Подобные фонтаны можно увидеть и в Корее, но здесь особо отличается сама атмосфера света, воды и музыки в комплексе под открытым небом. Посещение заканчивается вечером, когда уже светятся яркие звезды и луна освещает огромные куполаАкшардхама. Это зрелище оставляет непревзойденное впечатление. Именно в тот момент и в том месте как будто становятся едиными все стихии – вода, огонь, воздух и земля.
Замки Шотландии: Данноттар – самая неприступная крепость Шотландии
В прошлом Даннотар (англ. Dunnottar Castle) был одним из самых неприступных замков Шотландии, но не за счет толстых стен, а благодаря тому, что стоит он на вершине высокого утеса и почти полностью окружен водами Северного моря. Попасть внутрь можно было лишь через ворота, зажатые в расщелине скалы.
Все, кто к ним приближался, хорошо просматривались сверху, поэтому при необходимости защитники замка могли легко дать отпор неприятелю. Со стороны моря Даннотар надежно защищали отвесные стены утеса.
Давайте узнаем о нем подробнее …
Существовал и потайной ход в замок — узкая тропинка вела через пещеру у его основания к хорошо охраняемой потерне наверху.
Место, где располагается замок, было обитаемо еще со времен Пиктов (5000 лет до н.э. – 700 г.н.э.), хотя точная дата неизвестна. Значимость этого места для Пиктов проистекает из их религии, которая, как предполагают, была близка друидизму, и почитала мужественность, женственность и духи природы. Место, где стоит замок, и окружающая местность имеют ярко выраженную женскую природу и символику, которая отображается в образе «зеленой дамы». Дух зеленой дамы был замечен в пивоварне замка. Говорят, что она ищет своих «пропавших детей», коими являются Пикты, которые обратились в христианскую веру, приблизительно в 5 веке н.э.
Об этом свидетельствует название замка — слово dun присутствовало во многих древних языках Британии и в переводе означало «форт» или «город». В Анналах Ольстера (так называется средневековая хроника Ирландии) есть запись за 681 год, кратко сообщающая об осаде крепости Dún Foither. Считается, что речь идет о Даннотаре, а осаждал не сохранившийся до нашего времени форт король пиктов Бруйд III в одном из своих завоевательных набегов.
В других ранних хрониках Даннотар упоминается еще дважды: как место сражения между Дональдом II и викингами (900), во время которого король был убит, и в рассказе о большом походе на Шотландию короля Англии Этельстана (934).
В 1276 году на вершине утеса была построена церковь — на развалинах старого храма, по легенде основанного св. Нинианом, епископом-миссионером, в V веке обращавшим в христианство племена пиктов и бриттов. Считается, что в конце XIII века ее предал огню вместе с укрывшимися внутри солдатами-англичанами Уильям Уоллес, национальный герой и борец за независимость Шотландии. Через 300 лет на том месте была построена новая, уже третья церковь.
В 1336 году король Англии Эдуард III захватил Даннотар и отправил туда каменщиков и плотников, собираясь восстановить замок, но шотландцы отбили его и разрушили все, что король успел там построить. Позднее Даннотар перешел в собственность семьи Китов, графов Маршал, которые и воздвигли тот замок, развалины которого сохранились до нашего времени. Киты были достаточно влиятельным родом. Уильям Кит, 4-й граф Маршал, состоял в охране Марии Стюарт во времена ее малолетства, а затем был членом ее личного совета. Известно, что королева дважды гостила в Даннотаре — в 1562 и 1564 годах. Также в 1580 году в замке побывал ее сын, король Яков VI.
Через девять лет он отправил Джорджа Кита, 5-го графа, с посольством в Данию, дабы тот вел переговоры о его браке с пятнадцатилетней принцессой Анной Датской. Примерно в то же время Киты перестроили замок, превратив мрачную средневековую крепость в пышный дворец.
Титул Маршалов, как и фамилия Стюартов, произошел от должности, которую Киты занимали при дворе начиная с XII века и передавали сыновьям по наследству. К военному делу она отношения не имела. Маршалы несли ответственность за жизнь короля во время посещения парламента, отвечали за организацию различных церемоний и за сохранность королевских регалий.
Королевские регалии Шотландии — корона, меч и скипетр.
Корона монархов Шотландии выполнена из золота и украшена драгоценными камнями и шотландским жемчугом. Когда и кем она была изготовлена достоверно неизвестно. В 1540 году корона была переделана эдинбургским ювелиром Джоном Мосманом по заказу короля Якова V (были добавлены вставки из бархата и опушка из меха горностая). Скипетр Шотландии — дар папы Александра VI королю Якову IV (1494) — выполнен из позолоченного серебра и украшен христианскими символами, изображениями святых и Девы Марии. Меч работы итальянских мастеров также попал в Шотландию из Ватикана — в 1507 году папа Юлий II подарил его Якову IV.
Возможность с честью выполнить последнюю обязанность предоставилась Китам в середине XVII века, во время вторжения Кромвеля. В тот же период в Шотландию прибыл Карл II, сын казненного Кромвелем Карла I. Не теряя надежды занять престол, в январе 1650 года он короновался в Сконе. Армия Кромвеля между тем активно продвигалась вглубь страны, разгромив шотландцев в битве при Данбаре и захватив Эдинбург.
В 1651 году англичане оказались у стен Даннотара с целью захватить королевские регалии и личные бумаги короля, которые хранились там после визита Карла II. Гарнизон из 70 человек оборонялся долгих восемь месяцев, но затем на подмогу англичанам прибыла артиллерия, и после десятидневного обстрела замок пал. Однако ни регалий, ни документов внутри не оказалось. К тому времени их уже вынесли из Даннотара через тайный ход и спрятали в церкви близлежащей деревни Киннлеф. Там они пролежали 11 лет, а после реставрации монархии вернулись на свое прежнее место в Эдинбургский замок, где и находятся по сей день.
В Даннотар было не только сложно попасть, из него было так же трудно выбраться. В 1685 году в сыром и тесном подвале замке, позднее получившем название Свод Вигов (Whig’s Vault), пробыли два месяца в заключении 167 мужчин и женщин, противников Якова II. Некоторые из них погибли от голода, другие впоследствии были отправлены на работы в Вест-Индию, и лишь единицам удалось бежать. Позднее, в 1689 году в замке почти год удерживались четырнадцать якобитов, а в 1715 году хозяин Даннотара сам был обвинен в измене за участие в якобитском восстании. Его титул был заморожен, а владения отошли короне.
Через несколько лет Даннотар был продан Йоркской строительной компании, которая скупала земельные владения в Шотландии, отобранные правительством у якобитов, после чего от замка остались только голые стены. В 1925 году Даннотар купила виконтесса Кодре (ее муж стоял у истоков компании Pearson PLC, которая владеет издательским домом Penguin Group и газетой Financial Times), и замок до сих пор остается в собственности ее потомков.
Посетив замок Данноттар, вы получите незабываемые впечатления. Грандиозный, пробуждающий воспоминания вид полуразрушенного замка на холме – поистине захватывающее зрелище. Неспешная прогулка по просторным залам, начиная с донжона, далее мимо казарм, жилых помещений, конюшен, амбаров, и заканчивая менее разрушенной частью с часовней и гостиной, поможет вам ощутить историческую значимость Данноттара – неприступного замка, который хранит в себе великое множество тайн из богатого и красочного прошлого Шотландии.
Вильям Уоллес, Мария Стюарт, маркиз Монтроз, будущий Король Чарльз II и другие значимые личности истории удостаивали замок своим присутствием. Однако прославился он тем, что именно в замке Данноттар, маленький гарнизон выстоял натиск армии Кромвеля, который длился в течение 8 месяцев, тем самым, сохранив королевские регалии и драгоценности Шотландии от уничтожения. И теперь, корона, скипетр и меч занимают почетное место в Эдинбургском замке. Более мрачная глава из истории Данноттара связана со «склепом вига». Это жуткая история 1685 года о тюремном заключении группы ковенантеров, которые отказались признать господство короля в религиозном отношении.
Замок был также и резиденцией граф-маршалов Шотландии, некогда одной из самых влиятельных династий в округе. Последний из графов был признан виновным в государственной измене за участие в якобитском восстании 1715 года, в результате чего, все его имущество, включая замок Данноттар, было конфисковано правительством. С того момента, сооружения замка стали постепенно приходить в запустение, до тех пор, пока первая виконтесса Коудрэй не приступила к планомерной реставрации замка. После ремонта, замок официально был открыт для посетителей.
Одним из самых необычных и красивых храмов в Таиланде является храм Ват Сампхан (Wat Samphran). Необычный Храм Дракона построен в городе Накхон-Патом (Nakhon Pathom), который находится в часе езды от столицы Таиланда — Бангкока. В Накхон-Патом совсем не много достопримечательностей, поэтому, возвращаясь обратно, вы обязательно увидите высокое здание храма, которое снаружи обвивает своим телом гигантский дракон.
Информации по данному храму очень мало, на самом деле это впечатляющий храм как и большинство храмов Таиланда, храм обвивает огромный дракон. Высота храма приблизительно с 17-ти этажное здание.
Приехав в Накхон-Патом, сразу же после входа в сад роз, вы увидите статую, созданную в честь полиции Тайланда. Знак который расположен слева указывает, на дорогу ведущую вниз к полицейской академии, расположенную вблизи реки Накхон Чайси (Nakhon Chaisri River). Идя вниз по указателю вы придете в храм дракона. Однако тут можно с легкостью заблудиться и выйти к районному отделению Сампхана (Samphana), который построен вдоль реки. Первое, что бросается в глаза – это плавучие ресторанчики на реке Накхон Чайси, рядом с которой находится полицейская академия и районное отделение Сампхана. До обеда столики ресторанов пустуют, наплыв посетителей обычно бывает только к концу дня.
В Накхон-Патом не много достопримечательностей, поэтому возвращайтесь обратно, и увидите самое высокое здание, которое обвивается гигантским драконом снаружи храма. Когда решите подойти поближе, что бы все детально рассмотреть, лучше не торопитесь и рассмотрите храм на расстояние, останется масса впечатлений от увиденного, и будет возможность сделать отличные фотоснимки храма издалека.
На сегодняшний день в храме задействовано лишь несколько этажей. Подниматься на верх придется по лестнице. Хотя в храме дракона есть частный лифт, но пользоваться им запрещено. Несколькими этажами выше есть вход, ведущий в тело дракона на самом деле, там нет никакого освещения. Зайти дальше десятого этажа не получится, так как остальное помещение храма закрыто. Несколько этажей в храме по-прежнему используется монахами в качестве жилых помещений. Остальные внутренние помещения выглядят немного заброшенными и пыльными.
После осмотра помещений храма внутри, не забудьте пройтись по небольшому, но очень красивому саду возле храма. В саду найдете множество больших скульптур разных животных, таких как слоны, кролики, дельфины, драконы, а также большое здание в виде черепахи.
Увидев в интернете эту картинку мне сразу показалось, что это "фотошоп". То ли бросилась в глаза большая стилистическая разница между статуей и постаментом, то ли все это сочетание с окружающим пространством сочетание смотрится как то сюрреалистично. Ну вы помните всякие гигантские статуи в фэнтезийных фильмах или "нафотошопленные" скульптуры во все возможные и невозможные места. Вот такие были мысли.
А все оказалось намного древнее и прозаичнее.
Памятник Арминию расположен на вершине 386-метрового холма и посвящён победе германских племен над римской армией под предводительством Арминия в 9 году н.э. Находится он в Тевтонбургском лесу, высота более 53 метров. Входит в число 25 самых высоких статуй мира.
После захвата территории Германии Наполеоном и политического раздробления немецкая общественность искала персонажей и события, которые могли бы олицетворить идею национального единства и величия германской нации. В начале 19 века в разных местах в Германии появились монументы. Строительство памятника Арминию было начато в 1838 году, раньше других, но из-за финансовых проблем было остановлено. Завершилось оно в 1875 году при финансовой поддержке Кайзера Вильгельма.
Автор монумента Эрнст фон Бандель полагал, что битва происходила в этом месте, однако сейчас известно, что она происходила в ста километрах на северо-восток. Хотелось бы, конечно, чтобы автор имел более достоверные данные, так как место выбрано не очень удачно. Со всех сторон памятник окружен лесом. Даже если подняться на смотровую площадку, все равно будет виден только лес. Как историческая ценность памятник важен, но массовый турист ищет не только историю, а красивые места и пейзажи.
А я вам предлагаю узнать об этом еще подробнее ...
В сегодняшней Германии Арминий, или Герман, как его предпочитали называть некоторые немецкие поэты, облюбовавшие историческую тематику, считается национальным героем. Однако прославившая его битва 2000-летней давности в Тевтобургском лесу в разное время по-разному истолковывалась различными общественными кругами. Достаточно сказать, что сам Арминий себя немцем не считал, ведь Германии в современном понимании в то время не было. Были территории, заселенные различными германскими племенами.
Арминий, родившийся между 18 и 16 годами году до нашей эры, был сыном Сигимера, вождя племени херусков. Между прочим, его настоящее имя неизвестно. Арминием его называли римляне, которым он какое-то время служил и с которыми потом воевал. И имя это, скорее всего, было латинизированной формой германского имени "Армин", превратившегося затем, много веков спустя, в немецкой литературе в Германа.
В начале нашей эры римский император Тиберий активно завоевывал земли германцев. Вскоре и территория херусков, племени Арминия, была включена в состав Римской империи. Для удержания провинций в повиновении римляне имели обыкновение отправлять членов семей местных правителей в Рим в качестве заложников. Эта судьба постигла также Арминия и его младшего брата. Они были вывезены в столицу империи, где получили хорошее образование и овладели военным искусством.
В 4 году нашей эры Арминий поступил на военную службу к римлянам. В римском войске он командовал германским отрядом и, как это ни парадоксально, успешно сражался на стороне римлян. Вскоре, став обладателем римского гражданства, Арминий получил сословные права всадника.
В 7 году нашей эры Арминий вернулся домой, в свое племя. В это время римским наместником в Германии стал Публий Квинктилий Вар. Вот как его характеризует историк Веллей Патеркул, сам послуживший начальником римской конницы в Германии:
"Квинктилий Вар, происходивший из семьи скорее известной, чем знатной, был от природы человеком мягким, спокойного нрава, неповоротливым телом и духом, пригодным скорее к лагерному досугу, чем к военной деятельности. Что он не пренебрегал деньгами, доказала Сирия, во главе которой он прежде стоял: бедным он вступил в богатую страну, а вернулся богатым из бедной".
Флор, другой римский историк, указывает, что Вар "довольно неосторожно похвалялся тем, что он в состоянии укротить дикость варваров прутьями ликторов и голосом глашатая". Кроме того, как сообщает Веллей Патеркул, Вар попытался в Германии ввести римское судопроизводство, чуждое германцам из-за его крайне формального характера.
Вар доверял Арминию настолько, что даже перенес свою ставку в земли херусков, откуда, как он полагал, будет удобнее собирать налоги с германцев. В то время внешне германцы не проявляли никакой враждебности по отношению к римлянам, и Вар утратил бдительность.
Между тем Арминий подготавливал заговор против поработителей, пытаясь сколотить союз германских племен для борьбы с римлянами. Вот как характеризует Арминия Веллей Патеркул:
"...Арминий, сын вождя племени, Сигимера, юноша знатный, в бою отважный, с живым умом, с неварварскими способностями, с лицом и глазами, отражающими отблеск его души".
Неясно, что побудило Арминия к действиям, – то ли неприятие римской культуры, то ли тревога за дальнейшую судьбу собственного племени. В конечном итоге, он заручился поддержкой целого ряда племен, среди которых, как можно судить по косвенным данным, были бруктеры, марсы и хавки.
Правда, у Арминия был среди земляков и могущественный враг - его тесть, знатный херуск Сегест. Он ненавидел зятя за то, что тот, вернувшись в Германию и решив жениться, не долго раздумывая, похитил дочь Сегеста Туснельду. Сегест предупредил Вара о заговоре, но тот ему не поверил.
По замыслу Арминия, сначала вспыхнул мятеж среди отдаленных германских племен. Под предлогом борьбы с мятежниками он собрал собственное войско, чтобы сопровождать армию Вара, выступившую для подавления восстания. Есть, правда, и другая версия. Некоторые историки полагают, что Вар вовсе не собирался в поход на мятежников, а всего лишь хотел отвести римские войска на зимовку к Рейну. В пользу этой гипотезы говорит тот факт, что за армией тянулся огромный обоз с женщинами и детьми.
Впрочем, куда бы ни направлялась армия Вара, далеко ей уйти не удалось. Арминий очень скоро отстал от нее – якобы в ожидании подкрепления. Сначала он атаковал отдельные отряды римлян, затем начал атаку на основной контингент. Подробности продолжавшегося три дня сражения описывает Дион Кассий в своей "Истории".
Сначала германцы обстреливали римлян из засады. В течение двух дней римлянам, пока они находились на открытой местности, удавалось держать сомкнутый боевой строй и как-то отбиваться от нападавших. На третий день римские войска вошли в лес. Погода благоприятствовала германцам: шел проливной дождь. Римлянам в их тяжелых доспехах трудно было передвигаться, в то время как легковооруженные германцы сохраняли маневренность.
Раненные Вар и его офицеры решили заколоться, чтобы избежать позорного плена. После этого сопротивление римлян было сломлено. Деморализованные солдаты гибли, практически уже не пытаясь обороняться.
Историки полагают, что в этом сражении погибли от 18 до 27 тысяч римлян. Точное место сражения, как и его точная дата, неизвестны. Большинство историков полагают, что битва состоялась в сентябре. Место, где произошло сражение, называет только древнеримский историк Тацит, а именно: Тевтобургский лес, расположенный в верховьях рек Амизии и Лупии (нынешних рек Эмс и Липпе).
Сегодня большинство историков сходится на том, что судьбоносное сражение произошло в нынешнем Калькризе, на окраине небольшого городка Брамше. Такой вывод позволяют сделать археологические находки, в том числе римские монеты.
Но первоначально местом сражения считался Гротенбург неподалёку от Детмольда. Именно там в 1838 году началось строительство памятника Арминию, завершившееся лишь в 1875 году.
Успех военной кампании Арминия был недолгим, потому что ему постоянно приходилось преодолевать сопротивление собственной племенной знати. В 19 или 21 году нашей эры он был убит - кстати говоря, по всей видимости, ненавидевшим его тестем Сегестом.
Тем не менее, Арминию-Герману удалось остановить продвижение римлян вглубь германских территорий. Они окончательно оставили правобережье Рейна за германцами. Тацит так отозвался об Арминии:
"Это был, бесспорно, освободитель Германии, который выступил против римского народа не в пору его младенчества, как другие цари и вожди, но в пору высшего расцвета его могущества, и хотя терпел иногда поражения, но не был побежден в войне. Тридцать семь лет он прожил, двенадцать держал в своих руках власть; у варварских племен его воспевают и посейчас".
Тем, кто контролировал погоду, кто мог вызвать или унять дождь, засуху или ветер, приходилось туго, когда подолгу лили проливные дожди, стояла иссушающая жара или дули шквальные ветры, и они, несмотря на просьбы людей, не могли ничего изменить в лучшую сторону. В этом случае народ действовал решительно и быстро.
Например, если божество долго оставалось глухим к мольбам японских крестьян о дожде, то, в конце концов, те низвергали его изображение и с громкими проклятиями швыряли головой вперед в смердящее рисовое поле.
Китайцы поступали подобным образом. В случае засухи они угрожали богу и били его. Так же они обходились с ним в период непрекращающихся дождей. Так, в апреле 1888 года за подобный «проступок» они на пять дней посадили бога под арест. И лишь когда дождь прекратился, они выпустили его на свободу.
Во время засухи, случившейся несколько лет до этого эпизода, то же божество заковали в цепи и целыми днями держали на солнце во дворе храма, чтобы оно на себе почувствовало настоятельную нужду в дожде.
Когда сиамцам необходим дождь, они также выставляют своих идолов на нещадно палящее солнце. Но если, напротив, им нужна сухая погода, они снимают крыши с храмов и оставляют таким образом идолов мокнуть под дождем.
Иногда так же поступали со своими святыми и европейцы. В 1893 году, когда над Сицилией из-за отсутствия дождей нависла угроза гибели урожая, в Палермо разъяренные жители выбросили святого Иосифа из церкви в сад, чтобы он лично убедился, как обстоят дела. Других святых, как непослушных детей, повернули лицами к стене, с третьих сорвали их великолепные одеяния и изгнали далеко за пределы их приходов.
Им угрожали, их грубо оскорбляли, окунали в лужи. В городе Кальтанисетта у архангела Михаила оторвали золотые крылья и заменили их картонными; с него сняли также пурпурную мантию и одели в тряпье. Еще хуже пришлось святому Анжело, покровителю Л иката. Его вообще раздели догола, всячески оскорбляли, затем заковали в цепи и угрожали повесить или утопить. «Дождь или веревка?» — орала разъяренная толпа, потрясая кулаками перед ликом святого.
Чуть-чуть добрее к своим святым, в особенности к св. Петру, были крестьяне из Наварры: они, в случае упорства почитаемого ими божества в «организации» дождя, несли его статую к ближайшему водоему и погружали его в воду.
