Расположенный в 90 км к югу от норвежской столицы Фредрикстад был основан в 1567 г. в устье реки Гломма на берегу Ослофьорда королём Фредриком II, в честь которого город и получил своё название. Кстати, это был первый город Норвегии, названный в честь человека.
Давайте узнаем подробнее историю города …
Первоначально — вплоть до 1877 г. — город назывался Фредериксстад, затем на 11 лет из его имени исчезла одна буква «е», а в 1889 г. компанию ей составил и удвоенный согласный «с» — именно с тех самых пор за городом закрепилось известное нам сегодня написание.
У многих туристов вызывает интерес герб Фредрикстада, на котором изображён охраняющий крепость медведь. Современный вид герб получил только в 1967 г. как подарок на 400-летие города, хотя основано изображение на самой первой печати Фредрикстада, известной с 1610 г.
Хотя в 1610 г. поблизости не было даже намёка на фортификационные сооружения, крепость на гербе появилась неслучайно. Своим появлением она обязана предшественнику Фредрикстада, Сарпсборгу, основанному уже в 1016 г. Олафом Святым, заложившим в этих краях небольшое укрепление, где время от времени проводились тинги. Местечко окрестили Боргом; первая же часть сегодняшнего названия, происходящая от названия протекавшего неподалёку бурного потока, появилась значительно позднее.
История Фредрикстада началась в 1567 г., когда шведские войска взялись за наступление на городок Сарпсборг, требуя, чтобы местные жители заплатили откупные, дабы их город не был сожжён. Горожане, будучи людьми гордыми, отказались пойти на какой-либо компромисс, и результат не заставил себя долго ждать: шведы сдержали данное обещание и подожгли Сарпсборг, превратив его в руины.
Изначально заменивший Сарпсборг Фредрикстад не был задуман как город-крепость: с момента его появления прошло около 100 лет, прежде чем планы по превращению обычного города в гарнизонный начали воплощаться в жизнь. Произошло это при Кристиане IV (1588—1648).
Первые укрепления на месте сегодняшней крепости возникли в 1644—1645 гг. и были временными, но уже к 1660-м гг., когда стратегическая важность Фредрикстада стала очевидна, оборонительную систему улучшили и сделали постоянной. Дело было в том, что в 1658 г. Норвегия, потеряв отошедшую к шведам провинцию Бохуслен, утратила и все свои мощные крепости. Стране срочно требовались новые приграничные пункты, и ставка была сделана на Халден и Фредрикстад.
Пока горожане решали, каким сделать будущий город, кому-то пришла в голову мысль о переносе центра ближе к воде — такое местоположение было стратегически более выгодно. К королю направили гонцов; инициатива расчётливых горожан была целиком и полностью поддержана, и новый населённый пункт вырос в 15 км к югу от Сарпсборга. Надо сказать, близость моря привела к тому, что во время Северной войны (1700—1721) Фредрикстад 9 лет служил базой для норвежской флотилии под командованием Петера Весела Торденшёльда (1690—1720).
Правда, часть жителей не желали навсегда покидать родные края и одновременно со строительством Фредрикстада пытались воскресить сожжённый Сарпсборг. Недавно частично объединённые, Фредрикстад и Сарпсборг сегодня составляют пятый по величине город Норвегии.
Основной целью возведения нового города Фредрик II видел защиту региона от постоянных набегов шведов, однако вплоть до XIX в. развитие Фредрикстада шло довольно медленно, и к моменту вторжения и оккупации шведами в 1814—1815 гг. здесь проживало всего около 2000 человек.
Вплоть до 1860 г. в Фредрикстаде располагалась лесопилка, превратившая город в важный экспортный порт древесины, а позднее и в судостроительный городок. Столь необходимые для экономики Норвегии отрасли вынудили провести к Фредрикстаду железную дорогу, что, в свою очередь, незамедлительно повлекло за собой прирост населения.
Постепенная индустриализация общества положила конец лесопилкам, однако заставила сконцентрироваться на производстве другой продукции, и сегодня город стал одним из важнейших индустриальных центров Норвегии, известным своей химической и лёгкой промышленностью. В 1877 г. Фредрикстад стал также и первым местом в стране, где появилось электричество.
В отличие от Халдена, Фредрикстадская крепость не может похвастаться богатой военными победами историей. Форт подвергся нападению лишь однажды, в августе 1814 г., когда он уже был довольно старым, в плохом состоянии и с небольшим гарнизоном. Шведскому кронпринцу Карлу Юхану Бернадоту понадобилось всего несколько часов осады, чтобы крепость пала. Однако именно здесь он предпочёл организовать свою штаб-квартиру, пока в Моссе проходили переговоры, и именно здесь он подписал мирный договор.
Вначале строительные работы возглавляли голландец Вильям де Кушерон и сменивший его Юхан Каспар фон Цициньон, и город рос в пределах городской стены. Однако уже в 1735 г. на западной стороне Гломмы выросло несколько домишек, ставших альтернативным центром Фредрикстада. Новый центр разрастался гораздо быстрее, нежели Гамлебюен, и очень скоро крепость стали называть Старым городом.
Старый город не раз страдал от пожаров, и сегодня от его первоначальных домиков не осталось и следа, — однако планировка с характерными ромбовидными кварталами всегда оставалась неизменной. Гамлебюен горел с ужасающим постоянством огонь здесь вспыхивал в 1624, 1653, 1672 (после этого пожара площадь Старого города была перенесена на своё нынешнее место), 1690, 1700, 1712, 1764 и 1830 гг.
Чтобы хоть как-то предотвращать катастрофы, власти, среди прочего, пообещали 30-летнее освобождение от уплаты налогов всем тем, кто соглашался возводить свои дома исключительно из камня. Но ни угрозы, ни поощрения не помогали: большинство населения просто-напросто не могло позволить себе иной стройматериал, нежели дерево.
Не только пожары, но и войны приводили к трудностям солдат нередко расквартировывали у местных жителей. Вскоре между гражданским населением и военными начали возникать конфликты. Новый пожар 1653 г. лишь усугубил положение, и возведение добротной крепости стало ещё актуальнее.
Поселение окружили тремя рядами бастионов, соединённых с выходящим к воде равелином Он следовал старой голландской системе, где основное внимание уделялось широким рвам и земляным валам. В целом крепость построена в форме звезды, края которой были приспособлены под пушки.
Крепость перестала считаться военным объектом в 1903 г., однако гарнизонным городом Фредрикстад оставался вплоть до 2002 г. — именно тогда его покинули последние солдаты. Бывшие военные объекты заняли предприятия, и город превратился в притягательное место для туристов.
В Старом городе находится и самый маленький музей мира — Норвежский Королевский музей юмора, занимающий всего 20 квадратных метров, но наполненный шутками трёх популярнейших юмористов Норвегии: Рагнара «Йокера» Педерсена, Мортена М и Арвида Андреассена.
Из архитектурных достопримечательностей Фредрикстада можно выделить собор Фредрикстада (Fredrikstad Domkirke), мост через реку Гломма, здание больницы святого Иосифа (St. Josef sykehus) и Михайловской церкви (St. Michael’s Kirke). Их можно увидеть, прогуливаясь по улицам города. Любителям истории будет интересно посетить городской музей (Fredrikstad Museum). А вот футбольным болельщикам более интересен стадион «Фредрикстад» (Fredrikstad Stadion), где тренируется известная команда-чемпион ФК «Фредрикстад» (Fredrikstad FK).
Фредрикстад — это город, богатый заведениями общественного питания. Для поклонников пиццы покажется настоящим раем кафе «Flora». Отлично можно отдохнуть и в таких заведениях, как «Kafe Nyt Astrid Kronborg» или «Tante Pus». Рестораном высокого класса считается «Balaklava», здесь предлагается отличное обслуживание и разнообразное меню.
Система отелей в Фредрикстаде также развита достаточно. Например, гостиница «Rica City Hotel Fredrikstad», отмеченная 3 звездами, предлагает европейский уровень обслуживания. Четырехзвездочный отель «Quality Hotel Fredrikstad» отличается дополнительным набором услуг.
Sala Keoku — это название Будда парка в городке Нонг Кхай , который находится в нескольких километрах от лаосской границы. Его создателем был мистик и один из религиозных лидеров того времени Бунлыа Сулитат . Он работал над ним с 1978 года до того момента,когда был вынужден прекратить свою деятельность из-за возникших проблем со здоровьем,в виде психического заболевания. С тех пор прошло уже 30 лет , но этот парк и скульптуры Сулилата все также будоражат воображение посетителей. Возможно все гении на самом деле немного сумасшедшие? Сложно с этим не согласиться,посетив подобное место.
Парк находится километрах в 5-ти от центра города, при желании туда можно добраться на велосипеде или вообще пешком.
Во время прогулки по аллеям этого фантастического парка, густонаселенного диковинными скульптурами, наверняка на ум приходят пушкинские строки – те, в которых повествуется про сидящую на ветвях русалку, прекрасных витязей и другие чудеса. И хоть в Сала Кеоку нет ни русалок, ни лешего, ни избушки на курьих ножках, колоритных персонажей там предостаточно – за сказочную атмосферу в этом парке отвечают многочисленные герои индуистской и буддийской мифологии.
У всякого, кому доведется побывать в Сала Кеоку, не останется сомнений в том, что автор этого грандиозного проекта – большой фантазер, неистощимый выдумщик и невероятно талантливый человек. Только неисправимого мечтателя могла озарить мысль о создании такого яркого и живого сказочного мира, только вдохновенному энтузиасту могло оказаться по силам воплотить блестящую идею с помощью прозаичных и бездушных средств, вроде бетона, кирпича и арматуры.
Казалось бы, откуда у монаха, посвятившего всю свою жизнь религии и даже возглавившего одно из новых буддийских течений, такое безудержное стремление к сказке? Однако природа одарила этого человека таким пышным букетом многогранных талантов, что в личности Луанг-пу Бунлыа Сулилата вполне органично сплелись полярные ипостаси: художника и религиозного лидера, мистика и реалиста.
С разработкой масштабного проекта он справился играючи, а средства на приобретение земли под парк и возведение мифических скульптур были собраны воодушевленными последователями зодчего-энтузиаста. И в 1978 году неподалеку от граничащего с Лаосом таиландского города Нонг Кхаи был воздвигнут – нет, даже не парк, а настоящий мифический город, бродить по улочкам и кварталам которого можно бесконечно.
Равнодушных зрителей в «театре» Сала Кеоку не найти: бетонные «актеры» идеально справляются со своими ролями, порождая в зрителях десятки чувств и эмоций – от восхищения до умиления. На каждую из монументальных скульптур посетители могут взглянуть издали, а могут рассмотреть и с самого близкого расстояния – планировка сказочного городка позволяет приближаться к мифическим героям почти вплотную. А посмотреть есть на что – каждая фигура вылеплена с громадной любовью и содержит сотни мельчайших деталей.
Если это многоглавый змей или огнедышащий дракон, то будьте уверены, что руки скульптора старательно поработали над каждой чешуйкой облачения чудовища, искусно отшлифовали каждый зубец смертельного жала. Если сюжетом скульптурной композиции предусмотрено несколько действующих лиц, можете не сомневаться – внешность каждого героя наделена индивидуальными чертами, выражающими его характер и выдающими роль в происходящем действе.
Кстати, пристального зрительского внимания заслуживают не только персонажи сказочного парка – постаменты к некоторым статуям выполнены с великим мастерством: они украшены сложным орнаментом и представляют собой подлинные шедевры. Некоторые скульптуры имеют средние размеры, габариты других поражают воображение – встречаются и такие гиганты, высота которых достигает 20 и более метров.
Сала Кеоку – великолепное место отдыха, где нескучно ни детям, ни взрослым. Помимо множества скульптур, здесь имеется живописный пруд и ухоженные клумбы. Кстати, на территории чудесного парка нашел свой последний приют и его гениальный создатель: в стеклянной сфере, открытой для свободного посещения, покоится его забальзамированное тело.
Если вы собираетесь провести свой отпуск, или просто отдохнуть в Тайланде, обязательно подумайте над тем, чтобы посетить замечательный город Нонг-Кхай, или же непросто посетить, но и весь отдых провести в этом удивительном месте. Данный город располагается в северо-западной части страны, у берегов реки Меконг, кроме того, является столицей провинции, которая также называется Нонг-Кхай. На данный момент численность населения города составляет порядка тридцати пяти тысяч жителей, но она с каждым годом увеличивается.
Если рассматривать достопримечательности данного города, то вас приятно удивит их спектр. Здесь много чего интересного, не зря же сюда приезжают туристы со всего земного шара. К примеру – Сала Кеоку – это парк, где инсталлированы массивные, впечатляющие скульптуры
Далее, вас ожидает милый французский квартал, он существует в этих местах ещё со времён французского колонизирования Лаоса.
Также, вам, безусловно, покажется интересным храм с золотым Буддой, он называется Ват Пхо Чай. Дело в том, что король Рама I решил, во что бы то ни стало, забрать Будду из Вьентьяна в Бангкок, но лодка со статуей потерпела крушение в водах Меконга. Поднять статую на поверхность стало возможно только после того, как уровень воды упал, и вот – золотой Будда снова перед вами, каждый турист может лично на него взглянуть.
Также, безусловно, интересен лаосский храм архитектуры. Здесь принято считать, что данному храму больше, чем две тысячи лет, и построен он благодаря индийским монахам.
Вообще, храмов здесь очень много, вот, к примеру, ещё один – китайских храм Ват Путау Гонг Маа – данный храм всецело посвящается статуям разнообразных зверей и драконов. В общем-то, незабываемое зрелище, описать это совершенно бессмысленно – это надо видеть!
Совершенно не удивительно, что здесь так много храмов, ведь Тайланд – очень религиозная страна. Вот, к примеру, ещё одно священное место. Сао Лак Муеанг – кумирня, созданная специально для добрых духов, которые, как здесь принято считать, покровительствуют всему городу.
Не следует забывать и о монументе Прап Хо – он инсталлирован прямо перед ратушей, причём не просто так, а в память о подавленном восстании на территории Хо, которое случилось в 1886 году.
Любители покупок также не останутся не у дел, ведь здесь есть великолепный индокитайский рынок, где представлены товары из самых разных государств Индокитая.
Помимо удивительных достопримечательностей, у вас есть возможность посетить множество интересных событий. К примеру, здесь часто устраиваются различные праздники, которые отмечаются красочно, причём совершенно всем городом. Один из таких праздников отмечают в июле, во время полнолуния, он называется «Праздник ракет». Это весьма эффектное, завораживающее зрелище. Если вам повезёт, и вы окажетесь в городе во время его проведения – положительные эмоции и светлые воспоминания об этом событии вам гарантированы на долгие годы.
Не меньше впечатлений можно получить в октябре, сразу после окончания сезона дождей. Здесь принято считать, что именно в это время Будда возвращается на небо, по этому случаю устраиваются всенародные гуляния. Одним словом – скучать в Нонгкхайе вам точно не придётся!
Если мы обратимся к истории города, то сразу станет ясно – город очень древний. К тому же, с первых дней своего существования он располагался на пересечении интересов Тайланда и Лаоса, несколько позднее – французских колонистов. Это не могло не оставить отпечатка на его культуре, архитектуре, планировке и вообще на всём, что здесь есть. В наше время через Нонгхай пролегает совмещённый (и автомобильный и железнодорожный) мост, он соединяет Лаос и Тайланд. А на другой стороне моста, примерно, на расстоянии в двадцать километров расположена столица Лаоса – Вьентьян. Движение автомобилей на данном мосту было открыто относительно недавно – в 1994 году, а в 2009 году было организовано железнодорожное сообщение между станциями Тайланд (Нонгкхай) и Лаос (Тханаленг). На данный момент проектируется продолжение железной дороги до самого Вьентьяна.
С экономической точки зрения город не слишком богат. Здесь производятся различные местные продукты, такие как табак, к примеру. Кроме того, город славится своим шёлком, тапиоками, говяжьим промыслом и промыслом морских водных буйволов. Вышеописанный мост повлиял на активизацию торговых сообщений, но любые торговые операции с Лаосом контролируются посредством таможенных служб, из-за того, что власти Лаоса опасаются ввоза наркотических веществ их Тайланда.
На Юго-Востоке от Датуна, недалеко от города Хуньюань на скалах возле священной горы Хэншань разместилось самое настоящее чудо архитектуры. Это Сюанькун-сы (Висячий монастырь, кит. 懸空寺, пиньинь Xuánkong Sì, палл. Сюанькун-сы), который вырезан прямо в скалах над каньоном Цзиньлун. Ему уже более 1400 лет, он построен в 491 году, при династии Северная Вэй, и аналогов подобного великолепия строительного искусства так и не найдено. Именно здесь полная изоляция и спокойное окружение, которое так ценится в духовном мире. Сюанькун-сы находится всего в нескольких стах метрах от того места, где река Хунь вырывается из узкого и короткого ущелья Цзиньлун (Jinlong, Золотой дракон), ныне перегороженного плотиной гидроэлектростанции.
Комплекс расположен на высоком утесе на левом, западном берегу реки, а священная гора Хэншань – на правом. Сюанькун-сы построен на пути паломников из столицы империи Пинчена (ныне Датон), к священной горе Хэншань. От монастыря вверх по почти отвесной скале раньше шли мостки, которые сейчас уже убраны. Видимо они вели к мосту, по которому можно было перейти через бурную реку. Для того чтобы спастись от разлива реки Хунь и сделать строение подспорьем для паломников, пришлось действовать единственным допустимым способом – разместиться как можно выше от земли.
Датун (Datong) - город в центральной части Китая, в провинции Шаньси, на лёссовом нагорье (высота 1090 м) у заставы Великой Китайской стены, отделяющей Внутренний Китай от Внутренней Монголии. Население – 1 276 000 человек (2003).
Он как бы зажат между двумя грядами Великой стены. Это один из важных культурно-исторических городов Китая, был столицей династии Северная Вэй и «второй столицей» во времена династий Ляо и Цзинь.
Внутри монастыря находится более сорока помещений, залов и павильонов. Больших секций всего три, расположены они одна выше другой и соединены коридорами и переходами. Самая низкая отметка – 26 метров над уровнем земли, самая высокая – около 50 метров. Стоит учесть, что главная особенность монастыря в том, что все площади выстроены на лице скалы с использованием малейших углублений, а также поддержкой балок и опор. Единственное исключение – первая, главная секция. Она держится на фундаменте из кирпичей. Перед ней находятся входные ворота с двумя традиционными колокольными/барабанными башнями. Все павильоны и здания соединены между собой целой системой всевозможных переходов, коридоров и проходов. Внутри помещений располагаются статуи Будд и других богов. Вообще этот храмовый комплекс объединяет сразу буддийские, даосские и конфуцианские алтари.
С точки зрения нумерологии, каждая из секций Суанькун-сы имеет свой сакральный смысл.
Первая (главная) секция с кирпичным основанием – даосская и соответственно здесь расположены образы, относящиеся к пантеону даосизма. Называется она «Сань гуань», что переводится примерно как «три повелителя». Сань гуань – это триада божеств даосского пантеона, являющихся повелителями трех главных стихий: неба, земли и воды.
Вторая секция является буддистской и называется «Сань шен», что означает «три времени», соответственно на санскрите – «трикала». Это буддистский термин, обозначающий прошлую, настоящую и будущую эпохи, то есть кальпы. В буддистской скульптуре Китая была очень популярна композиция «Трикала будда»: Будда прошлого Прабхутаратна, Будда настоящего Шакьямуня и Будда будущего Майтрея.
Третья, самая верхняя секция называется «Сань цзяо» – «три учения» (т.е. даосизм, буддизм и конфуцианство) и соответственно содержит скульптурные изображения Лао Цзы, Конфуция и Будды Шакьямуни.
Нумерология же во всем этом проста: сумма всех троек дает число «9», которое является суммой цифр высшего сакрального числа многих религий «108».
Не стоит, правда, обольщаться, ведь прогуляться по всему монастырю вряд ли удастся. Некоторые секции уже подреставрированы, и радуют глаза первозданными красками, узкими мосточками и лесенками, а также низкими перилами. Однако часть переходов перекрыта из-за возможного обрушения. Но даже если бродить по тем коридорам, что открыты для посетителей, вид на лежащие вдали горы и на равнину под монастырем открывается просто уникальный.
Всего в монастыре стоят 80 статуй из разных материалов. Самое крупное рельефное изваяние - Татхаты. Монастырь с 1982 охраняется как Национальный Памятник КНР.
После распада на рубеже VII—VIII веков империи Гуптов на территории Индии утверждаются многочисленные государства и княжества. В юго-восточной части страны ведущая роль перешла к процветавшему государству Паллавов. Начавшееся здесь с широким размахом строительство привело к созданию удивительного храмового комплекса в Махабалипураме близ Мадраса.
Махабалипурам был построен при царе Нарасимхавармане I (640—674 гг.) из династии Паллавов, известном также под именем Махмалла. Храмы Махабалипурама, расположенные на морском берегу, среди песчаных дюн и скал, представляют собой необычайный, словно по волшебству возникший архитектурный комплекс. Он включает в себя центральный Прибрежный храм, пять маленьких скальных храмов-ратх, комплекс пещерных храмов и грандиозный наскальный рельеф «Нисхождение Ганга», представляющий собой уникальное явление во всем мировом искусстве.
Прибрежный храм в Махабалипураме является центром святилища. Он представляет собой высокую башню-шикхару пирамидальной формы, стоящую на квадратной платформе-цоколе с идущей вокруг галереей. Далеко видная с моря, она еще в VII веке была оснащена навигационными огнями, помогавшими рыбакам и морякам найти дорогу в ночном море. Стены храма поддерживают статуи священного быка Нанди, посвященного богу Шиве. К главной башне примыкает вестибюль и небольшое промежуточное помещение, через которое можно попасть в большой зал для церемоний, поддерживаемый могучей колоннадой. Мощеный двор храма окружает каменная ограда, на которой восседают священные быки Нанди. Много скульптур снаружи и внутри храма погибло, и причиной тому — морской климат.
К сожалению, настоящий храм представляет собой лишь точную копию старинной постройки, которую в 2004 году разрушили волны цунами. Жертвами стихийного бедствия тогда стали не только памятники архитектуры, но и сотни тысяч людей. Тем не менее, после цунами, на месте Прибрежного храма удалось найти барельефы и скульптуры, которые находились под землей более тысячи лет. Сегодня эти находки представлены посетителям храма.
Маленькие храмы-ратхи названы по именам эпических героев и богов: Арджуна-ратха, Дхармараджа-ратха, Бхима-ратха, Сахадева-ратха и Ганеша-ратха, посвященная слоноголовому богу Ганеше. Ратхи целиком высечены из монолитных скал с тщательностью, характерной для скульптурных произведений. Высота самой большой из них не превышает 14 м. Внутреннее помещение в них в большинстве случаев отсутствует. Все пять ратх отличаются друг от друга, и в облике каждой ратхи запечатлен один из типов индийских храмов, существовавших в то время. Таким образом, ратхи Махабалипурама представляют собой как бы мини-энциклопедию индийского зодчества.
Самая маленькая ратха — Арджуна-ратха — представляет собой массивное квадратное здание с завершением в виде скошенного с четырех сторон купола. Его иногда называют еще «жилищем аскета». Бхима-ратха — ярусное сооружение с бочкообразным сводом, прямоугольное в плане, опоясанное колоннадой. Похоже выглядит и Сахадева-ратха, но она имеет множество уменьшающихся друг за другом ярусов, имитирующих этажи. Дхармараджа-ратха — самая большая, квадратная в плане, завершается высокой пирамидальной надстройкой.
Все это очень напоминает просто модели «настоящих» индийских храмов из разных областей, но тем не менее ратхи Махабалипурама имеют самостоятельное значение и являются настоящими сокровищницами архитектуры и декоративного искусства. Иногда ратхи Махабалипурама сравнивают с драгоценными резными шкатулками. К пяти ратхам примыкают высеченные из скалы громадные фигуры священных животных, связанных с культом бога Шивы: слона, льва, быка Нанди.
Пещерные храмы Махабалипурама также посвящены богу Шиве. Размеры пещерных храмов не превышают 8 м в ширину и в глубину. Они считаются типичными для Индии архитектурными сооружениями подобного рода и представляют собой вырубленные в скале маленькие залы с колонным портиком в форме веранды, тщательно обработанным и богато украшенным резьбой и скульптурой. Колонны украшают скульптуры в виде сидящих львов. Главными элементами этих святилищ являются ниши с большими многофигурными рельефами на темы брахманской мифологии. Среди пещерных храмов выделяется так называемая пещера братьев Пандавов («Панча-Пандава-мандапа») с большим рельефом, изображающим бога Кришну, а также храм Тримурти с посвященными Шиве фигурами. Один из самых ранних пещерных храмов носит название Кришна Мантапарам. Его рельефы рассказывают о том, как Кришна поднял гору Говардхана, чтобы защититься от бога дождя Варуны.
Непревзойденным шедевром средневекового индийского искусства является грандиозный рельеф «Нисхождение Ганга». Его длина составляет 27 м, высота — 9 м. Высеченный из розоватого гранита, расположенный прямо под открытым небом, на главной площади комплекса, он, судя по всему, был предназначен для массовых празднеств и ритуалов.
Центром рельефа является расщелина, из которой во время торжественных церемоний через специально устроенную систему водопадов низвергались потоки воды, символизирующие священные воды Ганга. Вода, необходимая для благополучия жителей тропической страны, служит объектом общего поклонения. К ней устремлены многочисленные фигуры живых существ, изображенные на монументальном рельефе. Единый порыв объединил представителей «верхних» и «нижних» сфер мира. Все устремляются к воде: небесные существа — дэвы, божественные музыканты — гандхарвы; духи воды — громадные, извивающиеся змеи-наги; жрецы-брахманы и мудрецы; знатные вельможи в нарядных одеждах; монахи-аскеты и простые миряне, держащие в руках и несущие за плечами сосуды для воды; животные и птицы.
В огромной многофигурной панораме, переполненной огромным количеством всевозможных живых существ, небесное соседствует с земным, мифическое переплетается с реальным. Под фигурами летящих небесных существ, дэвов и гандхарвов, возвышаются монументальные, почти в натуральную величину фигуры слонов и слонят, выполненные с необыкновенным реализмом. Здесь же присутствуют чисто бытовые сценки: жрецы-аскеты молятся у стен небольшого святилища, женщины доят буйволиц. Всю композицию как бы освящает бог Шива, фигура которого изображена слева от расщелины.
Рельеф «Нисхождение Ганга» в Махабалипураме сыграл огромную роль в искусстве Индии и соседних стран. Его мотивы отчетливо прослеживаются во многих индийских постройках, в рельефах индонезийского Боробудура и храмов Центральной Явы и Цейлона.
Население Махабалипурама составляет 15 тысяч жителей , но именно сюда в советское время на море привозили советских туристов во время тура по Индии (если море вообще входило в тур). Цвет обычно серо-буро-малинового моря на почти всём восточном побережье Тамилнаду, частые большие волны, сильное уносящее в море течение и отсутствие отмелей — всё это лишило местных отельеров притока западных туристов, «поселившихся» в Гоа и Керале, и именно по этой причине восточное побережье в лице Махабалипурама облюбовала для советских туристов госконтора КГБ«Интурист». Многие местные продавцы до сих пор неплохо говорят по-русски и ностальгируют о тех временах, когда приезжали группы из руководителя, гида и »того, кто следил» за 30 туристами, активно менявшими на местные сувениры свои «Зениты» и другие товары, которые лавочники потом продавали задорого западным туристам. В некоторых отелях на стенах до сих пор висят потёртые гобелены с незабываемыми советскими оленями.
Первые упоминания о Махабалипураме относятся к VII веку н. э. В то время это был главный порт царства Паллавов под названием Мамаллапурам (возможно, город был назван так в честь одного из царей). С эпохи династии Паллавов (VII—IX вв.) сохранились разнообразные памятники монументальной скульптуры и зодчества, вырубленные в монолитных скалах и насыщенные буддийскими мотивами. Все эти памятники скального зодчества входят в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. С XVIII века в литературе появлялись сообщения о том, что значительная часть древнего Мамаллапурама ныне находится под водой. Во время цунами 26.12.2004 отходящая волна (на небольшое время прямо перед цунами вода океана ушла назад на сотни метров от береговой линии) открыла на дне двухметровые каменные фигуры и прочие развалины неизвестного ранее храмового комплекса эпохи Паллавов.
Мечеть шейха Лютфуллы (Masjed-e Shekh Lotfollah) является отличным дополнением к невероятному богатству мечети Шаха в Исфахане. Она была построена в период между 1602 и 1619 годами, в эпоху правления шаха Аббаса I. Названа мечеть в честь Лютфуллы, который был тестем Аббаса. Он был приглашен в город для надзора за мечетью Имама.
Купол облицован нежной плиткой кремового цвета, она меняет цвет на протяжении дня от кремового до розового, лучший вид на закате. Верхушка купола покрыта исфаханской голубовато-бирюзовой плиткой.
Тусклые тона на куполе контрастируют с украшением входного портала, который декорирован одним из мозаичных орнаментов эпохи Сафавидов, он сохранился лучше всего. На внешних панелях можно наблюдать прекрасные арабески и другие орнаменты. В особенности примечателен рисунок с двумя павлинами и вазой. Внимания заслуживают и узоры на мукарнах на входном портале, они исполнены по большей части в желтых и голубых тонах.
Необычна мечеть по многим причинам. К примеру, в ней нет ни одного минарета, внутреннего двора, а к порталу идут ступени. Возможно, причиной подобного пренебрежения такими строгими нормами архитектуры Ислама послужил тот факт, что она никогда не предназначалась для публичного использования. Это было место для отправления религиозных обрядов женщинами из шахского гарема.
В молитвенный зал и святилище можно попасть через извилистый коридор. При проходе по коридору глаза привыкают к темноте, а потом ослепляет контраст игры света и мрака на темно-голубой плитке.
Коридор мечети шейха Лютфуллы построен по всем канонам мусульманского зодчества, он ведет от площадки на земле перед входом к молитвенному залу, который ориентирован на Мекку.
Внутри мечети также есть чем полюбоваться. К примеру, сложными геометрическими мозаичными узорами стен, красотой потолка с ярко-желтыми цветовыми мотивами. За счет окон и световых люков в помещении постоянно идет игра тени и света.
Михраб здесь является самым красивым в Иране с очень высокой стеновой нишей. Фотографии делать разрешается, но без вспышки.
Замок Лидс расположился на 2-ух озёрных островах вдоль Реки Лен (River Len) приблизительно в 4 милях от Мейдстуона в графстве Кент. Это - средневековая крепость, классифицируется как один из самых прекрасных замков в мире
Богатый на историю и события замок, который очень часто можно встретить в истории, и с которым неразрывно связана история Англии. Само название замка Лидс произошло от имени его первого хозяина - сеньора Лида. Именно он в 857 году построил на этом месте небольшую деревянную крепость. Первые факты о замке датируются концом XI столетия. Тогда в Англии проводилась перепись земельных участков, населения Лидса и других общих данных о городе. Все собранные сведения были внесены в Книгу страшного суда (или же как ее еще называли - "Книгу Судного Дня", "Domesday Book") - свод информации первой европейской средневековой переписи, которая была проведена в Англии с 1085 по 1086 год под руководством Вильгельма Завоевателя.
На месте деревянного сооружения в 1119 году Робер де Кревекер возводит каменный замок. В 1278 году замок был значительно переделан Эдуардом Длинноногим, это был подарок для его супруги, Элеоноры Кастильской. До 1318 года замок был собственностью овдовевших королев Англии. Так, в нем долгое время прожила Маргарита Французская. Эдуард II после смерти мачехи меняет Лидс на замок Эддерли, находящийся в графстве Шропшир. Тогда поместье принадлежало лорду Бартоломео Бадлсмиру.
Его местоположение означало, что припасы и подкрепление во времена войны могли быть вовремя и беспрепятственно доставлены по реке, таким образом, предотвращая для гарнизона угрозу голода. Лидс являлся королевским дворцом, принадлежавшим короне с 1278 до 1552 годы; он часто посещался в средние века Королями и Королевами Англии.
Замок состоит из четырех фортов, каждый из которых был способен к самостоятельной обороне. На входе, самого ближнего к берегу, располагается надвратная башня с барбаканом. Каменный мост, через который Вы идете к замку, первоначально был деревянным разводным мостом. Надвратная башня выглядит так, как она выглядела бы в 13-ом столетии, когда она служила помещением для слуг и лошадей, а так же являлось существенным оборонительным укреплением. Центральный остров был окружен каменной стеной, которая достигла пятнадцать футов высоты. Здесь же расположены башня коменданта и современный дворец. К югу от этого острова находятся 2 оборонительных башни; девичья башня (Maiden’s Tower) и водная башня.
Средневековая цитадель, известная как Gloriette в память о Королеве Элиноре (Queen Eleanor), расположена на меньшем из 2-ух островов. Построенная Королем Эдвардом I, она состоит из сформированной в виде буквы D башни, которая содержала большой зал и жилые помещения. Помимо своей уникальной архитектуры, королевских интерьеров и фамильных сокровищ, Замок Лидс знаменит 500 акрами благоустроенных парковых насаждений, которые окружают его и включают в себя лабиринт, птичий вольер, грот и виноградник. Замок Лидс поддерживается Фондом Замка Лидс и открыт для общественности с 1976.
В 1119, Роберт де Кревекер (Robert de Crevecoeur) начал постройку каменной крепости на участке, где раннее находилось Саксонское земляное укрепление.
Немного времени спустя, крепость упоминается в истории борьбы за Английский престол между Стефаном Блуаским и Императрицей Матильдой. Замком Лидс, в то время владел Роберт, Граф Глостера, являвшийся сводным братом Матильды. При его поддержке Матильда в 1139 году вторглась в Англию. Однако, Кент был лоялен к Стефану и после короткой осады, он получал контроль над крепостью.
В 1278 Замок перешёл под управление Короля Эдварда I. Он стал основным местом жительства его и Элионры Кастильской (Eleanor of Castile). В течение этого времени в крепости было сделано множество усовершенствований, включая постройку главной цитадели, барбакана и стен.
Осенью 1321 года королева Изабелла по пути в Кентербери хотела остановиться в Лидсе. Но в то время хозяина замка, лорда Бадлсмера, не было дома, а его супруга отказалась принять королеву. Некоторые охранники Изабеллы были убиты, пытаясь прорваться за стены Лидса. Уже в октябре 1321 года в ответ на такое оскорбление Эдуард II захватил замок, родственников (в том числе и жену Бадлсмера) арестовали и отправили в крепость Тауэр. Напуганные горькой судьбой защитников Лидса, гарнизоны других замков, хозяином которых был Бадлсмер, сдались королю сами.
Считается, что уже в 1321 году замок был подарен королеве Изабелле. Документы же говорят другое, что замок стал собственностью королевы только в 1327 году. Впредь замок больше никто не захватывал, много столетий он оставался резиденцией королев Англии.
В 1381, Анна Богемская (Anne of Bohemia) перезимовала в замке перед ее вступлением в брак с Королём Ричардом II.
В 1395 году Ричард II встречался в замке с французским летописцем Жаном Фруассаром, который написал об этой встрече в своих "Хрониках". Когда владельцем замка стал Генрих VIII, он изменил замок специально для своей любимой жены, Екатерины Арагонской. В Лидсе можно увидеть полотно с изображением встречи Генриха VIII и короля Франциска I. Временно здесь в заключении была будущая королева Англии - Елизавета.
Лидс также стал любимым замком Короля Генриха VIII и Катерины Арагонской (Catherine of Aragon). Генрих VIII преобразовал здание в королевский дворец, добавив к его экстерьеру множество окон Тюдоровского стиля, которые мы можем видеть и сегодня.
В конечном счете, замок был предоставлен одному из придворных Короля Генриха в частную собственность Королём Эдвардом IV. С тех пор Замок Лидс являлся частным владением.
Замок Лидса пережил английские гражданские войны, не понеся ущерба, поскольку семья Кулпеппер (Culpepper), которой он принадлежал, была на стороне парламентариев. В течение 17-ого столетия главная цитадель использовалась как тюрьма для заключенных из Франции и Голландии. Однако, после того как узники устроили в ней пожар, тюрьма прекратила существование.
В 1926, Леди Олив Бэйлли (Lady Olive Baillie), американская наследница купила замок у Вайкхэма Мартинса (Wykeham Martins). Она полностью преобразила его внутреннее убранство, а позже учредила Фонд Замка Лидса.
Случилочь так что в 1926 году, Олив Вилсон Филмер (Olive Wilson Filmer), позже ставшей Леди Бэйлли, также как и шесть средневековых королев Англии, попала под магическое воздействие Замка Лидс.
Мать леди Бэйлли Полин Уитни, была богатая американская светская дама, а ее отец Алмерик Пэджет был британским аристократом, последним лордом Куинборо. После переезда в Англию мать Оливы Бэйли, приобрела известность как наиболее преуспевающая леди в гостиничном бизнесе. Также она прославилась своими прекрасными коллекциями живописи и декоративной мебели. Полин Уитни умерла, когда Оливе было всего 17 лет.
Унаследовав большое состояние своей матери, а также других богатых родственников, Олива могла с уверенностью смотреть в будущее. В 1919 она вышла замуж за уважаемого Чарльза Винна. От этого брака у неё родились две дочери Полин и Сьюзен. Брак был расторгнут в 1925, и Олива стала госпожой Артур Вилсон Филмер, выйдя замуж за племянника сэра Роберта Филмера.
Благодаря этому браку Олива породнилась с семьёй имевшей Кентские корни и владевшей по соседству поместьем Ист Саттон Парк. Тем самым она удовлетворила требование выдвинутое продавцом замка Лидс Фэрфаксом Викехэмом Мартином (Fairfax Wykeham Martin) для потенциальных покупателей.
Как только продажа была завершена, Олива приступала к осуществлению своей цели - восстановлению и преобразованию замка.
Она пригласила лучших архитекторов и дизайнеров интерьера, полностью изменила внутреннее убранство замка. Известный архитектор Арман-Альбер Рато работал не только с внешним обликом замка, но и с обстановкой внутри, например, он установил в замке дубовую лестницу в стиле XVI столетия. Позднее в Лидсе работал французский специалист по декору - Стефан Будин. Леди Бэйли за многие годы собрала в замке различные коллекции мебели, керамики, полотен и дорогого фарфора. Она отреставрировала королевские покои и королевскую ванную комнату — они сделаны в стиле начала XV столетия, в стиле времен Екатерины Валуа, жены Генриха V. Также леди Бэйли создала Фонд замка Лидс, который собирает средства для благоустройства, развития и общего содержания замка и огромного парка и сада, прилегающих к замку.
В 1931 Олива выходит замуж за сэра Адриана Бэйлли (Sir Adrian Baillie), а в 1936 она наняла французского декоратора, Стефэна Будина (Stéphane Boudin), который взялся за художественное оформление большинства внутренних помещений замка. Помимо восстановления здания замка не забыли провести и благоустройство парка. Леди Бэйлли поспособствовала закладке прекрасного парка Wood Garden. На прилегающей территории оборудовали поле для гольфа, а также плавательный бассейн и теннисные корты, которыми несомненно доставляли большое удовольствие как членам семьи, так и многочисленным гостям, посещавшим приёмы устраиваемые в замке.
Свои последние годы Леди Бэйлли провела вместе с семьей, продолжая украшать замок. Умерла она в 1974 году, завещав навсегда Замок Лидс нации, и возложив опеку замка на благотворительный Фонд Замка Лидс (Leeds Castle Foundation).
С 1976 года комплекс открыт для публики. Экскурсия по замку включает посещение старого строения Глориет, названного в честь Элеоноры Кастильской. Любителям собак будет интересен уникальный музей ошейников. Интерес также представляют особенности английского сада Калпеппер, в котором находится несколько вольеров экзотичных птиц, в том числе редких черных лебедей, лесные сады, грот и зеленый лабиринт. Существует даже общественное 9-луночное поле для гольфа.
Лидс предоставляет место для проведения многих мероприятий Англии в графстве Кент. Замок можно забронировать для проведения конференций, свадеб и других частных собраний. В первую субботу каждого месяца смотритель устраивает вечеринку с коктейлями и угощениями из пяти блюд для частных групп. А в июне и июле здесь проходят большие концерты под открытым небом.
Замок Лидс в Англии, возможно, не настолько известен, как Виндзорский замок, или Букингемский дворец, но его романтическая красота не имеет себе равных среди древних британских строений.
Лидс находится в 60 км от Лондона, так что можно легко добраться поездом (станция в 6 км) или на такси. Комплекс открыт ежедневно с 10.00 до 17.00 (в зимний период до 15.00). Вход для взрослых - £18.50, дети до 15 лет - £11.00 Официальный сайт: wwwleeds-castle.com
Будучи в Англии обязательно стоит посетить замок Лидс, здесь можно посмотреть: для любителей природы - "живой лабиринт" из 3 тысяч тисов; для любителей птиц - огромный птичник, где вы сможете посмотреть больше сотни редких и экзотических птиц; а для тех, кто любит "четвероногих друзей", здесь есть еще и музей ошейников для собак, в котором экспонируется коллекция ошейников XV столетия по наше время.
Кроме картин, обивки, мебели и керамики, в замке выставляется уникальная коллекция старинных собачьих ошейников.
Сады: Огромный парк, окружающий замок, был создан в начале 18-ого века. Многие деревья, посаженные в то время, сохранились до наших дней. Парк разделен реками и озерами, которые населяет более 30 видов водоплавающих птиц. Здесь же находится великолепный сад, особенно прекрасен он весной, когда расцветают нарциссы. Кроме того, в замке Лидс содержится национальная коллекция Бергамота.
В саду также находится вольер, населенный редкими и исчезающими видами птиц со всего мира.
Интересно будет посмотреть и на тисовый лабиринт. Кусты подстрижены так, что напоминают замок. Внутри лабиринта находится секретный грот.
Виноградник Замка Лидс используется для производства вина.
Круглый год в замке проходят специальные события, такие как фестиваль воздушных шаров, концерты на открытом воздухе, слет винтажных автомобилей, фейерверк-шоу.
Химера Собора Парижской Богоматери, Dylan, 2009 год
185 лет назад, 16 марта 1831 года, в Париже вышел роман Виктора Гюго «Собор Парижской Богоматери». Он был написан с целью вывести в качестве главного героя готический собор, который в то время собирались снести. Вслед за выходом романа во всей Европе развернулось движение за сохранение готических памятников. Историк ТАТЬЯНА ГОРБУТОВИЧ рассказывает о жителях средневековых храмов — гаргульях, которых часто путают с гротесками и химерами.
В России их встретить сложно. Но стоит отправиться в Европу и вот — они смотрят на нас со стен храмов то несчастные, то агрессивные, то смешные, то страшные. Чаще всего гаргульи и гротескные создания «живут» на готической архитектуре, иногда на романской. Однако, и в позднейших зданиях, включая современные, встречаются довольно часто.
Гаргулья на Hôtel de ville de Bruxelles, EmDee, 2011 год
Что же это за существа такие?
Слово гаргулья — французское La Gargouille происходит от слов, имитирующих булькающий звук, журчание воды. В основе — производные от латинских gurgulio — дыхательное горло; gula — глотка, горло; gurges — водоворот, пучина, омут, поэт. воды.
Легенда о Гаргульи восходит к 7 века н.э., к территории современной Франции. Существуют разные пересказы мифа, примерно вырисовывается такая картина. В окрестностях города Руана, в логове в болотах на берегу Сены жил огромный дракон (змий). Дракон нападал на корабли, шедшие по Сене и терроризировал местных жителей. Из пасти дракона на всё и всех вокруг обрушивались то огонь, а то мощнейшие водные потоки. Население Руана каждый год приносило жертвы свирепому зверю. Дракона звали La Gargouille (женский род). Гаргулья совершала свои многочисленные бесчинства до тех пор пока рыцарь в сверкающих доспехах Святой Роман не усмирил её. Святой Роман был епископом Руана, он рьяно боролся с язычеством, жил примерно до 640 г., во времена короля франков и бургундов Дагоберта I / Dagobert I (род.ок.608 — ум.639). Чудо Романа о гаргулье (змие) — один из подвигов святого.
Гаргулья из Ульма, Hans, 2012 год
Когда епископ Роман решил поймать Гаргулью, помочь ему согласился только один человек, да и тот преступник, осужденный на казнь, которому нечего было терять, кроме своих цепей. Святой Роман использовал преступника в качестве приманки, отправив его к логову чудища. Гаргулья, учуяв человеческий дух, вышла из своей пещеры поживиться гостем. Однако Святой Роман с помощью молитв и святого креста лишил дракона воли. Гаргулья покорно легла у ног святого. Епископ привел побежденного зверя в город, где благодарные жители отправили нечисть на огромный костер. Туловище и хвост гаргульи сгорели, но глотку костер не смог уничтожить. Глотка оказалась жаростойкой из-за регулярного извержения огня во время ранее творимых безобразий. Тогда мудрые руанцы решили сохранить голову горгульи в назидание другим драконам. А может быть это было распоряжение епископа — сейчас уже не разберешься. Гаргульи остатки — голову с глоткой прикрепили к руанскому собору, чтобы наглядно показать нечисти что случается с теми, кто вредит людям.
С 11 века изображения страшных гаргулий стали вырезать из камня на наружных стенах романских и готических построек. Делали ли скульптуры гаргулий раньше — не известно, так как до этого в подобных целях использовали дерево, которое не имело шансов сохраниться до времен научного описания.
Гаргулья, jackmac34, 2016 год
Люди придумали для гаргульи работу по ее древней специальности — извергать воду. Изображениями гаргулий стали оформлять водостоки. Стали гаргульи приносить пользу людям — через свою глотку отводить потоки дождевой воды от стен храмов. Вода, выкинутая из пасти гаргульи, падала на расстоянии от стен, поэтому стены не разрушались, а фундаменты не подмывались. В 18-19 веках люди смилостивились. Большая часть, но не все, гаргульи были освобождены от тяжкого труда по сливу воды. Эту полезную функцию взяли на себя водосточные трубы. Старушки гаргульи превратились в элемент декора зданий.
Однако, гаргульи менялись. К драконам и змеям добавились устрашающие животные, птицы, люди, мифологические и фантастические создания, а также их гибриды в различных сочетаниях. В общем, стали плодиться многочисленные гротескные создания.
Химера, Paralacre, 2014 год
Постепенно на зданиях стали появляться скульптурные изображения, лишённые водосточной функции. Их вырезали просто «для красоты», вернее «для ужаса». Такие декоративные существа называются гротесками, а также химерами. Название химера происходит от древнегреческого мифического существа. В Древней Греции химерой называлось чудище с головой льва, туловищем козы и хвостом дракона, изрыгающее пламя. По версии Гесиода, химера имела три головы: льва, козы и дракона. Средневековые химеры не имеют внешнего сходства с греческим прототипом. Однако, химерический принцип соединения частей разных существ в одно целое, роднит античных и средневековых тесок.
Итак, архитектурный термин «гаргулья»/ «горгулья» обозначает резных фигур, созданных с полезной функцией, для отвода дождевой воды от стен зданий, водостоки на крышах, ответвления от водоотводных желобов, оформленные в виде причудливых гротескных фигур, демонических существ, иногда с рогами, крыльями, иногда полулюдей-полуживотных.
А гротескные скульптуры (гротески), называемые также химерами — это декоративные архитектурные элементы без полезного назначения. Если, конечно, не брать во внимание важную функцию отпугивания врагов.
При этом гаргульи гротески тоже, только со своим специфическим назначением. Гаргулиями часто по ошибке называют всех гротескных готических созданий. Но правильно — гаргулья, если она использовалась как водосток и химера или гротеск, если фигура служила украшением.
Пожалуй, самые знаменитые гаргульи и химеры украшают или устрашают экстерьер Собора Парижской Богоматери.
Химера Собора Парижской Богоматери, Michael Reeve, 2004 год
В средние века на соборе были только гаргульи. Галерея химер на фасаде Нотр Дам де Пари появилась лишь в 19 веке, во время реставрации, начавшейся в 1841 году. Восстанавливали храм после урона, нанесенного ему революцией. Когда Гюго опубликовал свой роман «Собор Парижской Богоматери» (1831 г.), химер на нем еще не было.
Химера Собора Парижской Богоматери, castigatioxes, 2011 год
P.S. По поводу гОргулья или гАргулья — см. gramota.ru — правила не установлены. В бумажных книгах и справочниках, доступных мне, пишут и гаргулья, и горгулья. Также встретила термин Гаргули в глоссарии Плужников В.И. Термины российского архитектурного наследия, М.: Искусство, 1995, стр. 44. Википедия сообщает еще о гаргуйль и гаргойль.
Лестница короля Арагона (Escalier du Roi d’Aragon, на французском языке) признана не только одной из самых интересных достопримечательностей корсиканского городка Бонифачо, но и одной из самых необычных лестниц в мире. История ее возникновения окружена легендами и имеет, как минимум, две версии происхождения. Бонифачо из-за его выгодного расположения на берегу Средиземного моря не раз подвергался нападениям. Одним из завоевателей стал Альфонс Арагонский, который в 1420 году начал войну с Генуей за обладание Корсикой.
А вот что было дальше …
Согласно одной из легенд, лестница была вырублена в известняковой скале воинами короля Альфонса V Арагонского, которые осаждали город в первой половине XV века. За одну ночь войско вырубило почти две сотни ступенек, но захватить город так и не смогло, так как было замечено горожанками, которые тут же подняли шум.
По другой версии, каменные ступени лестницы вытесали сами осажденные жители, погибавшие от жажды. Таким образом они проложили путь к источнику пресной воды, находившемуся в пещере, расположенной в скале у самой воды.
Хотя скорее всего она была выдолблена францисканскими монахами задолго до того, как войска Альфонсо V появились в Бонифачо. Некоторые люди говорят, что первые ступени были вырезаны ещё в эпоху неолита, и с тех пор она постоянно совершенствовалась.
Кто бы ни создал эту лестницу, но работы были действительно проделаны грандиозные. Лестница насчитывает 187 ступеней, которые поднимаются от самой воды вверх под углом 45 градусов. Лестница вырублена в каменной отвесной «стене», опускающейся в море. Несмотря на трудный и утомительный подъем, лестница короля Арагона пользуется большой популярностью среди туристов, ведь с ее ступеней открываются захватывающие дух морские картины. Саму же достопримечательность целиком можно увидеть с катера, во время прогулки по морю.
История Бонифачо
Первые поселения в этой местности относятся еще к доисторическим временам. Об этом свидетельствует древняя жилая пещера в районе села Капелло, датируемая примерно 6500 годом до нашей эры. К Мегалитической культуре III – II тысячелетия до нашей эры относятся камерные гробницы, что на севере от Бонифачо, возле Фигари.
Позже это место было оккупировано греческими купцами, римскими солдатами, а потом долгое время находилось в руках пиратов Средиземного моря.
Древняя легенда говорит о том, что Бонифачо расположен в месте, куда предположительно заходил Одиссей.
Время появления нынешнего города Бонифачо на самом деле точно неизвестно, но приблизительные даты указывают на возведение между 828 и 833 годами оборонительных сооружений города Бонифацием II, маркграфом Тосканы. По преданию, в честь Бонифация и был назван город.
Расположенная на самой южной оконечности острова, крепость Бонифачо являлась стратегически важным военно-промышленным комплексом, равному ему не было в Корсике. К XII веку крепость на холме Монте-Растелло представляла из себя мощное оборонительное сооружение, пережившее затем немало неудачных штурмов. Город нередко становился причиной конфликтов, особенно между двумя итальянскими республиками, Пизой и Генуей, яростно стремившимися овладеть крепостью.
С 1360 года город окончательно отошел к Генуе. Он находился во власти враждующих кланов. Разногласиями кланов попытался воспользоваться король Арагона Альфонсо Великодушный.
Нападение арагонцев на Корсику состоялось осенью 1420 года. Альфонсо захватил укрепленный город Кальви, но атака на Бонифачо успехом не увенчалась. В течение пяти месяцев арагонцы осаждали город. Генуэзские войска пришли на помощь осажденной крепости и отбросили испанцев.
Население города чуть меньше трех тысяч человек. Жители называются бонифачийцы. Это самый фотогеничный и колоритный город Корсики. Он расположен на великолепном изолированном полуострове, сложенном из ослепительно-белого известняка.
До острова Сардиния всего 12 км, острова разделяет пролив Бонифачо.
Добраться до города не сложно. От Сардинии сюда ходит паром. В 21 км к северу от центра города находится аэропорт. Из Аяччо и Бастии можно добраться на автобусе. Расстояние от Аяччо 122 км.
А задумывались ли вы о том, что находится внутри башни? Лестница? Комнаты какие то?
Сейчас мы все это увидим …
Кто был автором первоначального проекта достоверно неизвестно. Однако исторические хроники предполагают, что это мог быть Бонанно Пизано (Bonanno Pisano). Пизанскую башню строили без малого 200 лет, причем в три приема: с 1173 за первое десятилетие был заложен трехметровый фундамент и выведено три этажа колоннады. Но когда неожиданно выяснилось, что здание имеет небольшое отклонение от вертикали, зодчие быстренько свернули стройку.
Через 90 (!) лет работы были возобновлены, и за следующие девять лет строители добавили еще три этажа. К этому моменту «отклонение от нормы» достигло 90 см, и строительство башни опять заморозили. Прошел почти век, о башне вспомнили и пристроили над имеющимися этажами галерею и звонницу. Высота «Пизанского чуда» стала превышать 58 м, а отклонение достигло полутора метров.
В 1564 году в Пизе родился Галилео Галилей, который использовал Пизанскую башню для опытов, бросая сверху разнообразные предметы, чтобы доказать всему миру, что скорость падения не зависит от веса падающего тела.
После Галилея башней заинтересовались британские ученые – в начале 19 века. Они первыми провели серьезное исследование проблемы наклона и решили, что башня достигла своего равновесия и больше не смещается.
После окончания строительства Пизанской башни, перед властями города встала новая проблема: как не дать ей упасть? Особенно актуальным стал этот вопрос после урагана, пронесшегося над Пизой и сдвинувший башню на долю миллиметра всего за одни сутки. Для этого даже был объявлен специальный конкурс среди ученых, архитекторов да и просто обычных граждан, на который принимались идеи по спасению башни. Основным условием остановки «падения» было сохранение наклона сооружения. Ведь к этому времени «затянувшееся чудо» стало символом Пизы и ее основной достопримечательностью. В ответ на призыв поступило множество предложений, и чего там только не было. Например, постройка возле башни скульптуры горе-архитекора, чтобы он удерживал свое неудачное творение. Или прикрепить к вершине колокольни огромный воздушный шар, который поддерживал бы конструкцию, не давая, тем самым ей отклонятся. В одном из вариантов предлагалось пустить вокруг башни трамвай, который своим весом трамбовал бы почву, чтобы башня не давала дальнейшей усадки.
Ряд идей сводился к строительству возле Пизанской башни аналогичной, но с наклоном в противоположную сторону, чтобы они поддерживали друг друга. От самых странных и курьезных проектов, конечно же, отказались.
Оставив лишь те предложения, которые опирались на научные достижения.
Под южной частью Пизанской башни грунт более илистый и глинистый, чем под северной, из-за чего она стала крениться, едва её начали строить. Удержать от падения башню с помощью внешних опор было бы весьма сложно и, кроме того, любой каркас неизбежно испортил бы вид памятника. Тем не менее падение Пизанской башни удалось остановить, и более того, её слегка выпрямили, уменьшив крен на полградуса. Всё это стало результатом уникальных работ, проведённых под колокольней и вокруг неё в 1990-х.
В качестве временной меры на северной стороне (башня, напомним, падает на юг) на бетонные балки был установлен блок свинцовых брусков, которые, выступая в качестве противовеса, стабилизировали строение. Затем были исследованы нелинейные процессы, происходившие в грунте под фундаментом башни, после чего последовал ряд экспериментов со специально возведённым неподалёку от памятника бетонным фундаментом-макетом. Эксперименты подтвердили, что башню можно немного выпрямить и стабилизировать, если выбрать часть жёсткого грунта из-под северной части фундамента, то есть провести так называемую подработку.
Надо понимать, что подработка не имела ничего общего с обычными земляными работами — грунт выбирался буквально по миллиметру через систему обсадных труб, внутри которых помещался вращающийся шнековый бур. Расчёты оказались правильными, и Пизанская башня, немного отклонившись к северу, осела на несколько сантиметров и стабилизировалась, что позволило снять и свинцовые противовесы, и временные опоры, поставленные для подстраховки.
В очередной раз 15 декабря 2001 башня открылась для туристов.
В 2008 году учёные в очередной раз заявили, что дальнейшее падение Пизанской башни прекращено. До этого, несмотря на многочисленные усилия по «заморозке», башня продолжала отклоняться от вертикали со скоростью 1 мм в год.
В 2002—2010 гг. была произведена реставрация башни, вследствие чего угол её наклона сократился с 5° 30′ до 3° 54′.
