Чхонджи или Тяньчи (известно также как Небесное озеро) — кратерное озеро, расположенное на границе КНДР и Китая. Находится в кальдере вулканической горы Пэктусан, которая является частью хребта Чанбайшань. С 1979 года озеро входит в состав международного биосферного заповедника. Небесное озеро занесено в Книгу рекордов Гиннесса как самое высокое кратерное озеро в мире — высота поверхности воды составляет 2189 м. Озеро имеет площадь 9,82 км², с середины октября по середину июня водная поверхность покрыта льдом.
Посмотрим на него подробнее …
Вода очень прозрачная. В озере водится несколько видов рыб, по большей части речная мальма. Кратер образовался в результате сильного извержения в 969 году (± 20 лет). Берега озера очень крутые, во многих местах почти отвесные. Вытекающая из озера река образует в стенке кратера глубокое ущелье с обрывистыми уступами, где образуются водопады. Самый большой из них находится у внешнего края кратера и имеет высоту около 50 м. Немного западнее истока реки Эрдаобайхэ по внутреннему склону кратера к озеру спускается небольшой ледник. Впервые описание вулкана и кратерного озера дал русский исследователь И. И. Стрельбицкий в 1895 году.
Его окружают извилистые горные тропы, по которым можно прокатиться на лошадях. С Чхонджи связаны несколько северокорейских легенд. По поверью, к берегам горного озера с неба сошел Хванун, сын которого основал корейское государство Кочосон. Второй в рейтинге популярности миф — о Ким Чен Ире: местные житель всерьез уверяют туристов, что сын основателя КНДР Ким Ир Сена родился именно здесь, на берегу озера.
Что-то в природе этого озера кажется людям божественным, поэтому некоторые выдающиеся личности связывали историю своего происхождения с Небесным озером. Причем это происходило не только в давние времена, но и в осязаемом прошлом.
Сегодня Небесное озеро пользуется большой популярностью у туристов, которые съезжаются сюда, чтобы насладиться величественной, завораживающей красотой окрестной природы и водоема. При желании можно остаться в этих местах на какое-то время: местные жители, которые до сих пор живут как пастухи-кочевники, предоставляют туристам национальные жилища — юрты. Туристический сезон — их главный заработок на весь год.
Живописное канадское озеро Авраам (Abraham Lake) – рукотворное чудо. Оно было создано во время строительства плотины Bighorn Dam на реке North Saskatchewan, а свое название получило в честь Сайласа Авраама (Silas Abraham), проживавшего на этой территории в 19 веке. Это озеро – излюбленное место для фотографов, поскольку его ледовый покров испещрен узорами из замерзших пузырьков воздуха.
Причина такого природного феномена объясняется очень просто: со дна озера к уже застывшей кромке льда поднимаются пузырьки метана. Они застывают на разной глубине, что и создает такой необыкновенный визуальный эффект. Метан на протяжении всей зимы вырабатывают растения, которые произрастают на дне озера.
Несмотря на то, что озеро Авраама необыкновенно красиво, прогулки по нему не вызывают у большинства фотографов приятных воспоминаний. Зачастую зимняя температура у подножия Скалистых гор очень низкая (около 30 градусов мороза и пронизывающий ледяной ветер), и снежного покрова практически нет. Ходить по льду – и вовсе занятие не из приятных, поскольку его поверхность испещрена трещинами, а темное дно, проглядывающее через «нити» пузырьков выглядит зловеще.
Фотограф Фикрет Онал (Fikret Onal) объясняет феномен: «Растения на дне озера выделяют метан, который замерзает, приближаясь к более холодной поверхности озера. На протяжении всей зимы пузырьки продолжают выделяться, и с похолоданием их становится всё больше и больше».
«Хотя я много раз ходил по озёрам, покрытым льдом, замороженное озеро Авраама вызвало не самые приятные ощущения так, как оно не было покрыто снегом (было слишком холодно, чтоб шёл снег, температура ниже -30 и ветер). Несмотря на то, что слой льда был толщиной 20-23 сантиметров, в меня вселял ужас тот факт, что я видел все трещины во льду и через прозрачную поверхность я мог увидеть тёмное дно озера. Не говоря уже о гулких звуках трескающегося льда, исходивших из-под поверхности озера».
Ряд опытов, проведённых экологами из Университета Аляски Фэрбенкс (University of Alaska Fairbanks), доказал, что высвобождающийся из озера газ действительно является метаном. В процессе одного из них исследователи налили на лёд тёплую воду, сделали во льду отверстие и подожгли образовавшуюся дыру. Газ, высвобождавшийся из-подо льда, горел.
Подобное происходит не только здесь, но и в других озёрах, расположенных в арктическом регионе. Метан – довольно мощный парниковый газ: он воздействует на изменение климата в 20 раз сильнее, чем такое же количество углекислого газа будет воздействовать в течение 100 лет.
Если вы попытаетесь поискать в интернете информацию или тем более фотографии про озеро Озеро Ретба (Retba) в Сенегале , а потом захотите увидеть фото озера Хиллер (Lake Hillier) в Австралии, то с удивлением обнаружите, что половина материала про эти озера просто напросто пересекаются. Т.е пишут про одно озеро, а фотографии другого и наоборот. Это и не удивительно, так как оба этих озера РОЗОВЫЕ.
Давайте попытаемся отсортировать информацию и фото по этим озерам, чтобы в будущем их не путать.
Начнем пожалуй с озера в Сенегале.
Озеро Ретба (Retba)
На языке народа волоф, основной этнической группы Сенегала, озеро называется Ретба. Водяное зеркало площадью три квадратных километра раскинулось неподалеку от полуострова Зеленый Мыс. И выглядит этот водоем, как в сказке про молочную реку с кисельными берегами, только здесь все наоборот: вода розовая, словно клюквенный кисель, а вот берега – белые, как молоко или, точней, как соль. Но начнем, как говорится, с самого начала.
Много лет назад озеро было лагуной, соединенной с Атлантическим океаном узкой протокой. Постепенно океанские волны намыли песок, который перекрыл протоку, и лагуна превратилась в соленое озеро, поначалу довольно глубокое. Однако в 1970-х годах в Сенегале начались засухи, и озеро сильно обмелело. Сейчас самая большая его глубина не превышает трех метров. Вода в Ретбе действительно ярко-розовая, а причина уникального цвета заключается в том, что в озере живут цианобактерии – древнейшие микроорганизмы, которые появились в биосфере Земли 3,5 миллиарда лет назад. Но восхищение вызывает не только их солидный возраст. Эти бактерии – одни из немногих, способных выживать в густом рассоле, который представляет собой вода Розового озера. Концентрация соли здесь 380 граммов на литр, то есть почти в полтора раза выше, чем в Мертвом море. Соль толстым слоем лежит на дне озера, и благодаря этому местное население может жить практически безбедно – по африканским, конечно, понятиям.
Вдоль всей береговой линии расположились плоскодонные лодки. Эта картина напоминает улицы наших городов с припаркованными у тротуара машинами, но только у каждого владельца суденышка здесь имеется исторически закрепленное за ним место, которое никто не смеет занять. Лодки здесь – не роскошь и, в общем-то, даже не средство передвижения. Они необходимы для того, чтобы добывать соль. Каждый год совместными усилиями люди поднимают со дна около двадцати пяти тысяч тонн соли, тем самым углубляя озеро. Если раньше его можно было перейти вброд, то сейчас такие прогулки, «аки посуху», практически невозможны. Каждое утро здесь начинается с того, что местные мужчины выходят из своих домов и, потягиваясь, направляются к озеру.
Впрочем, назвать эти строения домами можно лишь с большой натяжкой. Да и лачугами тоже их вряд ли стоит называть. Это своеобразные шалаши, построенные из подручных средств – стеблей тростника, автомобильных покрышек, полиэтиленовых мешков… И живут в них приезжие из соседних стран (по-нашему, гастарбайтеры). Эти люди покидают родные края и устремляются в Сенегал, потому что здесь, на добыче соли, можно заработать около десяти долларов в день – деньги, по местным понятиям, немаленькие, у себя на родине – в Гвинее, Мали, Гамбии – они о такой зарплате не могли бы и мечтать. Однако и такое счастье улыбается им не слишком долго, потому что более трех лет здесь никто не выдерживает – соленая вода постепенно разъедает кожу, и человек покрывается болезненными язвами.
Итак, ранним утром гастарбайтеры направляются к своим плоскодонкам, отвязывают их и выходят на озерные просторы. Отойдя подальше от берега, они бросают якорь и смазывают кожу так называемым китайским растительным маслом, которое добывают из плодов сального дерева. Если пренебречь этой нехитрой процедурой, то концентрированный солевой раствор, плещущийся за бортом лодки, буквально за полчаса разъест кожу чуть ли не до костей.
Спрыгнув за борт лодки, добытчики сначала специальным приспособлением, вроде лома, разрыхляют соль, плотным слоем устилающую дно озера, а затем под водой наполняют ею корзину. Следующим этапом корзину поднимают и перекладывают ее содержимое в лодку, предварительно дав стечь воде. Лодка вмещает до 500 килограммов соли. Со стороны кажется удивительным, что небольшое суденышко с таким грузом не тонет. Однако, чтобы затопить в водах озера лодку или утонуть самому, надо очень постараться – концентрированный раствор держит и нагруженную плоскодонку, и человека на плаву. Чтобы заработать вожделенные десять долларов, работник должен в течение дня трижды доставить на берег наполненную солью лодку. Кстати, для того чтобы погрузить в лодку 500 килограммов соли, опытному работнику требуется не менее трех часов. Итого: девять часов по плечи в рассоле…
Но вот добытчики подводят тяжелые плоскодонки к берегу, и тут за дело берутся их жены и дочери. Задача женщин – перекладывать соль из лодки в тазы, относить ее чуть дальше от воды и высыпать там для просушки. А таз, наполненный солью, между прочим, весит не менее 25 килограммов… После того как соль подсохнет, из нее выбирают камушки и сор, а затем ссыпают в кучи, которые делают побережье Ретбы похожим на инопланетный пейзаж. В таких кучах соль может пролежать в течение нескольких лет, пока на нее не найдется оптовый покупатель. За это время, имевшая поначалу серый цвет, она под лучами солнца становится ослепительно белой.
Ни один гражданин Сенегала не унизится до того, чтобы стать добытчиком соли. Это тяжелая и неблагодарная работа. Поэтому местные жители скупают ее оптом и перепродают в другие африканские или европейские страны. А еще они с удовольствием исполняют роль гидов, привозя туристов к удивительному озеру с розовой, словно кисельной, водой и белыми молочными, то есть солевыми, берегами.
Озеро Ретба расположена менее чем в часе езды от столицы Сенегала (40 км), на северо-западном побережье страны Гран-Кот, в непосредственной близости от берегов Атлантики. Сюда удобнее всего прибыть в рамках организованной экскурсии — это популярная достопримечательность, и присоединиться к туру не составит труда.
Если вы желаете прибыть на озеро самостоятельно, имеет смысл арендовать машину с водителем. Самые непритязательные туристы могут воспользоваться сервисом маршруток. А если вы захотите остаться здесь на несколько дней, к вашим услугам немалое количество отелей курортной зоны Гран-Кот.
Ретба отделена от Атлантического океана всего лишь полосой низких дюн, и подземные солёные воды Атлантики щедро питают этот водоём, оттока воды из которого нет. Так в течение тысяч лет здесь повышалась концентрация соли — и сегодня озеро Ретба по показателю солёности в засушливый период с ноября по июнь с лёгкостью «уделывает» раскрученное Мёртвое море: содержание соли в воде достигает 40 %. Кстати, длина озера — порядка 2 км, а глубина — не более 3 метров.
Фантастический розовый оттенок воды — результат жизнедеятельности особого рода цианобактерий, питающихся солью. Эти бактерии вырабатывают розовый пигмент, чтобы «притянуть» определённый спектр солнечного излучения, необходимый для их жизни. Ну а затем розовый пигмент насыщает воду в Ретбе и расцвечивает его поверхность удивительными оттенками.
Концентрация соли в Ретбе настолько высока, что здесь не полежишь с книжкой в руках на недвижной озёрной глади — минерал очень скоро начинает разъедать кожу. Что же до добытчиков соли, но они натирают тела маслом ши, которое не даёт коварному минералу соприкасаться с поверхностью кожи.
А с другой стороны Ретбы, обращённой к Атлантике, протянулась гряда невысоких изящных дюн. Словом, пейзажи здесь действительно завораживают: белоснежные горы соли, ярко-розовая водная гладь и золотистый песок Зелёного полуострова Сенегала.
Еще это озеро часто называют Лак-Росе (Lac Rose) .
Натирая тела специальным маслом, которое защищает от губительного воздействия невероятно соленой воды, разъедающей кожу, добытчики соли целый день проводят на озере. Ныряют на дно, вслепую наполняют корзины солью, затем выгружают ее в лодку и везут на берег. Там улов сваливают в кучи, давая просохнуть, затем промывают и перебирают, очищая от ила и песка. Выгорая на солнце, соль из Розового озера становится белоснежной, — такую и везут на продажу.
Но немногие туристы, приезжающие полюбоваться удивительным озером с «кровавой» водой, решаются окунуться в цветные глубины Лак Росе. Предпочитают наблюдать со стороны и много фотографироваться.
«…прошли еще сутки, и на рассвете вдруг послышался голос вахтенного матроса. «Земля!», — крикнул он. Из люка показалась подзорная труба. Жак Паганель направил свой инструмент в указанном направлении, но не увидел там ничего похожего на землю. «Взгляните на облака», — посоветовал ему Джон Манглс. «Действительно», — сказал Паганель, — «там вырисовывается нечто вроде утеса». «Это Тристан-да-Кунья», — объявил Джон Манглс…» «Дети капитана Гранта», Жюль Верн
Вы когда-нибудь слышали о Тристане-да-Кунья (Tristan da Cunha) ? Если нет, не расстраивайтесь, потому что живущие на нем люди тоже, вероятно, никогда о вас не слышали. Архипелаг Тристан-да-Кунья, расположенный в южной части Атлантического океана – самое удаленное на планете обитаемое место. Его ближайший «сосед» — остров святой Елены, находящийся в 2430 километрах от архипелага, известный как место ссылки и последних лет жизни Наполеона Бонапарта. Тристан-да-Кунья состоит из нескольких островов – собственно Тристан, самый большой и единственный обитаемый, остров Соловья и остров Неприступный, Гоф и множество мелких островков. До побережья ЮАР отсюда более 2800 километров, а до Лондона – все десять!
История островов начинается с 1506 года, когда их в подзорную трубу увидел португальский мореплаватель Тристан-да-Кунья и навеки оставил здесь свое имя. В силу различных причин прогуляться по остовам у Тристана не получилось, так что первыми ступили на «самую удаленную землю» лишь в 1767, и были это французы. Несмотря на это он назвал остров своим именем – Тристан да Кунья. Первым поселенцем острова стал американец Джонатан Ламберт, который высадился на берег в январе 1811 года. Он назвал себя правителем острова и переименовал его в «Остров отдыха».
Когда английский губернатор мыса Доброй Надежды узнал, что остров уже колонизирован, он предложи Ламберту протекторат Англии. Ламберт согласил и поднял над Тристаном британский флаг. Однако, спустя два года Ламберт погиб при кораблекрушении, и острову было ввернуто его прежнее название.
В 1815 году на острове Святой Елены, таком же одиноком куске земли в тысячах милях к северу, англичане поселили Наполеона. И для охраны возможных морских путей его побега оттуда было решено поставить на Тристане-да-Кунья гарнизон. Маленькая загибающаяся американская колония восприняла это как дар небес, и признала суверенитет Великобритании над этим островом.
В 1821 году Наполеон умер, а гарнизон был переведен на мыс Доброй Надежды.
Главный остров архипелага Тристан-да-Кунья - единственный из островов где есть постоянное население. Центр - поселок Эдинбург семи морей ( Edinburgh of the Seven Seas) с населением около 300 человек (2005). Но жители называют его просто поселение (Settlement). А парадным именем местные жители пользуются столь же редко, как своими фамилиями, которых здесь всего семь-восемь: почти все семьи уже давно породнились друг с другом. Ни дать ни взять – Ноев ковчег. Самыми древними семьями на острове считаются Гласс (выходцы из США, с 1816 года на острове), Свойн (выходцы из Англии, с 1826 года), Грин (из Голландии с 1836 года), Роджерс (из США с 1836 года), Хаган (США, 1849 год), Репетто и Лаварелло (обе семьи из Италии с 1892 года).
Другие поселения это просто научные базы и метеостанции.
В наши дни Тристан-да-Кунья является британской заморской колонией, которая до сих пор не требовала независимости, а все потому, что жители острова ценят свою историческую связь с Великобританией. Остров находится под управлением губернатора острова святой Елены, который назначает Администратора, который представляет его интересы на архипелаге.
Ну ладно, не материками едиными живут люди, но острова эти находятся настолько вдалеке от морских маршрутов, что судна заходят туда не чаще чем раз в месяц. В остальное время все 300 жителей единственного города островов «Эдинбург семи морей» предоставлены сами себе, причем превосходно справляются и со стихиями, и с болезнями, и с работой и с безработицей. Шучу – безработицы у них нету.,
Большинство жителей занято в фермерстве, остальные обслуживают государственные объекты – метеостанции и еще какие-то вышки, оставшиеся в наследство от матушки-Британии. Но что интересно – земля постоянно перераспределяется между членами общины, дабы избежать случайного обогащения случайной семьи вследствие случайного захвата лучшего участка. Поскольку все тристановцы – дальние и близкие родственники, дела свои они решают по-семейному, без привлечения всяких «комитетов по правам чернобровых и краснощеких», причем получается это у них в высшей степени прелестно. Правят островом избираемый Главный Островитянин и одиннадцать членов Совета, больше никаких Генеральных Судов и Поминальных Палат не предусмотрено. Но островитяне – народ настолько мирный и доброжелательный, что судебные тяжбы между ними – это из области полной фантастики.
Все туристы, которые хотят отправиться на Тристан-да-Кунья, предварительно должны получить разрешение от Администратора и Совета и захватить с собой справку из полиции об отсутствии судимости (с переводом на английский язык). Для этого нужно написать письмо секретарю Администратора enquiriestdc1@gmail.com и указать, когда вы планируете приехать, где вы намереваетесь остановиться и какова цель вашего визита. Также вы должны иметь с собой медицинскую страховку, которая будет покрывать расходы на лечение и эвакуацию в в Кейптаун, и достаточные финансовые средства. После того, как Совет выдаст вам разрешение, секретарь Администратора свяжется с вами и поможет в бронировании билетов на судно из Кейптауна.
Виза не требуется, но все туристы должны иметь при себе паспорт, в который по прибытию будет поставлен специальный штамп. Кроме того, нужно заплатить сбор: для пассажиров круизных лайнеров – 30 фунтов, а для рыболовных лодок – 20 фунтов. Наконец, необходимо знать, что здесь ввоз продуктов и алкоголя очень строго контролируется. Так, например, туристам разрешается с собой привезти лишь 4 литра пива.
На Тристане-да-Кунья нет аэропорта и морского гавани (в 1961 году она был уничтожен извержением вулкана пик Квин-Мери).
Добраться сюда можно только через порт, который используется рыболовными суднами, паромами и научными экспедициями. Путешествие на остров из ближайшего крупного города – столицы ЮАР Кейптауна занимает шесть дней в одну сторону. В настоящее время компанией «Ovenstone», которая владеет несколькими рыболовными судами – «Edinburgh», «MV Baltic Trader» и «SA Agulhas», осуществляется транспортировка туристов по маршруту Кейптаун – Тристан-да-Кунья – Кейптаун. Расписание рейсов можно уточнить на сайте. В среднем стоимость билета туда-обратно составляет около тысячи американских долларов.
Тристан-да-Кунья – остров вулканического происхождения. Жители Тристан-да-Кунья намертво привязаны к своей родине. Когда в 1961 вулкан основательно навредил рыбной фабрике и здешней атмосфере, народ эвакуировали в Британию и на остров св. Елены, что поблизости (какая-то тысченка километров – сущая мелочь). Казалось бы, цивилизация неминуемо поглотит провинциалов своими цепкими преимуществами. Ан нет, как только военные островок подремонтировали, население в полном составе вернулось в свои «самые удаленные от всего мира» дома. И, наверное, их можно понять – у них там мир и благодать, кусочек рая на Земле, пускай и без излишеств, но и без расовой ненависти, терроризма, преступности, коррупции и прочих «благ» современного мира.
Только малая часть острова доступна для жизни, в северной стороне которого находится столица архипелага – «Эдинбург семи морей», а местные жители любят ее называть просто «Поселение». В настоящее время на Тристане-да-Кунья проживает 261 человек, которые с гордостью считают его своим домом. Все они являются потомками американских, итальянских, голландских переселенцев. На острове существует запрет на поселение новых жителей, поэтому численность населения здесь колеблется слабо. Отсюда вытекает другая проблема – более 200 лет на острове происходило близкородственное кровосмешение, которое до сих приводит к серьезным генетическим заболеваниям. Недавно браки между близкими родственниками (двоюродными братьями и сестрами) были официально запрещены, и теперь жители столкнулись с другой проблемой: многим приходится ждать по несколько лет, когда же «подрастет» их будущий муж или жена. Впрочем, это общая беда для всех подобных обществ.
Официальный язык на Тристане-да-Кунья – английский, но здесь есть несколько диалектов, которые произошли от того, что первые поселенцы не говорили изначально на английском языке. Тристанцы исповедуют христианство (англиканство и католицизм). На острове есть телефоны, телевидение и доступ к сети Интернет.
Пару слов об экономике. Основным источником дохода для жителей служит фабрика по лову и переработке лобстеров и омаров, которая тесно сотрудничает и продает свою продукцию в Японию и США, правда сейчас оборот с американцами существенно упал, осложнив и без того непростую жизнь жителей Тристана. Кроме того, Тристан-да-Кунья продает монеты и почтовые марки по всему миру, которые являются очень редкими и высоко ценятся коллекционерами. Местной валютой является британский фунт стерлингов. Кредитные карты не принимаются, а дорожные чеки и иностранную валюту (евро, доллары, южноафриканские ранды) можно обменять в местном казначействе.
Вся земля находится в общем пользовании. Никто не может здесь ее приобрести, даже Билл Гейтс и Роман Абрамович. Все семьи занимаются фермерством, выращивая овощи, и скотоводством. Кстати, поголовье скота строго контролируется для того, чтобы сохранить пастбища и предотвратить отдельные семьи от накопления богатства. Другими словами, здесь полное равенство.
На острове есть школа, почта, музей, кафе, две церкви, супермаркет и туристический центр. Местное отделение поликлиники предоставляет бесплатную медицинскую помощь всем жителям, многие из которых страдают от одних и тех же генетических заболеваний, вызванных упоминавшимся ранее кровосмешением. А что самое главное, на острове нет преступности, коррупции, убийств. Полная идиллия, не так ли?
Бронировать проживание на острове нужно предварительно, связавшись с секретарем Администратора (стоит отметить, что вы часто будете с ним контактировать, вся связь с «внешним миром» для тристанцев проходит через него). Он может проконсультировать вас и помочь в бронировании. Для туристов доступны два вида проживания – в домашней семье с полным пансионом (стоимость – 40 фунтов\ночь), трехразовым питанием, услугами прачечной и в гостевом доме (их всего на острове шесть), который можно забронировать на любой период (стоимость 20 фунтов\ночь + питание).
В местном туристическом центре можно купить открытку и отправить друзьям. Но вам сразу скажут, что доставка может занять несколько месяцев. Хотя россиянам, наверное, не стоит сильно огорчаться, ведь мы уже давно привыкли к «сверхскоростной» работе Почты России.
Тристан-да-Кунья имеет предлагает для туристов ряд мероприятий и экскурсий, которые могут быть специально организованы местными гидами. Все запросы должны быть направлены координатору по туризму Доуну Репетто по электронной почте tourismtdc@googlemail.com
Среди самых любимых туристических развлечений на Тристане-да-Кунья можно выделить три. Первое – покорение вершины вулкана пик Квин-Мери. Все эскурсии, которые проходят за границей Эдинбурга семи морей требуют обязательного присутствия местного гида (в целях безопасности туристов и сохранения дикой природы). Второе — хохлатые пингвины (пингвины Рокхоппера), которые устраивают свои гнезда на скалах и береговых склонах, а после традиционной январской линьки возвращаются в море.
Третье, и, пожалуй, самое уникальное – путешествие на соседние необитаемые острова архипелага. Например, на рыболовном судне можно посетить остров Соловья или остров Неприступный, но опять-таки предварительно нужно согласовать экскурсию с администрацией Тристана. Также можно отправиться и на остров Гоф, который, как и Неприступный, в 1995 году был объявлен ЮНЕСКО заповедником дикой природы. Этот остров был открыт мореплавателем Гофом в 1731 году. Он и относится к британским морским владениям, но единственные жители острова – члены южноатлантической метеорологической станции SANAP, которая по согласованию с британским правительством, была размещена здесь в 1956 году.
На Тристан-да-Кунья не существует организованных туров, нет отелей, нет аэропорта, нет ночных клубов и дорогих ресторанов, нет и нормального постоянного транспортного сообщения. Тем не менее, он является одним из самых необычных мест для самостоятельных путешественников, которые полны решимости открыть для себя что-то новое и неизведанное. Многие, приезжающие сюда, решают остаться на долгий срок (на несколько месяцев), понимая, что нашли что-то, чего им раньше так не хватало. Самое главное – помните, что поездку на Тристан-да-Кунья нужно планировать заранее, не за два-три месяца, а как минимум за год.
Столь повышенное внимание к этим островам в тот период было отнюдь не случайно. Они выгодно размещались на маршрутах, соединявших Старый Свет и Индию и к тому же находились под протекторатом Англии, что делало их очень посещаемыми. Но бурному расцвету Тристан-да-Кунья пришел конец с постройкой Суэцкого канала. Переселенцы, обжившие остров, не захотели возвращаться на большую землю ни под каким предлогом, так что часть их «пристроили» для научных изысканий, а остальные занимаются земледелием, животноводством, рыбалкой и ремесленничеством.
Ехать туда в туристических целях можно разве для расширения географического кругозора – смотреть там ровным счетом не на что. Из всей площади острова пригодной для жизни является небольшой кусочек суши на севере, остальное – вулкан, который за последние 100 лет напоминал о себе раза четыре. Кроме Тристан-да-Кунья в архипелаге числится еще три острова поменьше и множество бугорков над уровнем моря, которые и островом назвать язык не поворачивается. Так вот – все, что кроме Тристана, не имеет постоянных жителей.
Тристан до сих пор прописан к Британии, но это больше номинально, просто чтобы не быть «беспаспортниками» и не плодить еще одно неизвестно от чего независимое островное государство.
Общественный строй острова — настоящий коммунизм. Еще в самом начале колонии капрал Грасс сформулировал что-то вроде конституции. Ее положения определялись идеями французской революции: свобода, равенство, братство. И здесь так принято до сих пор. Молодоженам здесь всей общиной построят дом. Если урожай плох, соседи поделятся своим. Среди претендентов на место работу получает тот, кто до этого зарабатывал меньше. Здравоохранение и образование бесплатные.
Последние 60 с небольшим лет остров управляется советом, состоящим из 10 человек и главы совета, которого утверждает также губернатор британского острова святой Елены. Поскольку коммуна на острове крошечная, то местная политика тут как на ладони: бразды правления держат представители наиболее древних семей переселенцев на остров (по сути, остров – весьма упрощенная модель стран переселенческого типа). Из 11 членов совета главой является представитель клана Лаварелло, в составе совета – 4 представителя клана Репетто, 3 – клана Грин, 1 – клана Роджерс, 2 – клана Гласс. Итого условные «итальянцы» из 11 мест имеют 5, «американцы» – 3, голландцы – 3 места. «Англичанам», как видим, места не нашлось.
Впрочем, как считают местные политологи, нынешний подъем влияния итальянских кланов – явление сугубо временно. Ян Лаварелло вообще стал первым представителем своего клана, которого назначили на должность председателя совета.
Увиливать от общинной работы не принято. Она есть всегда: поправить дорогу, помочь в строительстве дома, размельчить лаву, из которой потом будут сделаны кирпичи. Весь перечень необходимых для общины работ составляется британским управляющим.
Мало что может застать Совет, да и всех остальных жителей острова, врасплох, ведь для любой мыслимой ситуации у них в запасе есть железное правило: припомнить, как действовали в таких случаях старшие поколения поселенцев. Традиции — вот на чем основаны здесь все поступки. Зачем строить на острове новое здание для ресторана? Лучше было бы оставить все как есть: сколько лет жили без ресторана, и зачем он понадобился сейчас? Зачем строить новое здание для правления? Ведь и старое еще совсем неплохое. Какой толк в спутниковом телефоне? Ведь случись что – корабль из Кейптауна в лучшем случае дойдет сюда только через неделю. В 1906 году произошло извержение вулкана, повлекшее за собой гибель скота и картофельных плантаций. Люди были переселены в Кейптаун. Как видно из этих фактов все внешние связи острова уже давно замыкаются на поддержку властей из другой Британской колонии Мыс Доброй Надежды (в настоящее время провинция ЮАР).
Ленские столбы - комплекс вертикально вытянутых скал, растянувшийся на многие километры вдоль берега реки Лена в Якутии. Эти геологические образования введены в систему особо охраняемых природных территорий в качестве национального природного парка.
Заповедник находится на территории земель Хангаласского и Олекминского районов (улусов) и состоит из двух изолированных участков: Участок "Столбы" (находится на правом берегу реки Лена и по бассейну реки Буотама) и Участок "Синский" (находится на левом берегу реки Лена выше устья реки Синяя).
Во все времена это природное образование вызывало у людей благоговейный трепет. Издавна для якутов и эвенков это место было священным. Рядовым людям туда путь был заказан. Они страшились гнева духов скал. Многие считали, что столбы - это застывшие изваяния людей, созданные неведомыми потусторонними силами. Лишь избранные, старейшины или всемогущие шаманы, решались приблизиться к этим таинственным скалам.
Установлено, что эти скалы представляют собой раннепалеозойские осадочные породы, а возраст известняков не менее 530-570 млн лет. Когда-то здесь было мелководное теплое море, омывавшее берега древнего сибирского континента. Миллионы лет на его дне оседали отмершие останки разнообразных мелких раковинных организмов, образуя многометровые толщи. Со временем море стало сушей. Прошли сотни миллионов лет, лишь в антропогеновый период под действием тектонических процессов континентальная Сибирская платформа медленно поднялась на 200 м, что привело к глубокому врезу долины реки Лена.
Возникли разломы и глубокие речные долины, активизировались карстовые процессы, которые, наряду с продолжающимися эрозионными выветриваниями, породили столь прихотливые и разнообразные формы скал, сложенных карбонатными породами. Так возник геолого-ландшафтный феномен под названием Ленские столбы. Следует отметить, что, в отличие от северо-западных регионов России, здесь в эпоху оледенений был очень сухой климат, препятствовавший образованию ледников. Даже когда в Северном полушарии температура максимально понижалась, здесь ледяного панциря, видимо, не было - следы его влияния на местные ландшафты отсутствуют.
Российские палеонтологи в местных осадочных отложениях нашли 350 раннекембрийских родов организмов из 2000, известных сейчас науке. Общее разнообразие существ в этом регионе было высочайшим для раннего кембрия всего мира. Эти роды включают первые археоциаты (примитивные губки), радиоции, коралломорфы, брахиоподы и некоторые другие группы ископаемых животных с минеральным скелетом. Кроме того, здесь обнаружены вымершие организмы исключительно полной сохранности (такие как мамонт, шерстистый носорог и др.). Они образуют ископаемую Синскую экосистему, которая включает целый ряд уникальных экземпляров с сохранившимися мягкими тканями и клетками и даже их эмбрионы. Породы, из которых состоят Ленские столбы, - подлинная сокровищница для науки.
Помимо каменных столбов, на территории парка имеются такие примечательные объекты как развевающиеся пески-тукуланы с отдельными участками холодной северной песчаной пустыни и стоянка древнего человека в устье ручья Диринг-Юрях, в ходе раскопок которой были найдены каменные орудия труда.
На скалах по берегам рек Лены и Синей обнаружены многочисленные петроглифы – наскальные рисунки, выполненные желтой минеральной краской древними жителями этих мест. Это в разной степени сохранившиеся стилизованные изображения животных, фрагменты надписей древнетюркского рунического письма, наскальные композиции с изображением человека.
Число путешественников, посещавших эти места, заметно возросло к концу XIX века, но даже в динамичном XX веке из-за удаленности и малонаселенности этих мест здесь побывало не так уж много народа. В Якутске стали организовывать специальные туристические рейсы к Ленским столбам на теплоходе. К концу столетия руководство Республики Саха озаботилось развитием международного туризма в регионе. Для этого было необходимо сохранить не только сам каменный лес в его первозданной красе, но и окружающие территории. Очень важно, что местные власти не ждали руководящих указаний из столицы, а по своей инициативе при поддержке широкой общественности Якутии в 1994 году приняли решение об организации природного парка «Ленские столбы».
С тех пор уникальные ландшафты стали приобретать все большую известность. Столбы сегодня - популярное место отдыха туристов и якутян (от Якутска до столбов около 180 км). Летом речники организуют сюда теплоходные экскурсии. Здесь не обойтись без фотоаппарата, видеокамеры или бинокля! Если плыть вверх по течению могучей реки Лена, то на юго-западе Якутии перед глазами путешественников возникает грандиозная панорама причудливых скалистых обрывов. Это уникальное природное образование в виде весьма протяженного ряда останцев, тянущееся сплошной цепью на десятки километров вдоль склонов правого берега. Местами они выглядят как колоссальная, монолитная стена, которую изредка прерывают ущелья притоков Лены. Но стоит приблизиться к столбам, как стена начинает делиться на самостоятельные, не похожие друг на друга изваяния, напоминающие то сказочные средневековые замки, то готические храмы, то колокольни православных храмов. Среди утесов можно усмотреть и другие творения волшебницы-природы: фигуры неведомых зверей и сказочных персонажей. Если долго плыть вдоль гряды скал, то временами чудится, что они оживают и вот-вот задвигаются. Особенно силен этот зрительный эффект перед закатом.
Ленские столбы были включены в список Всемирного Наследия ЮНЕСКО в 2006 году, как одно из удивительных мест нашей планеты с идеальной экосистемой, нетронутой человеком.
Люди, которые живут в Монреале, часто наблюдают необычные погодные условия. Так, в середине осеннего сезона холодный фронт соединился с ветрами, и природа вокруг стала в полном смысле слова потусторонней.
