Как сегодня, они помнят, что небо над головами разорвалось, над домами с оглушительным свистом промчался темно-красный объект и рухнул в озеро недалеко от поселка. По свидетельству очевидцев, НЛО был настолько раскаленным, что вода закипела в одну секунду...
В 2000 году еще один объект появился над поселком Октябрьский. Неизвестный летающий аппарат золотистого цвета на огромной скорости пролетел через весь поселок с юга на север, а затем взмыл в высоту и исчез за облаками.
А в 2002-м режиссер студии «Про» Василий Голощапов во время монтажа обнаружил на пленке еще один таинственный объект — серебристый шар диаметром 3 метра.
События 2000 года ученые отказываются как-либо комментировать, а серебристый объект характеризуют как вполне естественное природное (!) явление для Западной Сибири.
Уфологи же остаются при своем мнении: они по-прежнему считают, что во всех случаях аномальных явлений в районе Уральских гор виноват инопланетный разум. Скрывается он непосредственно в горах, а добраться до него можно по запутанным туннелям Шульган-Таша. И тот, кому удастся преодолеть таинственный маршрут, познакомится с цивилизацией, населяющей нашу планету с незапамятных времен...
Николай СУББОТИН, директор Русской Уфологической станции (RUFORS), считает, что, возможно, один из ходов Шульган-Таша ведет в древний подземный город, служивший нашим предкам убежищем во время ядерного катаклизма несколько десятков тысяч лет назад:
— Французские исследователи совместно со специалистами НАСА провели уникальный проект, который подтвердил, что 25 000 лет назад на земле мог иметь место глобальный ядерный конфликт. По всей нашей планете исследователями было обнаружено более 100 воронок, оставленных мощнейшими взрывами невероятно далекого времени.
По мнению ученых, во всемирно известной «Махабхарате» довольно подробно рассказывается, как спасались те, кто уцелел в ядерной бойне 25-тысячелетней давности. От губительного пламени люди уходили под землю, вырывая первые в своей истории бомбоубежища. Как считают французские исследователи, подобные подземные галереи есть на Алтае и Урале, Тянь-Шане и в Сахаре, на территории Пермской области и Южной Америки.
Вполне возможно, что Шульган-Таш тоже служил воротами в древнее убежище, которое еще предстоит отыскать исследователям непознанного. В любом случае, до конца эта пещера до сих пор не исследована, и никто не может сказать точно, сколько горизонтов скрывает Шульган-Таш.
Вот очень популярная в интернете фотография. Вы уже наверное изучили это место вдоль и поперек.
Мне почему то казалось, что я уже писал про это место у себя, а тут френд подсказывает - нет. Оказывается это было в прошлом блоге, а мне очень хочется все так у себя иметь пост посвященный этому интереснейшему месту. Давайте очередной 10001 раз прогуляемся со мной по этому плато.
Признаюсь, когда я первый раз увидел эту фотку, мне показалось, что это из какого то фантастического фильма кадр - такого в природе не бывает. Однако ...
Всю юго-восточную область Венесуэлы, которая расположена в Южной Америке, занимает Ла Гранд Сабана - великая саванна, которую пересекает река Карони, правый приток Ориноко. Здесь есть немало необыкновенных плато - с обрывистыми трудноступными стенами высотой в несколько сотен метров, по виду напоминающие огромные столы. Они так и называются -"мазасы",
Один из самых больших "столов" - Рорайма, что возле границы Венесуэлы с Бразилией, долгое время был неприступен людям. Только храбрецы из индейских племен время от времени пробирались на заколдованную, по их верованиям, землю, повествуя потом соплеменникам о удивительном плато с обрывистыми стенами, каскадами водопадов и чародейными реками с красными и черными водами...
Первыми из европейских исследователей данный регион в середине XIX века посетили немецкий ученый Роберт Шомбрук и британский ботаник Ив Серн. Они напечатали доклад о своем странствии в одном из немецких академических журналов. Однако, в то время он всем показался, мягко говоря, неправдоподобным. И право, никто до сих пор не видел рек с цветной водой, живых зверей и птиц, обитавших на нашей планете в далеком прошлом, не находил большого колличества растений, не известных науке. Необыкновенным, по повествованиям Шомбрука и Серна, был и микроклимат возвышенности: постоянное лето со чудной сменой дня и ночи. То по несколько суток на плато стоял светлый солнечный день, то внезапно на несколько часов начиналась кромешная тьма. Одним словом, время текло в этом месте по своим законам, не подчиняясь земным.
Позже приблизительно 100 лет в этом месте не бывал никто из исследователей - и это понятно Дорога сюда исключительно нелегка: пересеченное ущельями Гвианское нагорье и глухие заросли экваториального леса, которые обрамляют плато Рорайма, сделали его практически неприступным
Свежее слово в исследовании этого района принадлежит венесуэльскому пилоту Хуану Анхелю. В 1937 г., пролетая над бассейном реки Ориноко и сбившись с пути, он заметил речку, которая не была отмечена ни на одной карте. Придерживаясь ее течения, Анхель внезапно обнаружил, что летит уже не над равниной, а в ущелье. С 2-ух сторон его окружали горы, и не было никакой возможности повернуть самолет и следовать прежним курсом. В конце концов, пилоту с немыслимым трудом посчастливилось произвести посадку на плато. Она вышла несчастливой: самолет увязнул в топком месте, и Анхель в течение 2-ух недель пробивался затем из этого зачарованного рая до наиблежайшего индейского поселения Личные воспоминания он описал потом в книге, которую местные ученые незамедлительно причислили к разряду фантастики.
Хуан Анхель умер в 1956 г. во время ави- крушения, но лишь спустя 10 лет его сын Роллан, веривший любому слову, написанному папой в книге, сумел сформировать в те края крупную экспедицию.
Оказалось, не зря индейцы считали эти края гиблым районом: горный остров площадью около 900 квадратных км. - один из районов гроз и молний. Они ударяют в плато практически каждый день, и нет ни одного дерева, которое бы не было испорчено молниями. В этом месте, кстати, экспедицией был обнаружен величайший водопад земного шара, названный в честь Хуана Анхеля. Он отличается еще одной оригинальной характерной чертой: традиционно водопады зарождаются на реках, а вот водопад Анхель сам дает начало реке! Об этом водопаде сделаю подробный пост и покажу вам.
Что же представляет из себя данный затерянный мир Вот что написано в дневнике экспедиции: [Плато оказалось монолитной скалой с необыкновенными очертаниями. Посреди плоской поверхности высятся схожие на грибы холмы, везде рассеяны своеобразные углубления в виде не очень больших [блюдецk, наполненных водой. Высочайшую точку плато - гору высотой 2810 метров - отделяют от прочей местности глубочайшие и широкие трещины, пересечь которые, не имея в своем распоряжении лестниц, нереальноk.
Пестрый животный мир также оказался необыкновенной: кроме уже известных науке опоссумов, ящериц, черных жаб и лягушек, змей, пауков и большого колличества необычных видов бабочек, исследователям удалось найти здесь необыкновенное животное, которое они окрестили кадборо-завром. Оно смахивает на огромную змею с лошадиной головой и горбами на спине. Длина его туловища - приблизительно 15 метров' На этом месте были также обнаружены маленькие лягушки, которые, как птицы, высиживают яйца, летучие мыши, насекомые-кровососы, на которых не влияют практически никакие химические средства защиты, сильно враждебные и небезопасные не только для животных, но и для людей, муравьи-гулливеры длиной больше 5 см, умеющие своими стальными челюстями перекусить маленькие ветки.
Но наиболее большим открытием стали останки древнейших животных, обитавших тут еще совершенно недавно. Вследствие чего они умерли непонятно. Может быть, над ними проводили эксперименты вездесущие пришельцы Эта догадка не лишена основания! Так как недалеко от водопада экспедицией была найдена большая круглая площадка, полностью лишенная растительности и будто посыпанная каким-то серебристым порошком (лабораторные исследования затем обнаружили, что это сплав очень редкостных металлов, который нереально получить в земных условиях).
Обследования местных пещер также дали ученым много загадок Ими было открыто очень много наскальных рисунков, профессионально изображавших необыкновенных животных и созданий, отдаленно напоминающих людей. Учеными было обнаружено и некоторое количество склепов, в которых как будто сгустился туман и летал сладкий запах. Несколько членов экспедиции, надышавшись этим ароматом, несколько дней пробыли в коме, повествуя позже своим коллегам о поразительных видениях и странствиях в иные миры. В конце концов решено было возвращаться обратно, и тут храбрых исследователей подстерегал новый сюрприз: они никоим образом не имели возможности выбраться из этого затерянного мира. Рации давным-давно сломались, ландшафт, карту которого составили путешественники, как будто изменил очертания и стороны света... Рорайма не отпускала тех, кто узнал ее тайны.
Только через несколько месяцев измученные поисками выхода люди сумели возвратиться домой. По их словам, [какая-то неизвестная сила, как вихрь, подхватила нас и неторопливо опустила на центральной площади одного из индейских поселенийk. К тому времени у членов экспедиции закончилось продовольствие, пришла в непригодность одежда, почти все пребывали на грани нервного истощения.
Когда путешественники наконец сумели добраться до цивилизации, обнаружилось, что семьи уже давно похоронили их: ведь экспедиция не возвратилась после запланированных нескольких месяцев работы и, по земному времяисчислению, отсутствовала уже 4 года!
Больше официальных экспедиций в данный регион не снаряжалось. Однако, время от времени храбрецы пробуют пробраться в этот затерянный мир, где, как правило, обретают свою смерть: Плато не любит отпускать свои жертвы.
А давайте мы поднимемся на гору вместе с Владимиром Динецом
Герои "Затерянного мира" достигли вершинного плато, взобравшись на отдельно стоящий утес и срубив большое дерево, послужившее мостом. На Рорайме и вправду есть "подходящий" утес, но пропасть между ним и плато слишком широка, а больших деревьев на такой высоте нет. Подняться на гору без помощи скалолазного снаряжения можно только в одном месте, по узкому наклонному уступу, называемому "Рампа".
В наши дни на Рорайму забираются несколько десятков человек в день. Это часть национального парка, и совершать восхождение разрешается только в сопровождении гида.
Капибара - самый большой грызун
Практически все туристы покупают организованные туры продолжительностью пять или семь дней (второй вариант гораздо лучше – участники пятидневных туров могут провести на плато всего пару часов).
Летучие мыши в национальном парке, Венесуэла
В венесуэльском городке Санта-Элена-де-Уайрен на бразильской границе (куда можно за сутки доехать вечерним автобусом из Каракаса) семидневный тур стоит около ста долларов, в Каракасе – уже около трехсот. Вам выдают теплый спальный мешок и свитер.
Носильщики несут продукты и палатки, готовят пищу и спускают вниз туристов, заболевших или получивших травму (что бывает нередко). Личное снаряжение вы несете сами. Почти все гиды и носильщики – индейцы-пемон.
Они, как правило, свободно говорят по-испански, но если вам нужен англоязычный гид, об этом необходимо договориться заранее. Подобно большинству индейцев сельвы, пемон – спокойные, дружелюбные, очень приятные в общении люди. Носильщики-мужчины несут по 50 кг груза, женщины – по 40. Дети начинают помогать родителям примерно с шести лет.
Тропа к Рорайме начинается в индейской деревне Паратепуи. В первый день вы проходите около 20 км по горным степям, с двумя бродами через реки (после сильного дождя броды могут оказаться несколько трудными для неопытных путешественников). Вдоль тропы есть три кемпинга. На этом участке вам пригодятся крем от загара и репеллент от мошки.
Одинокая церковь в начале пути, Венесуэла
На второй день тропа поднимается к подножию скальных стен Рораймы. Тут растут так называемые облачные леса – густые заросли низкорослых деревьев, сплошь обросших мхом, папоротниками и растениями-эпифитами.
Облачный лес, Рорайма
В облачных лесах множество красивых птиц, в том числе колибри и ярко-оранжевых скальных петушков. Вдоль тропы растут древовидные папоротники и гуннеры – нечто вроде лопухов с трехметровыми листьями.
Гоацины, Рорайма
Собственно восхождение занимает весь третий день. Тропа местами почти вертикальная и очень скользкая – вам понадобится надежная обувь. Кое-где приходится проходить сквозь водопады.
Тропа на плато Рорайма проходит через водопады
Чем выше, тем более холодным и влажным становится воздух. На самом плато дождь может идти несколько дней подряд, а солнце иногда не проглядывает сквозь туман месяцами. По утрам температура падает почти до нуля. В сезон дождей (май-октябрь) вы рискуете вообще не увидеть ничего, кроме тумана, но зато в это время меньше народу и гораздо больше цветов, особенно орхидей.
Венесуэльские орхидеи
В нишах и трещинах обрывов гнездится множество птиц. Каждое утро по окрестным лесам разлетаются тысячи стрижей и крошечных попугайчиков. С наступлением ночи из пещер вылетают странные ночные птицы-гуахаро.
На самом краю плато Рорайма
Тропа достигает края плато всего в получасе хода от большой кучи валунов на самом краю обрыва. Это высшая точка Рораймы.
Валуны на краю обрыва
Здесь можно часами сидеть в одиночестве, свесив ноги в бездну и глядя, как поднимаются к вам облака с теплых равнин. Когда ветер несет в лицо клубы тумана, кажется, что вы стремительно летите сквозь тучи. Изредка туман расступается, и вы видите холмистые равнины, соседнюю Кукенан-тепуи в полосках водопадов и прямоугольные силуэты прочих тепуи на горизонте. А у вас за спиной расстилается плато – одно из самых фантастических мест на свете.
Фантастический вид с вершины, Рорайма
Снизу кажется, что оно совсем ровное. На самом деле это хаотическое нагромождение скал, каньонов, крутых холмов и каменистых россыпей. Почти вся поверхность плато совершенно черная от "пустынного загара" и живущих в верхнем слое камня микроскопических водорослей.
Черная поверхность плато Рорайма
Только там, где песчаник защищен от дождя и солнца или постоянно размывается водой, виден его настоящий цвет, обычно ярко-розовый.
Разные слои песчаника разрушаются с разной скоростью, поэтому на плато образовались тысячи причудливых скал – заросли гигантских "грибов", частоколы пятиметровых каменных фаллосов, сказочные замки, бесконечные поля "шахматных фигур". Их так много, что пользоваться ими в качестве примет или ориентиров не удается.
Причудливые скалы Рораймы
На плато очень легко заблудиться, особенно в туман. В северо-западной части находится так называемый Лабиринт, куда даже гиды боятся заходить. Кое-где камень расколот гигантскими трещинами – реки исчезают в них, чтобы потом вырваться водопадом из скал на сотни метров ниже края плато.
Примерно пятая часть плато покрыта водой. Ярко-розовые лужи, торфяные болотца, чистейшие на свете озера, быстрые реки... К мокрым по колено ногам приходится привыкнуть. Русла некоторых рек на протяжении сотен метров выложены кристаллами горного хрусталя.
Реки вырываются водопадами ниже края плато
Есть там и "джакузи" - овальные ванны с хрустальным дном, словно специально созданные для купания. Гиды в них и вправду купаются, но большинству туристов вода кажется слишком холодной.
Природное "джакузи"
Особенно интересны торфяные болота. Это самые яркие уголки плато – там поразительное количество красивых цветов, разноцветные ковры из мхов и плаунов, густые заросли насекомоядных растений и орхидей.
Ходить по ним несколько утомительно, но не опасно – под слоем торфа почти везде твердый песчаник. Деревьев на плато немного, и выглядят они как бонсай, да и все плато иногда кажется гигантским японским садом.
Плауны на плато Рорайма
А вот животных там мало. Самые крупные – забавные носухи, родственные енотам. Почти вся мелкая фауна – эндемики, встречающиеся только на вершинах тепуи или вообще только на Рорайме.
Ящерица, Рорайма
Многие окрашены в черный цвет, даже бабочки и стрекозы. Еще на плато есть мыши, несколько видов птиц, ящерицы, тысяченожки, пауки, скорпионы и хищные пиявки, но нет рыб, змей, комаров и мошки.
Мышь на плато
А самые интересные жители плато – крошечные, с ноготок размером, черные жабы. Они живут на плоских скалах и смешно свистят перед дождем. На каждой большой тепуи есть свой особый вид этих жаб. Они очень древние (в путеводителях даже написано, что они старше динозавров, но это, мягко говоря, преувеличение).
Маленькая черная жаба, плато Рорайма
Туристические группы ночуют в так называемых "отелях" - на защищенных от дождя узких площадках под нависающими скалами.
Одна из остановок туристической группы
Из некоторых "отелей" открывается совершенно неземной вид, хотя и весьма мрачный.
"Отель" в скалах
Стандартный семидневный тур охватывает только юго-запад плато. До других частей можно добраться либо с десятидневным туром (но такие бывают редко), либо самому. Самостоятельные восхождения не только незаконны, но и весьма рискованны: люди на Рорайме пропадают каждый год.
Захватывающие виды открываются с Рораймы
Хотя площадь плато всего 84 квадратных километра, полностью его обойти и за неделю непросто. Дальние туристские маршруты заканчиваются на "тройном пункте" - у каменной пирамидки, обозначающей стык границ трех стран. Если вам все-таки удастся пройти еще дальше, вы увидите озеро Глэдис, самое большое на плато (около ста метров длиной), названное в честь озера плезиозавров из "Затерянного мира".
Рорайма - одно из самых впечатляющих мест на планете
Озеро Глэдис наполовину заросло осокой и не стоит рискованного самостоятельного похода. Но еще километр-другой, и вы выходите к совершенно поразительному месту под названием Нос Корабля. Это северная оконечность Рораймы, где плато заканчивается узким, очень острым выступом, по обе стороны которого – восьмисотметровые обрывы. Несколько минут, проведенных на Носу среди летящих навстречу рваных облаков, – пожалуй, одно из самых сильных ощущений, доступных обитателям нашей планеты.
****
В 2006 году компания Грифон Продакшнз (Gryphon Productions) сняла двух часовой документальный фильм «Настоящий затерянный мир» (The Real Lost World) о горе Рорайма. Он был показан на канале AnimalPlanet, DiscoveryHDTheaterи OLN(Канада). Режиссером картины выступил Петер фон Путкамер (Peter von Puttkamer). В этом путешествии приняла участие команда исследователей: Рик Вест (Rick West), доктор Хейзел Бартон (Dr. Hazel Barton), Сет Хилд (Seth Heald), Дин Харрисон (Dean Harrison) и Питер Спрауз (Peter Sprouse).
Они шли по стопам Британских исследователей Има Терна (Im Thurn) и Харри Перкинса (Harry Perkins), которые изучали флору и фауну на горе Рорайма в середине XIXвека. На эти приключения ученых вдохновила книга Артура Конан Дойля «Затерянный мир», опубликованная в 1912 году, которая рассказывает о людях и динозаврах.
В 2006 году съемочная группа и команда ученых впервые изучали пещеры Рораймы, которые были открыты совсем недавно. В средине древней пещеры, которая сформировалась около 2 млрд. лет назад, люди обнаружили очень интригующее образование в виде «моркови». В 2007 году доктор Хейзел Бартон вернулся сюда с экспедицией, которую финансировала НАСА (NASA), чтобы изучить «растительность» на потолке и стенах пещеры. Это было свидетельство существования экстремофильных бактерий, которые разрушали стены, оставляя пыль на древних паутинах. Так образовались эти уникальные сталактитовые фигуры. Они могли бы помочь дать ответ на вопрос о том, как формируется и протекает жизнь на других планетах.
В 2009 году гора Рорайма послужила местом действия в мультфильме «Up» («Вверх»), снятого киностудией Disney/Pixar. Диск с мультфильмом также содержит короткометражный фильм, который называется «Приключения где-то там» («Adventure Is Out There»). Он рассказывает о путешествии производственной команды киностудии Pixar к горе Рорайма в поисках вдохновения и креативных идей для создания анимационного фильма «Up».
Несмотря на крутые склоны плато, Рорайма была первой из тепуй, на которую смог взойти человек. Сэр Эверард им Терн (Sir Everard im Thurn) в декабре 1884 года поднялся по склону, который был покрыт лесами, и достиг вершины горы. Современные путешественники также идут по этому маршруту.
Сегодня гора Рорайма привлекает туристов со всего мира. Практически все, кто желает посетить это место, должны заходить со стороны Венесуэлы. Большинство туристов нанимают в качестве гида индейца из племени Пемон, которое проживает в деревне Парайтепуи (Paraitepui). Чтобы ее найти, необходимо свернуть с главной дороги Гран Сабама (Gran Sabana) на грунтовую, которая расположена посредине 88-го километра и Santa Elena de Uairen.
Несмотря на то, что к плато можно добраться по проложенной тропе, на вершине Рораймы очень легко заблудиться из-за постоянной облачности. К Paraitepui можно добраться на квадрацикле, немного сложнее будет на автомобиле, но при условии, что грунтовые дороги не размыты, а за день можно дойти и пешком.
Также целый день занимает путь от Paraitepui до подножья горы, а потом еще один день, чтобы дойти до «Ля Рампа» ("La Rampa") – тропа, которая ведет на вершину. Спуск с горы длится около двух дней. Многие туристы предпочитают оставаться на ночь на вершине. В среднем путешествие на гору Рорайма длится около пяти дней. Чтобы посетить северную часть тепуи с малоизученными, но интригующими видами, необходимо пройти более длительный и опасный путь. К горе можно добраться и на вертолете, но при хорошей погоде. Тур можно заказать в городе Санта Элена дэ Уайрен (Santa Elena de Uairén).
Если идти по паратепуйскому маршруту, то можно подняться на вершину горы без дополнительных технических средств. Чтобы пройти по другому пути, необходимо использовать альпинистское снаряжение. Всего несколько раз удалось подняться на гору со стороны Гайаны и Бразилии. Этот путь очень сложный и опасный, так как гора с этих двух сторон полностью окружена, в основном, огромными отвесными скалами. Но помимо технического снаряжения, необходимо также получить особое разрешение, которое позволит войти на территорию национального парка в Гайане и Бразилии. По состоянию на 2009 год, восхождение со стороны Бразилии является очень проблематичным, так как путь лежит через индейский заповедник Raposa-Serra do Sol Amerindian reserve, где часто случаются вооруженные конфликты между коренным населением и властями.
Тепуи или тепуй — столовые горы, расположенные на Гвианском нагорье в Южной Америке, большей частью на территории Венесуэлы. Среди наиболее известных тепуй — Аутана, Ауянтепуи и гора Рорайма. Множество тепуй расположено в венесуэльском национальном парке Канаима, который имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Слово «тепуи» на языке индейцев пемон, населяющих район Гран-Сабана, означает «дом богов». Тепуи по большей части стоят изолированно друг от друга, возвышаясь над джунглями труднодоступными утёсами, что делает их носителями уникальных наборов эндемичных растений и животных.
Тепуи являются остатками обширного плато, некогда простиравшегося от побережья Атлантического океана и границей бассейнов рек Амазонка, Ориноко и Риу-Негру. Плато образовалось на месте озера около 200 млн лет назад, когда Южная Америка и Африка ещё составляли единый континент. Плоскогорье состояло из песчаника и располагалось на гранитном основании; с течением времени эрозия превратила плато в несколько монадноков, из которых сформировались тепуи, покрытые стойкими к эрозии породами.
Как правило, тепуи состоят из единого блока докембрийского песчаника или кварцита, который резко взмывает над окружающими их джунглями до высот более 2000 м. Во многих тепуях имеются промытые водой пещеры, такие как пещера Абисмо-Гай-Коллет (англ. Abismo Guy Collet) глубиной 671 м, а также карстовые воронки диаметром до 300 м, образовавшиеся при обрушении сводов туннелей подземных рек.
Немецкий исследователь Роберт Шомбургк посетил район в 1835 году. Он был поражён столовыми горами, но попытки взобраться на одну из них успехом не увенчались. Лишь почти полвека спустя, в 1884 году, британской экспедиции под руководством Эверарда Им Турна удалось подняться на вершину горы Рорайма. Однако именно отчёт об экспедиции Роберта Шомбургка в район тепуи вдохновил писателя Артура Конан Дойля на написание романа «Затерянный мир» об открытии плато, населённого доисторическими видами животных и растений. Во многих тепуи имеются карстовые воронки диаметром до 300 м, образовавшиеся при обрушении сводов туннелей подземных рек, а также промытые водой пещеры, такие как пещера «Abismo Guy Collet» глубиной 671 м.
Ауянтепуи — крупнейшая из тепуи, площадь поверхности плато составляет 700 кв. км. С этой горы низвергается Анхель — самый высокий водопад в мире, общая высота которого 979 метров, высота непрерывного падения 807 метров.
Аутана тепуи возвышается над лесом на 1300 м и пронизана пещерой, идущей с одной стороны до другой.
Увидел эту фотку и ужасно захотелось узнать - где такая красота и сила природы ?
А это очень красивое и посещаемое место в Исландии Водопад Гуллфосс (Gullfoss). Название водопада переводится как «Золотой водопад». Gullfoss расположен в каньоне реуи Хвита на юго-западе Исландии. Глубина водопада, до падения воды составляет 70 метров, а состоит золотой водопад из двух ступеней высотой в 21 и 11 метров.
Гуллфосс (Gullfoss) — огромный, будоражащий воображение водопад, который находится на обрыве горной гряды. С оглушительным ревом с огромной высоты обрушиваются вниз воды реки Hvita, которая еще известна как «Белая река». Такое название она получила не зря, поскольку белая пена, образующаяся на поверхности этого бешеного потока, окрашивает воду то в лазурно-голубой, то в прозрачно-серый цвет. Название Гуллфосс переводится как «Золотой водопад», хотя до сих пор никто не может сказать, почему он получил такое название.
У водопада совершенно уникальная форма и строение. Его образуют три отдельных уровня и два каскада. Высота верхнего уровня — 11 метров, а нижнего — 21 м. В июль — август, когда в реке устанавливается максимальный уровень воды, поток, бегущий с оглушительным ревом по горному хребту, может достигать скорости в 130 кубометров в секунду. Глубина ущелья составляет 70 м, а по строению оно напоминает ущелье в Тингвеллире. К верхнему уровню Гуллфосса ведет влажная тропа, которая начинается снизу и проходит сквозь облако водяного тумана. При сильном ветре лучше любоваться водопадом издалека, чтобы потоки воздуха не сбросили Вас вниз.
Этот уникальный водопад не только невероятно красив, но и находится под угрозой исчезновения, поэтому местные жители относятся к нему очень трепетно. В конце XX века от британских разработчиков поступило предложение об использовании энергии водопада для выработки электричества. Они предложили огромную сумму за право владения водопадом, однако хозяин этого участка фермер Томас Томасон (Tomas Tomasson) заявил, что не продаст своего друга. Его дочь и последовательница всю жизнь посвятила борьбе за сохранение этой уникальной природной достопримечательности. Она писала множество писем протеста правительству страны, нанимала адвокатов для борьбы с разработчиками.
В 1939 году Томасдоттир (Sigridur Tomassdottir) продала права владения этой территорией брату, который через 40 лет подарил водопад государству при условии, что он будет неприкосновенной природной достопримечательностью. Над водопадом возвышается памятник дочери Томаса Томассона Сигриудюр Томасдоттир, совершившей поистине героический поступок, за который все защитники природы знают и чтут ее.
Водопад прекрасно виден с шоссе, а с его вершины можно полюбоваться голубыми льдами ледника Langjokull и большим горным перевалом Kjolur. Отсюда можно увидеть самую высокую гору этого района — Блафелль (Blafell), высота которой составляет 1204 м.
В 1920 и в 1977 годах были предприняты попытки построить на месте водопада гидроэлектростанцию, что привело бы к разрушению водопада. В течение этого времени территория водопада была арендована Тоумасом Тоумассоном и Хадльдоуром Хадльдоуроссоном для иностранных инвесторов. Однако попытки инвесторов построить здесь гидроэлектростанцию не увенчались успехом, отчасти из-за нехватки денег и впоследствии водопад был продан правительству Исландии. Но даже после продажи, существовали планы по строительству гидроэлектростанции на реке Хвитау, однако водопад и по сей день находится под надежной защитой.
Объём воды, проходящей через Гульфосс, в среднем составляет 109 м.куб/сек и повышается летом до 130 м.куб /сек. При больших паводках эта цифра многократно увеличивается (так, наибольший проток зарегистрирован в 2 000 м.куб/сек).
Глубина водопада до места падения воды в долине составляет около 70 метров. Сам Гульфосс состоит из двух ступеней — 21 метра и 11 метров высотой, повёрнутых друг к другу под углом в 90°.
Исландия, «страна льдов», или «ледяная страна» — островное государство, расположенное в северной части Атлантического океана (к северо-западу от Великобритании). Территория государства состоит из острова Исландия и небольших островков около него.
Вопреки названию и наличию ледников, Исландия — отнюдь не арктическая страна. На погоду в Исландии влияют два Морских течения (тёплое Северо-Атлантическое, продолжение Гольфстрима, и холодное Восточно-Гренландское) и арктический дрейфующий лёд, который скапливается на северном и восточном побережьях. Июль и август — самые тёплые месяцы (в Рейкьявике в июле до +20 °C, в январе 0 °C). Средняя годовая температура на юго-западном побережье в Рейкьявике 5 °C, средняя температура января -1 °C, июля 11 °C. Соответствующие показатели на северном побережье (в Акюрейри) 3 °C, -2 °C и 11 °C. Прибрежные воды свободны ото льда в течение всего года. Исключение составляют ситуации, связанные с выносом полярных льдов на севере и востоке. В связи со значительным улучшением климата с начала 1920-х годов вынос полярных льдов к берегам Исландии произошёл только однажды в 1965 году. Погода в этой стране резко меняется, иногда в течение суток, что зависит от прохождения циклонов в восточном направлении через Атлантический океан. Исландская поговорка гласит: «Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже». Тёмное время длится с середины ноября до конца января. В это время высота Солнца в момент высшей кульминации не превышает нескольких градусов (полярной ночи в Исландии нет). Среднее годовое количество осадков составляет 1300—2000 мм на южном побережье, 500—750 мм на северном и свыше 3800 мм на открытых к югу склонах Ватнайёкюдля и Мирдальсйёкюдля.
Транспорт в Исландии представлен автобусами, легковыми и грузовыми автомобилями, морскими судами и самолётами. Железные дороги полностью отсутствуют. В Исландии единственным жизненно важным транспортом является автомобиль, так как в исландских условиях это самый удобный способ передвижения. Некоторые исландцы имеют даже небольшие самолеты для местного пользования.
Столица страны — Рейкьявик (180 тыс. жителей — с пригородами), резиденция парламента и правительства, финансовый, культурный и деловой центр Исландии. Другие крупные города: Коупавогюр (21 тыс. жителей), Хабнарфьордюр (19 тыс.), Акюрейри (17 тыс.) Важнейшие порты: Рейкьявик, Акюрейри, Грюндартанги, Хабнарфьёрдюр.
Ранее Исландия была практически страной монокультурного хозяйства — основным источником доходов были рыболовство и рыбообработка (32 % промышленности в 2001-м году). Однако в последние годы происходит интенсивная диверсификацияпромышленности на основе дешёвой возобновляемой энергии (в основном — геотермальные источники и гидроэнергия). Правительство Исландии объявило о масштабной программе по строительству алюминиевых заводов. Также активно развиваются биотехнологии, туризм, банковский бизнес, информационные технологии. По структуре занятости Исландия выглядит как промышленно развитая страна: в сельском хозяйстве 7,8 %, в промышленности 22,6 %, а в сфере услуг 69,6 %. ВВП составил в 2003 около 9,5 млрд долл. США (36320 долл. США на душу населения).
В 2007 году ООН признала Исландию лучшей страной для жизни в мире.
Самодеятельное население Исландии составляет 319 756 чел. (по данным на январь 2009г), из них 16 % заняты в сельском хозяйстве, 21 % — в рыболовстве, 18 % — в промышленности и ремёслах, 25 % — в торговле и транспорте, 10 % — прочие.
Национальный состав однороден: свыше 95 % составляют исландцы — потомки скандинавов, говорящие на исландском языке. В стране проживают также датчане, норвежцы и др. Средняя плотность населения — около 3 чел. на 1 кв. км. Около 60 % жителей сосредоточено в юго-западной части страны (Рейкьявик и его окрестности).
Это любопытно:
Рейкьявик — самая северная столица мира. Ватнайёкюдль — ледник в Исландии, самый большой ледник в Европе. Парламент Исландии (Альтинг) считается древнейшим из существующих в мире. Исландия — самый большой остров вулканического происхождения. Более 10 % территории Исландии покрыто ледниками (12 тыс. км?). Популярное блюдо в Исландии (хакарль) представляет собой не что иное, как протухшее мясо акулы. Вулкан Гекла — самый крупный вулкан в Европе. Водопад Деттифосс — самый мощный водопад в Европе. Его высота 40 м, а ширина 100 м. Крупнейшая и самая длинная река Исландии — Тьоурсау (237 км). Исландцы не имеют фамилий. В Исландии человека называют его собственным именем, данным при рождении, с прибавлением имени отца (иногда матери), что соответствует русскому отчеству. Например, исландская певица «Бьорк Гудмундсдоттир» — буквально «Бьорк, дочь Гудмунда», а президент Исландии «Оулавюр Рагнар Гримссон» — «Олафур Рагнар, сын Грима»
Вот оказывается Тайланд - это не только пляжи и море, не только массаж и клубы, а еще и огроменные и красивые пещеры.
Давайте пройдемся по самым эффектным из них ...
Пещера Phraya Nakhon
Национальный парк Khao Sam Roi Yot расположен на восточном побережье южной части полуострова Таиланд, в провинции Prachuab Khiri Khan. Khao Sam Roi Yot переводится как «Триста Гор Peaks», в районе с многочисленными холмами известняка до 605 метров над уровнем моря, парк занимает площадь 98 км².
Эта область имеет очень длинную историю и славится своей средой обитания. Она карстовая и здесь известны многочисленные пещеры. До пещеры Phraya Nakhon можно добраться пешком от пляжа Laem Sala на территории парка. Довольно крутой и каменистый подъем вверх по склону горы (около 430 метров) открывает потрясающий вид на море и занимает около 30 минут. На полпути до восхождения есть точка покоя, здесь обычно можно купить воду и холодные полотенца салфетки.
1800 год - Пещеру обнаружил Phraya Nakhon. 1890 год - В пещере построен павильон. 1896 год - Пещеру посетил король Rama V.
Пещера Phraya Nakhon носит имя правителя Nakhon Sri Thammarat южного полуострова Таиланда. Во время его правления, два столетия назад, область Nakhon Sri Thammarat была независимым государством, городом. Правитель Phraya Nakhon путешествовал на корабле, когда был вынужден высадиться на берег из за сильного шторма. Так он обнаружил пещеру "несчастный случай".
Пещера состоит из двух больших камер со свернутой крышей. Таким образом, она на самом деле не пещера, а огромная долина, которая имеет 65 метров глубину и 50 метров шириной, с нависающими стенами, покрытыми растениями и сталактитами. Внутри долины находится павильон в тайском стиле, построенный для визита короля Rama V. в 1896 году. Он остановился здесь по пути в свой летний дворец в Бангкоке.
В пещере побывали 3 короля Таиланда, первый был очень почитаем, бывший король Таиланда, король Rama 5 в 1890 году, второй был Rama 7. Король Bhumibol (Rama IV) посетил пещеру два раза. Подписи королей Rama 5 и Rama 7 можно увидеть на стене в основной камере пещеры.
Пещера Тхамлод, пещера Нам Лод, пещера Tham Lum Khao Ngu, Пещера Tham Susa и т.п.
Австралийский спелеолог Джон Спайс (John Spies) за 30 лет своей жизни исследовал более чем 85 нетронутых пещер, разбросанных по всему миру. Подобно охотникам за артефактами, он находил древние захоронения, буддийские реликвии и сотни летучих мышей, обитающих в темных пещерах. Но больше всего ему нравятся удивительные пещеры в Таиланде. «Я обнаружил множество неизведанных пещер, но самые лучшие, по моему мнению, находятся в Таиланде», — говорит Джон.
Напарник Джона Спайса — Дэйв Пирс (Dave Pierce) — стоит на выступе пещеры Тхамнамланг, провинция Мэхонгсон, Таиланд
Пещера Нам Лод(Nam Lod cave) является одной из лучших систем пещер в Таиланде и наиболее широко посещаемой, расположенная в одноимённом национальном Парке, который находится в нескольких километрах севернее Панг Ма Па, в 77км от Мае Хонг Сон(Maehongson), между 138 и 139 км маршрута. Здесь природа создала удивительное подземное царство темноты и многих тайн.
В пещере обнаружены стоянки доисторического человека. Археологи обнаружили древнюю глиняную посуду и множество вырезанных деревянных гробов находящихся во вногих залах пещеры.
Добраться до пещеры можно на машине или мотоцикле, сразу свернув налево за деревней Са Понг(SaPong) и далее по грунтовой дороге.
Иэн Робинсон (Ian Robinson) осматривает пещеру
Местные жители с лампами, обычно ждут посетителей перед пещерой, чтобы предложить свои усуги гида. Услуга обычно стоит 100Вт/группа. Через пещеру протекает небольшая река под названием Ланг(Lang), по которой на бамбуковом плоту можно осмотреть внутренности пещеры и выплыть наружу с другой стороны. Поездка на плоту обойдётся вам в 300Вт, а туда и обратно 400Вт.
Внутри пещеры можно по лестнице поднятся наверх в гору, где в специальном помещении хранятся старинные деревянные гробы, некоторые всё ещё содержат окаменелые человечечские останки.
Можно на плоту проплыть дальше к станции разведения декоративных тропических птиц, где вы увидете сотни редких и ярких видов пернатых, услаждающих ваш слух забавными трелями, отдающимися эхом в высоких стенах каньона. Возвращение обратно займёт у вас 30мин. Всего на осмотр трёхуровневой пещеры и птиц вам потребуется времени около 2-х часов, но оно того стоит.
Пещера Нам Лод(Nam Lod cave) - дала название деревни расположенной неподалёку.
Пещера достигает в длинну 200 метров, ширину 20 метров и высоту до 50 метров. Внутренности полны сталактитами и сталагмитами, различных форм и расцветок, в некоторых местах найдены наскальные рисунки. Внутри Нам Лод есть ещё несколько крупных пещер, имеющие свои собственные имена: Tham Tukatta, Tham Phi Man, и т.д.
Самая знаменитая и интересная из которых Там Пхи Ман(Phi Man cave), имеющая самый большой зал, в котором была обнаружена стоянка древних людей и где были найдены, хорошо сохранившиеся древние гробы и человеческие останки.
Пещера Там Лод (Tham Lod cave) представляет из себя огромный речной туннель, с 3-мя более высокими сухими пещерами. Стены пещеры охвачены массивными известняковыми формированиями и сталагмитами высотой более чем 20 метров. В третьей пещере храняться доисторические гробы из тикового дерева. Около центра для посетителей недавно открылся участок археологических раскопок, представляющий из себя убежище в скале, где были найдены 20 000-летние человеческие скелеты - признаные учёными наиболее древними в северном Таиланде.
Дэйв Пирс у выхода из пещеры Тхамнамланг
Пещера Тхамлод
Один из сопровождающих стоит на бамбуковом плоту, направляясь вниз по течению у входа в пещеру Тхамлод
Дэвид Пирс в пещере Тампхамон
24-метровая колонна в пещере Тхамлод
Джон Спайс исследует пещеру Крисмас, провинция Мэхонгсон
Оолиты или пещерные жемчужины — шаровидные или эллипсоидальные образования из карбоната кальция, окислов железа и марганца, лептохлоритов
Вулканиты, относительно редкие формирования плавающего кальцита. Пещера Тхампхамон
Вот очень популярная в интернете фотография. Вы уже наверное изучили это место вдоль и поперек.
Мне почему то казалось, что я уже писал про это место у себя, а тут френд подсказывает - нет. Оказывается это было в прошлом блоге, а мне очень хочется все так у себя иметь пост посвященный этому интереснейшему месту. Давайте очередной 10001 раз прогуляемся со мной по этому плато.
Признаюсь, когда я первый раз увидел эту фотку, мне показалось, что это из какого то фантастического фильма кадр - такого в природе не бывает. Однако ...
Всю юго-восточную область Венесуэлы, которая расположена в Южной Америке, занимает Ла Гранд Сабана - великая саванна, которую пересекает река Карони, правый приток Ориноко. Здесь есть немало необыкновенных плато - с обрывистыми трудноступными стенами высотой в несколько сотен метров, по виду напоминающие огромные столы. Они так и называются -"мазасы",
Один из самых больших "столов" - Рорайма, что возле границы Венесуэлы с Бразилией, долгое время был неприступен людям. Только храбрецы из индейских племен время от времени пробирались на заколдованную, по их верованиям, землю, повествуя потом соплеменникам о удивительном плато с обрывистыми стенами, каскадами водопадов и чародейными реками с красными и черными водами...
Первыми из европейских исследователей данный регион в середине XIX века посетили немецкий ученый Роберт Шомбрук и британский ботаник Ив Серн. Они напечатали доклад о своем странствии в одном из немецких академических журналов. Однако, в то время он всем показался, мягко говоря, неправдоподобным. И право, никто до сих пор не видел рек с цветной водой, живых зверей и птиц, обитавших на нашей планете в далеком прошлом, не находил большого колличества растений, не известных науке. Необыкновенным, по повествованиям Шомбрука и Серна, был и микроклимат возвышенности: постоянное лето со чудной сменой дня и ночи. То по несколько суток на плато стоял светлый солнечный день, то внезапно на несколько часов начиналась кромешная тьма. Одним словом, время текло в этом месте по своим законам, не подчиняясь земным.
Позже приблизительно 100 лет в этом месте не бывал никто из исследователей - и это понятно Дорога сюда исключительно нелегка: пересеченное ущельями Гвианское нагорье и глухие заросли экваториального леса, которые обрамляют плато Рорайма, сделали его практически неприступным
Свежее слово в исследовании этого района принадлежит венесуэльскому пилоту Хуану Анхелю. В 1937 г., пролетая над бассейном реки Ориноко и сбившись с пути, он заметил речку, которая не была отмечена ни на одной карте. Придерживаясь ее течения, Анхель внезапно обнаружил, что летит уже не над равниной, а в ущелье. С 2-ух сторон его окружали горы, и не было никакой возможности повернуть самолет и следовать прежним курсом. В конце концов, пилоту с немыслимым трудом посчастливилось произвести посадку на плато. Она вышла несчастливой: самолет увязнул в топком месте, и Анхель в течение 2-ух недель пробивался затем из этого зачарованного рая до наиблежайшего индейского поселения Личные воспоминания он описал потом в книге, которую местные ученые незамедлительно причислили к разряду фантастики.
Хуан Анхель умер в 1956 г. во время ави- крушения, но лишь спустя 10 лет его сын Роллан, веривший любому слову, написанному папой в книге, сумел сформировать в те края крупную экспедицию.
Оказалось, не зря индейцы считали эти края гиблым районом: горный остров площадью около 900 квадратных км. - один из районов гроз и молний. Они ударяют в плато практически каждый день, и нет ни одного дерева, которое бы не было испорчено молниями. В этом месте, кстати, экспедицией был обнаружен величайший водопад земного шара, названный в честь Хуана Анхеля. Он отличается еще одной оригинальной характерной чертой: традиционно водопады зарождаются на реках, а вот водопад Анхель сам дает начало реке! Об этом водопаде сделаю подробный пост и покажу вам.
Что же представляет из себя данный затерянный мир Вот что написано в дневнике экспедиции: [Плато оказалось монолитной скалой с необыкновенными очертаниями. Посреди плоской поверхности высятся схожие на грибы холмы, везде рассеяны своеобразные углубления в виде не очень больших [блюдецk, наполненных водой. Высочайшую точку плато - гору высотой 2810 метров - отделяют от прочей местности глубочайшие и широкие трещины, пересечь которые, не имея в своем распоряжении лестниц, нереальноk.
Пестрый животный мир также оказался необыкновенной: кроме уже известных науке опоссумов, ящериц, черных жаб и лягушек, змей, пауков и большого колличества необычных видов бабочек, исследователям удалось найти здесь необыкновенное животное, которое они окрестили кадборо-завром. Оно смахивает на огромную змею с лошадиной головой и горбами на спине. Длина его туловища - приблизительно 15 метров' На этом месте были также обнаружены маленькие лягушки, которые, как птицы, высиживают яйца, летучие мыши, насекомые-кровососы, на которых не влияют практически никакие химические средства защиты, сильно враждебные и небезопасные не только для животных, но и для людей, муравьи-гулливеры длиной больше 5 см, умеющие своими стальными челюстями перекусить маленькие ветки.
Но наиболее большим открытием стали останки древнейших животных, обитавших тут еще совершенно недавно. Вследствие чего они умерли непонятно. Может быть, над ними проводили эксперименты вездесущие пришельцы Эта догадка не лишена основания! Так как недалеко от водопада экспедицией была найдена большая круглая площадка, полностью лишенная растительности и будто посыпанная каким-то серебристым порошком (лабораторные исследования затем обнаружили, что это сплав очень редкостных металлов, который нереально получить в земных условиях).
Обследования местных пещер также дали ученым много загадок Ими было открыто очень много наскальных рисунков, профессионально изображавших необыкновенных животных и созданий, отдаленно напоминающих людей. Учеными было обнаружено и некоторое количество склепов, в которых как будто сгустился туман и летал сладкий запах. Несколько членов экспедиции, надышавшись этим ароматом, несколько дней пробыли в коме, повествуя позже своим коллегам о поразительных видениях и странствиях в иные миры. В конце концов решено было возвращаться обратно, и тут храбрых исследователей подстерегал новый сюрприз: они никоим образом не имели возможности выбраться из этого затерянного мира. Рации давным-давно сломались, ландшафт, карту которого составили путешественники, как будто изменил очертания и стороны света... Рорайма не отпускала тех, кто узнал ее тайны.
Только через несколько месяцев измученные поисками выхода люди сумели возвратиться домой. По их словам, [какая-то неизвестная сила, как вихрь, подхватила нас и неторопливо опустила на центральной площади одного из индейских поселенийk. К тому времени у членов экспедиции закончилось продовольствие, пришла в непригодность одежда, почти все пребывали на грани нервного истощения.
Когда путешественники наконец сумели добраться до цивилизации, обнаружилось, что семьи уже давно похоронили их: ведь экспедиция не возвратилась после запланированных нескольких месяцев работы и, по земному времяисчислению, отсутствовала уже 4 года!
Больше официальных экспедиций в данный регион не снаряжалось. Однако, время от времени храбрецы пробуют пробраться в этот затерянный мир, где, как правило, обретают свою смерть: Плато не любит отпускать свои жертвы.
А давайте мы поднимемся на гору вместе с Владимиром Динецом
Герои "Затерянного мира" достигли вершинного плато, взобравшись на отдельно стоящий утес и срубив большое дерево, послужившее мостом. На Рорайме и вправду есть "подходящий" утес, но пропасть между ним и плато слишком широка, а больших деревьев на такой высоте нет. Подняться на гору без помощи скалолазного снаряжения можно только в одном месте, по узкому наклонному уступу, называемому "Рампа".
В наши дни на Рорайму забираются несколько десятков человек в день. Это часть национального парка, и совершать восхождение разрешается только в сопровождении гида.
Капибара - самый большой грызун
Практически все туристы покупают организованные туры продолжительностью пять или семь дней (второй вариант гораздо лучше – участники пятидневных туров могут провести на плато всего пару часов).
Летучие мыши в национальном парке, Венесуэла
В венесуэльском городке Санта-Элена-де-Уайрен на бразильской границе (куда можно за сутки доехать вечерним автобусом из Каракаса) семидневный тур стоит около ста долларов, в Каракасе – уже около трехсот. Вам выдают теплый спальный мешок и свитер.
Носильщики несут продукты и палатки, готовят пищу и спускают вниз туристов, заболевших или получивших травму (что бывает нередко). Личное снаряжение вы несете сами. Почти все гиды и носильщики – индейцы-пемон.
Они, как правило, свободно говорят по-испански, но если вам нужен англоязычный гид, об этом необходимо договориться заранее. Подобно большинству индейцев сельвы, пемон – спокойные, дружелюбные, очень приятные в общении люди. Носильщики-мужчины несут по 50 кг груза, женщины – по 40. Дети начинают помогать родителям примерно с шести лет.
Тропа к Рорайме начинается в индейской деревне Паратепуи. В первый день вы проходите около 20 км по горным степям, с двумя бродами через реки (после сильного дождя броды могут оказаться несколько трудными для неопытных путешественников). Вдоль тропы есть три кемпинга. На этом участке вам пригодятся крем от загара и репеллент от мошки.
Одинокая церковь в начале пути, Венесуэла
На второй день тропа поднимается к подножию скальных стен Рораймы. Тут растут так называемые облачные леса – густые заросли низкорослых деревьев, сплошь обросших мхом, папоротниками и растениями-эпифитами.
Облачный лес, Рорайма
В облачных лесах множество красивых птиц, в том числе колибри и ярко-оранжевых скальных петушков. Вдоль тропы растут древовидные папоротники и гуннеры – нечто вроде лопухов с трехметровыми листьями.
Гоацины, Рорайма
Собственно восхождение занимает весь третий день. Тропа местами почти вертикальная и очень скользкая – вам понадобится надежная обувь. Кое-где приходится проходить сквозь водопады.
Тропа на плато Рорайма проходит через водопады
Чем выше, тем более холодным и влажным становится воздух. На самом плато дождь может идти несколько дней подряд, а солнце иногда не проглядывает сквозь туман месяцами. По утрам температура падает почти до нуля. В сезон дождей (май-октябрь) вы рискуете вообще не увидеть ничего, кроме тумана, но зато в это время меньше народу и гораздо больше цветов, особенно орхидей.
Венесуэльские орхидеи
В нишах и трещинах обрывов гнездится множество птиц. Каждое утро по окрестным лесам разлетаются тысячи стрижей и крошечных попугайчиков. С наступлением ночи из пещер вылетают странные ночные птицы-гуахаро.
На самом краю плато Рорайма
Тропа достигает края плато всего в получасе хода от большой кучи валунов на самом краю обрыва. Это высшая точка Рораймы.
Валуны на краю обрыва
Здесь можно часами сидеть в одиночестве, свесив ноги в бездну и глядя, как поднимаются к вам облака с теплых равнин. Когда ветер несет в лицо клубы тумана, кажется, что вы стремительно летите сквозь тучи. Изредка туман расступается, и вы видите холмистые равнины, соседнюю Кукенан-тепуи в полосках водопадов и прямоугольные силуэты прочих тепуи на горизонте. А у вас за спиной расстилается плато – одно из самых фантастических мест на свете.
Фантастический вид с вершины, Рорайма
Снизу кажется, что оно совсем ровное. На самом деле это хаотическое нагромождение скал, каньонов, крутых холмов и каменистых россыпей. Почти вся поверхность плато совершенно черная от "пустынного загара" и живущих в верхнем слое камня микроскопических водорослей.
Черная поверхность плато Рорайма
Только там, где песчаник защищен от дождя и солнца или постоянно размывается водой, виден его настоящий цвет, обычно ярко-розовый.
Разные слои песчаника разрушаются с разной скоростью, поэтому на плато образовались тысячи причудливых скал – заросли гигантских "грибов", частоколы пятиметровых каменных фаллосов, сказочные замки, бесконечные поля "шахматных фигур". Их так много, что пользоваться ими в качестве примет или ориентиров не удается.
Причудливые скалы Рораймы
На плато очень легко заблудиться, особенно в туман. В северо-западной части находится так называемый Лабиринт, куда даже гиды боятся заходить. Кое-где камень расколот гигантскими трещинами – реки исчезают в них, чтобы потом вырваться водопадом из скал на сотни метров ниже края плато.
Примерно пятая часть плато покрыта водой. Ярко-розовые лужи, торфяные болотца, чистейшие на свете озера, быстрые реки... К мокрым по колено ногам приходится привыкнуть. Русла некоторых рек на протяжении сотен метров выложены кристаллами горного хрусталя.
Реки вырываются водопадами ниже края плато
Есть там и "джакузи" - овальные ванны с хрустальным дном, словно специально созданные для купания. Гиды в них и вправду купаются, но большинству туристов вода кажется слишком холодной.
Природное "джакузи"
Особенно интересны торфяные болота. Это самые яркие уголки плато – там поразительное количество красивых цветов, разноцветные ковры из мхов и плаунов, густые заросли насекомоядных растений и орхидей.
Ходить по ним несколько утомительно, но не опасно – под слоем торфа почти везде твердый песчаник. Деревьев на плато немного, и выглядят они как бонсай, да и все плато иногда кажется гигантским японским садом.
Плауны на плато Рорайма
А вот животных там мало. Самые крупные – забавные носухи, родственные енотам. Почти вся мелкая фауна – эндемики, встречающиеся только на вершинах тепуи или вообще только на Рорайме.
Ящерица, Рорайма
Многие окрашены в черный цвет, даже бабочки и стрекозы. Еще на плато есть мыши, несколько видов птиц, ящерицы, тысяченожки, пауки, скорпионы и хищные пиявки, но нет рыб, змей, комаров и мошки.
А самые интересные жители плато – крошечные, с ноготок размером, черные жабы. Они живут на плоских скалах и смешно свистят перед дождем. На каждой большой тепуи есть свой особый вид этих жаб. Они очень древние (в путеводителях даже написано, что они старше динозавров, но это, мягко говоря, преувеличение).
Маленькая черная жаба, плато Рорайма
Туристические группы ночуют в так называемых "отелях" - на защищенных от дождя узких площадках под нависающими скалами.
Одна из остановок туристической группы
Из некоторых "отелей" открывается совершенно неземной вид, хотя и весьма мрачный.
"Отель" в скалах
Стандартный семидневный тур охватывает только юго-запад плато. До других частей можно добраться либо с десятидневным туром (но такие бывают редко), либо самому. Самостоятельные восхождения не только незаконны, но и весьма рискованны: люди на Рорайме пропадают каждый год.
Захватывающие виды открываются с Рораймы
Хотя площадь плато всего 84 квадратных километра, полностью его обойти и за неделю непросто. Дальние туристские маршруты заканчиваются на "тройном пункте" - у каменной пирамидки, обозначающей стык границ трех стран. Если вам все-таки удастся пройти еще дальше, вы увидите озеро Глэдис, самое большое на плато (около ста метров длиной), названное в честь озера плезиозавров из "Затерянного мира".
Рорайма - одно из самых впечатляющих мест на планете
Озеро Глэдис наполовину заросло осокой и не стоит рискованного самостоятельного похода. Но еще километр-другой, и вы выходите к совершенно поразительному месту под названием Нос Корабля. Это северная оконечность Рораймы, где плато заканчивается узким, очень острым выступом, по обе стороны которого – восьмисотметровые обрывы. Несколько минут, проведенных на Носу среди летящих навстречу рваных облаков, – пожалуй, одно из самых сильных ощущений, доступных обитателям нашей планеты.
****
В 2006 году компания Грифон Продакшнз (Gryphon Productions) сняла двух часовой документальный фильм «Настоящий затерянный мир» (The Real Lost World) о горе Рорайма. Он был показан на канале AnimalPlanet, DiscoveryHDTheaterи OLN(Канада). Режиссером картины выступил Петер фон Путкамер (Peter von Puttkamer). В этом путешествии приняла участие команда исследователей: Рик Вест (Rick West), доктор Хейзел Бартон (Dr. Hazel Barton), Сет Хилд (Seth Heald), Дин Харрисон (Dean Harrison) и Питер Спрауз (Peter Sprouse).
Они шли по стопам Британских исследователей Има Терна (Im Thurn) и Харри Перкинса (Harry Perkins), которые изучали флору и фауну на горе Рорайма в середине XIXвека. На эти приключения ученых вдохновила книга Артура Конан Дойля «Затерянный мир», опубликованная в 1912 году, которая рассказывает о людях и динозаврах.
В 2006 году съемочная группа и команда ученых впервые изучали пещеры Рораймы, которые были открыты совсем недавно. В средине древней пещеры, которая сформировалась около 2 млрд. лет назад, люди обнаружили очень интригующее образование в виде «моркови». В 2007 году доктор Хейзел Бартон вернулся сюда с экспедицией, которую финансировала НАСА (NASA), чтобы изучить «растительность» на потолке и стенах пещеры. Это было свидетельство существования экстремофильных бактерий, которые разрушали стены, оставляя пыль на древних паутинах. Так образовались эти уникальные сталактитовые фигуры. Они могли бы помочь дать ответ на вопрос о том, как формируется и протекает жизнь на других планетах.
В 2009 году гора Рорайма послужила местом действия в мультфильме «Up» («Вверх»), снятого киностудией Disney/Pixar. Диск с мультфильмом также содержит короткометражный фильм, который называется «Приключения где-то там» («Adventure Is Out There»). Он рассказывает о путешествии производственной команды киностудии Pixar к горе Рорайма в поисках вдохновения и креативных идей для создания анимационного фильма «Up».
Несмотря на крутые склоны плато, Рорайма была первой из тепуй, на которую смог взойти человек. Сэр Эверард им Терн (Sir Everard im Thurn) в декабре 1884 года поднялся по склону, который был покрыт лесами, и достиг вершины горы. Современные путешественники также идут по этому маршруту.
Сегодня гора Рорайма привлекает туристов со всего мира. Практически все, кто желает посетить это место, должны заходить со стороны Венесуэлы. Большинство туристов нанимают в качестве гида индейца из племени Пемон, которое проживает в деревне Парайтепуи (Paraitepui). Чтобы ее найти, необходимо свернуть с главной дороги Гран Сабама (Gran Sabana) на грунтовую, которая расположена посредине 88-го километра и Santa Elena de Uairen.
Несмотря на то, что к плато можно добраться по проложенной тропе, на вершине Рораймы очень легко заблудиться из-за постоянной облачности. К Paraitepui можно добраться на квадрацикле, немного сложнее будет на автомобиле, но при условии, что грунтовые дороги не размыты, а за день можно дойти и пешком.
Также целый день занимает путь от Paraitepui до подножья горы, а потом еще один день, чтобы дойти до «Ля Рампа» ("La Rampa") – тропа, которая ведет на вершину. Спуск с горы длится около двух дней. Многие туристы предпочитают оставаться на ночь на вершине. В среднем путешествие на гору Рорайма длится около пяти дней. Чтобы посетить северную часть тепуи с малоизученными, но интригующими видами, необходимо пройти более длительный и опасный путь. К горе можно добраться и на вертолете, но при хорошей погоде. Тур можно заказать в городе Санта Элена дэ Уайрен (Santa Elena de Uairén).
Если идти по паратепуйскому маршруту, то можно подняться на вершину горы без дополнительных технических средств. Чтобы пройти по другому пути, необходимо использовать альпинистское снаряжение. Всего несколько раз удалось подняться на гору со стороны Гайаны и Бразилии. Этот путь очень сложный и опасный, так как гора с этих двух сторон полностью окружена, в основном, огромными отвесными скалами. Но помимо технического снаряжения, необходимо также получить особое разрешение, которое позволит войти на территорию национального парка в Гайане и Бразилии. По состоянию на 2009 год, восхождение со стороны Бразилии является очень проблематичным, так как путь лежит через индейский заповедник Raposa-Serra do Sol Amerindian reserve, где часто случаются вооруженные конфликты между коренным населением и властями.
Тепуи или тепуй — столовые горы, расположенные на Гвианском нагорье в Южной Америке, большей частью на территории Венесуэлы. Среди наиболее известных тепуй — Аутана, Ауянтепуи и гора Рорайма. Множество тепуй расположено в венесуэльском национальном парке Канаима, который имеет статус объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Слово «тепуи» на языке индейцев пемон, населяющих район Гран-Сабана, означает «дом богов». Тепуи по большей части стоят изолированно друг от друга, возвышаясь над джунглями труднодоступными утёсами, что делает их носителями уникальных наборов эндемичных растений и животных.
Тепуи являются остатками обширного плато, некогда простиравшегося от побережья Атлантического океана и границей бассейнов рек Амазонка, Ориноко и Риу-Негру. Плато образовалось на месте озера около 200 млн лет назад, когда Южная Америка и Африка ещё составляли единый континент. Плоскогорье состояло из песчаника и располагалось на гранитном основании; с течением времени эрозия превратила плато в несколько монадноков, из которых сформировались тепуи, покрытые стойкими к эрозии породами.
Как правило, тепуи состоят из единого блока докембрийского песчаника или кварцита, который резко взмывает над окружающими их джунглями до высот более 2000 м. Во многих тепуях имеются промытые водой пещеры, такие как пещера Абисмо-Гай-Коллет (англ. Abismo Guy Collet) глубиной 671 м, а также карстовые воронки диаметром до 300 м, образовавшиеся при обрушении сводов туннелей подземных рек.
Немецкий исследователь Роберт Шомбургк посетил район в 1835 году. Он был поражён столовыми горами, но попытки взобраться на одну из них успехом не увенчались. Лишь почти полвека спустя, в 1884 году, британской экспедиции под руководством Эверарда Им Турна удалось подняться на вершину горы Рорайма. Однако именно отчёт об экспедиции Роберта Шомбургка в район тепуи вдохновил писателя Артура Конан Дойля на написание романа «Затерянный мир» об открытии плато, населённого доисторическими видами животных и растений. Во многих тепуи имеются карстовые воронки диаметром до 300 м, образовавшиеся при обрушении сводов туннелей подземных рек, а также промытые водой пещеры, такие как пещера «Abismo Guy Collet» глубиной 671 м.
Ауянтепуи — крупнейшая из тепуи, площадь поверхности плато составляет 700 кв. км. С этой горы низвергается Анхель — самый высокий водопад в мире, общая высота которого 979 метров, высота непрерывного падения 807 метров.
Аутана тепуи возвышается над лесом на 1300 м и пронизана пещерой, идущей с одной стороны до другой.
На побережье исландского залива Хуна застыло в неподвижности мистическое каменное существо, которое в закатных лучах солнца кажется более чем живым…
На самом деле 15-метровый Hvitserkur – это все, что осталось от одноименного вулкана.
Название скалы переводится как «белая рубашка». На камнях действительно можно увидеть несколько больших проплешин белого цвета, но это никак не связано с какими-то аномальными или геологическими особенностями, а исключительно с птицами, точнее с продуктами их жизнедеятельности.
Любоваться величественным Hvitserkur можно с берега, а когда во время отлива вода отступает, у туристов появляется возможность приблизиться в скале, практически не замочив ног.
Местные жители заметили, что вода постепенно размывает основание скалы и стали обмазывать Hvitserkur цементом. Вид это, конечно, портит, зато продлевает жизнь местной достопримечательности.
Остроконечная скала сама по себе сравнительно небольшая — в высоту достигает 15 метров, но именно такое небольшой размер позволяет с берега спутать её с огромной собакой, кабаном или чем-то подобным и не менее противоестественным
Особенно запоминающиеся картины можно наблюдать на закате — недостаточная освещённость окончательно стирает грань между реальностью и воображением…
В такие моменты скала Хвитцеркур наиболее походит на огромного монстра, решившего утолить свою безмерную жажду.
Так как находится скала в Исландии, здесь можно наблюдать красивый эффект северного сияния, также придающий ей интересные краски.
В Исландии много красивых мест с запоминающимся ландшафтом, ярким примером чего является область Ландманналаугар
Залив Хунафлоуи действительно очень богат разнообразными видами пернатых. Скала нашла свое место и в исландском фольклоре. Легенда гласит, что тролль, застигнутый лучами восходящего солнца, окаменел и застыл таким образом. В 1990 году местечко было увековечено и на почтовых марках страны.
Горы привлекают людей в течение тысяч лет. Горы служили людям и укрытием от врагов и материалом для строительства жилищ, которые они также просто вырубали в склонах гор. Посмотрите на эти маленькие поселения и большие города, возведенные в горах, которые создают ошеломляющие пейзажи.
10. Скала Льва, Шри-Ланка
Огромная – 200 метровая скала служила столицей государства в 5-м веке. Королевский дворец был построен на вершине горы и его стороны были украшены фресками с красочными картинами битв под командованием короля Кашьяпа. Позже он использовался в качестве буддийского монастыря. Сигирия является одним из самых посещаемых городов в Шри-Ланке.
9. Кастелуччо, Умбрия, Италия
Очень маленькая деревня находится высоко в горах, в окружении поразительной природы. Располагаясь на высоте 1452 метров от уровня моря, Кастелуччо является самой высокогорной деревней на Апеннинах. Официально основанное в 13-м веке, поселение было заселено еще раньше римлян. Плодородные склоны культивируются чечевицей.
